Телефон:
Эл.почта:
+7 978 100 02 32
gdk77@mail.ru
Новое на форуме:
25.03.2024, 11:01   //   О русском мате.
20.03.2024, 10:57   //   Мало кто знает что..
19.03.2024, 09:36   //   Несуразицы.
18.03.2024, 08:17   //   Автомобильные приметы.
12.03.2024, 09:46   //   О авто "из ряда вон".

Полезные советы простым водителям.

Для тех кто не нашел тем в других разделах!

Багажник на крыше, или Как отвезти сразу и много

Сообщение Yanochka » 16.05.2014, 12:42

Вот и лето пришло, начался дачный сезон... Возьмём лопаты, упаковочку вагонки — давно надо террасу обшить, двухсотлитровую бочку — старую бродяги на металл утащили. И всё это, разумеется, погрузим на верхний багажник. Довезём ли? Это прозвучит банально, но... Перед тем, как нагружать верхний багажник, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации автомобиля. Зачем? Бывает, что универсальный багажник по незнанию ставят на машину, которая вообще для этого не предназначена. К примеру, кузов седана Peugeot 408 не оснащён необходимыми усилителями, поэтому монтаж рейлингов и поперечин на крышу запрещён. Если же установка верхнего багажника разрешена, прочитайте, какова допустимая масса перевозимого груза. Обычно это 50-70 кг.

«Всего пятьдесят килограмм? — удивится бывалый автомобилист. — Я на крыше «шестёрки» по три центнера возил!». Охотно верим. У вазовских моделей, от «копейки» до «девятки», багажник крепился на водосточные желобки, расположенные по краям крыши, которые могли выдерживать значительный перегруз. На современных же автомобилях штатные рейлинги (продольные направляющие для перевозки грузов) или поперечные багажные дуги опираются непосредственно на крышу, так что «попасть» на выправку вмятин — пара пустяков. Точнее, пара лишних досок.

И не думайте, что инструкции пишут перестраховщики. Конечно, инженеры заложили определённый запас прочности, поэтому на крыше машины, которую регулярно перегружают, вмятины появятся не сразу. Или не появятся. Это зависит от случая: насколько велик перегруз, по каким дорогам ездить (чем больше ухабов, тем больше шансов получить вмятину) и... какую поклажу нужно везти. Да-да! Многое зависит от самого груза. Вот несколько советов, если на багажнике предстоит доставить...

...ПИЛОМАТЕРИАЛ Самая распространённая ошибка тех, кто перевозит пиломатериал, это неправильная оценка массы груза. Наглядный пример: сколько весит 3-метровая доска-«сороковка»? Целых 10 кг! Это если считать, что масса одного кубометра сухой сосновой древесины составляет 600 кг (бывает и больше, когда материал недостаточно хорошо просушен). Таким образом, на рейлинги можно загрузить всего... 5 таких досок, а не 15-20, как хочется многим.

Поэтому посмотрите, на сколько кубометров потянула покупка — в документах добросовестные продавцы пишут и количество, и объём пиломатериала. А дальше объём умножаем на справочную массу одного кубометра нужного сорта древесины и таким образом выясняем, сколько весит ваш груз. Вот пример. В накладной значатся 0,336 кубометра сухой еловой доски, которые мы умножаем на 450 кг (столько весит 1 куб. м еловой древесины), и получаем 151 кг. Значит, чтобы на легковушке доставить столько материала, понадобится три ходки.

Но! Можно правильно рассчитать, сколько весит древесина, положить на багажник разрешённые 50 кг, а приехав, обнаружить, что крыша промялась под весом груза... Как так?! Очень просто. Если грузить пиломатериал 6-метровыми пачками, огромный момент инерции будет раскачивать поклажу, которая будет то вырывать стойки багажника, то вдавливать их. Наиболее заметным эффект будет на плохих дорогах, когда маятниковые колебания особенно сильны.

...ТРУБЫ С металлом похожая ситуация — обывателю трудно оценить его массу. Мы не будем приводить расчётные формулы для каждого вида металлического профиля, поскольку они прекрасно известны работникам металлобаз, а ограничимся только формулой для круглой трубы. Итак, чтобы выяснить, сколько весит один погонный метр стальной трубы круглого сечения, нужно из наружного диаметра вычесть толщину, а полученный результат умножить на толщину и еще раз умножить на 0,025. Для справки приведём массы самых распространённых труб толщиной 3,5 мм: диаметром 76 мм — 6,3 кг (погонный метр), 89 мм — 7,6 кг.

При этом трубы (а также любые другие изделия из металла) обладают одной крайне неприятной особенностью: трение между стальным багажником и стальной же трубой невелико, поэтому при ускорениях и торможениях металлопрокат может двигаться вперёд-назад. Если поперечины багажника покрыты слоем резины, проблема отпадает. В противном же случае нелишним будет подложить под поклажу кусок резины — например, обычные латексные перчатки.

Остальные трудности — как при перевозке древесины. Нельзя допускать, чтобы трубы начали раскачиваться (это возможно даже на идеально ровной дороге, под действием набегающего потока воздуха), иначе они легко вырвут крепления багажника, — следует надёжно крепить поклажу и регулярно останавливаться, чтобы проверить и подтянуть крепления. Также при загрузке «под завязку» следует избегать плохих дорог, чтобы не промять крышу. В общем, чем короче трубы (или доски), ровнее асфальт и умереннее скорость, тем меньше шансов повредить кузов.

...ФАНЕРА И ПОЛИКАРБОНАТ Очень опасный груз! При скорости 100 км/ч любая пластина площадью 1квадратный метр может создать подъёмную силу порядка 300 Н. Чтобы стало понятнее, приведём простое сравнение: у первых самолётов, крылья которых по конструкции недалеко эволюционировали от обычной фанеры, нагрузка на один квадратный метр крыла составляла те самые 300 Н. Так что, казалось бы, безобидные листы могут легко приподнять передок автомобиля над дорогой (а это — неминуемая потеря управляемости), или... оторвать багажник! Без шуток.

Как этого избежать? Перевозя листовые материалы, не разгоняться быстрее 50-60 км/ч. Это аксиома. Также посоветуем надёжно крепить груз: важно, чтобы передняя часть листа не поднималась над багажником. Для этого нужно соединить листы вместе (лучше всего струбцинами — если часто перевозите листовые материалы, не поскупитесь на их покупку), либо прижав фанеру сверху длинным брусом или тяжёлой поклажей вроде досок. Разумеется, при втором варианте нельзя забывать про максимально допустимую нагрузку.

И не сильно найдетесь на резиновые жгуты! Листовые материалы лучше увязывать ремнями или верёвками, поскольку поток набегающего воздуха может приподнять груз настолько, что «резинки» растянутся до предела и лопнут. Также учтите, что фанера имеет свойство «играть»: на неровностях крепёж может ослабнуть, поэтому нужны регулярные контроль и подтяжка. И не пугайтесь, если машина будет управляться несколько необычно — учтите, что над крышей закреплено пускай неидеальное, но крыло.

ПРО ОСТАЛЬНОЕ Чтобы без приключений довезти на багажнике поклажу до места назначения, достаточно соблюдать 5 простых советов, проверенных годами.

1. Не торопитесь. При перевозке озвученных 50 кг высота центра тяжести увеличивается на 10-12%, что негативно влияет на устойчивость и управляемость. И чем больше масса груза, тем сложнее управлять машиной. Так что настройтесь на медленное спокойное движение без резких разгонов-торможений и крутых виражей.

2. Надёжно крепите груз. И делайте это всегда, не позволяя себе отговорок вроде «да тут буквально пара километров, никуда этот кусок фанеры не денется». Ещё как денется: улетит на другую машину, сползёт назад, помяв крышку багажника, — в общем, вариантов масса. А уж если впереди дальняя дорога, регулярно останавливайтесь и проверяйте - не ослаб ли крепёж.

3. Не скупитесь на крепёж. Если знаете, что будете регулярно возить поклажу на крыше, соберите набор крепежа: пару длинных крепких верёвок, пару стяжных ремней, набор такелажных резинок... А ещё существуют специальные металлические «стопоры», специальные крепления, надеваемые прямо на багажник и здорово облегчающие перевозку негабаритных грузов.

4. Всегда проверяйте багажник. Проверять крепление багажника нужно не только перед каждой перевозкой груза, но и после разгрузки. Вдруг ложементы расшатались под весом вещей? А если никогда не снимаете поперечины, посматривайте на состояние кузова под креплениями: очень часто последние протирают краску до металла, провоцируя очаги коррозии.

5. Считайте деньги. Пустой, без поклажи, багажник при скорости 80 км/ч повышает расход топлива на 5-10%, а с грузом расход может вырасти на 30%! Так что посчитайте, не выгоднее ли нанять грузовичок формата «Газели», особенно, если предстоит несколько ходок. Тем более, что услуги перевозчиков из-за обилия предложений сейчас сравнительно недороги.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПДД можно ознакомиться здесь.

Как сделать воздухозаборник своими руками

Сообщение Maksimus » 19.05.2014, 11:19

Воздухозаборники на автомобилях спортивных моделей служат для обеспечения дополнительного охлаждения двигателя, узлов и механизмов которые сильно разогреваются при высоких нагрузках. Часто водители простых автомобилей желая немного изменить внешний вид, устанавливают пару спойлеров, или же воздухозаборник.
Для начала вам стоит знать, что данные элементы бывают двух типов, различающиеся по функциональному применению:
воздухозаборник который работает на захват потока воздуха, такой вариант ставится, если интеркуллер, расположенный под капотом, стоит в горизонтальном расположении. В этом случае мощный поток воздуха будет эффективно его охлаждать;
второй вариант работает в обратную сторону, он вытягивает горячий воздух из-под капота. Такой метод хорош, когда радиаторная решетка пропускает достаточный поток воздуха для полного охлаждения мотора. В таком случае через верхний воздухозаборник потоком будет выносить горячий воздух.

Перед тем как начать изготавливать воздухозаборник своими руками, необходимо определиться с его дизайном, который будет подходить к вашему автомобилю.
Весь процесс будет проходить в несколько шагов:
образование основы;
придание нужной формы;
оклеивание стекловолокном;
удаление основы;
пропитка формы воздухозаборника;
нанесение лака и краски;
установка очистительной сетки;
монтаж воздухозаборника.
Дальше речь пойдет о каждом процессе изготовления отдельно и в деталях.

Изготовление основы.

Для изготовления основы вам понадобиться баллон монтажной пены, острый нож и толстая полиэтиленовая пленка. После того как вы точно решите, где именно на капоте будет установлен воздухозаборник, положите там кусок пленки, она должна будет быть больше, чем требуется, зато вы не испачкаете капот. Пленку нужно закрепить с помощью скотча, а поверх ее нанесите монтажную пену, после чего дайте ей время, чтобы она полностью застыла и отвердела.

Создание формы.

Теперь эту застывшую пену нужно обрезать и максимально придать ей форму вашего будущего воздухозаборника. И не бойтесь, вам нужно придать только общие очертания, мелкие недочеты потом будут закрыты. Обрезать излишки нужно острым ножом. Начинать следует снизу, во-первых, это самый сложный участок работы, во-вторых, в случае неудачи вы можете залить снова, и вам не будет жаль потраченного времени. Не забывайте оставлять запас, т.к. потом будете придавать ей форму с помощью крупной наждачной бумаги.

Нанесение стекловолокна.

После того, как форма у вас получилась, можно переходитьть к созданию самой детали, путем оклеивания заготовки стекловолокном. Важно правильно подобрать толщину ткани, учитывая форму вашей заготовки. Если форма сложного вида, угловатая, то рекомендуется использовать стеклоткань потоньше, приблизительно 1-2мм толщиной, это позволит вам точнее повторить все грани.
Соответственно при использовании тонкой ткани, вам придется сделать несколько слоев, а общая толщина слоев должна быть не менее 4мм.

Удаление основы.

После того, как вы полностью оклеили деталь стеклотканью, нужно дать ей хорошенько подсохнуть, как правило не менее суток. Потом можно продолжать работу. Теперь вам нужно удалить изнутри всю монтажную пену, после чего внутреннюю поверхность нужно хорошо обработать наждачной бумагой.

Пропитка и шпаклевка.

Обычно пропитку производят мастикой смешанной с порошком стекловолокна, но можно обойтись простым смешиванием с мастикой для работы по кузову, пропорция 3:2, три части мастики, две части кузовной. В процессе пропитки, воздухозаборник нужно прикладывать на место его установки, так будет видно, где нужно доложить слой, а где зашкурить.

Когда деталь основательно пропиталась, можно преходить к ее шпаклевке. После первого слоя зачищать шкуркой и укладывать второй, затем третий и так до нужного размера. Первый слой практически полностью впитается, потому что стекловолокно очень хорошо впитывает в себя шпаклевку, даже после пропитки мастикой. Необходимо заполнить все поры волокна. Количество слоев придаст детали прочность, которая понадобится при воздействии мощного потока воздуха.

Покрытие краской и лаком.

Перед покраской нужно обезжирить и покрыть деталь грунтом.
Краска также накладывается в несколько слоев, для высыхания слоя достаточно 15-20 минут. Финишная работа, это покрытие лаком, который наносится так же, как и краска, в несколько слоев.

Установка защитной сетки.

На воздухозаборнике обязательно нужно поставить сетку от насекомых. Какого сечения выбрать сетку и с каким рисунком - решать вам. Желательно место для вставки сетки в деталь делать заблаговременно, в процессе изготовления, но можно прорезать и в заключительный момент. Сетку вырезаем по форме входа с запасом 1 см для крепежа. Крепится сетка на силиконовый герметик или на любой влагоустойчивый клеящий состав. Не забудьте покрасить сетку в нужный цвет, как правило, это черный.

Монтаж воздухозаборника.

Крепить изделие можно двумя способами: через отверстия в капоте, с последующей шпаклевкой и окраской. Либо посадить его на герметик или на двухсторонний скотч.

Причины перегрева двигателя

Сообщение Alehandro » 20.05.2014, 09:46

А на улице лето, жара… ох как не хотелось бы, чтоб мотор действительно стал пламенным. Но от перегрева двигателя не застрахован никто, особенно те, кто откладывает на потом проверку работы датчиков термостата и легкомысленно относится к уходу за двигателем. Особенно это не приятно, когда вы забрались далеко от дома и рядом нет ни автомагазина, ни кого-нибудь, способного дотащить ваш автомобиль до ближайшего населенного пункта.

Итак, перед любой поездкой, а в особенности дальней не поленитесь проверить уровни жидкости в расширительном бачке, т.к. это самая распространенная причина перегрева двигателя. Если уж беда пришла и вы обнаружили, что жидкости в бачке мало, необходимо проверить систему охлаждения на тему разгерметизации. Так же нужно обратить внимание на следы жидкости на крышке радиатора и других местах, над которыми проходят трубки и патрубки системы охлаждения. Если вам повезло найти протечку, то ее можно закрыть герметиком либо затянуть стяжным хомутом, после чего можно долить антифриз в бачок и понаблюдать за «больным» местом при работающем двигателе.

Иногда причиной перегрева двигателя может быть разрыв либо ослабление приводного ремня водяного насоса. Проверить это можно нажав на ремень пальцем, и если прогиб будет больше 1,5-2 сантиметров, то надо будет его натянуть. При разрыве понадобится, соответственно, замена ремня.
Не меньше внимания желательно уделять работе термостата, так как именно он регулирует подачу жидкостей в малый или в большой круг, руководствуясь температурой двигателя. Если клапан термостата работает плохо или не работает вообще, то необходимо поменять его и чем быстрее, тем лучше. И если такая поломка случилась в дороге, то до ближайшей мастерской или автомагазина поможет включенная печка. А что делать, если в пути вышел из строя датчик термостата? Конечно же купить новый в первом же автомагазине и установить его. Но если уж до ближайшей «автоаптечки» далеко, то следует наблюдать за работой печки, так как она первая отключается при закипании антифриза.
Кроме того при перегретом двигателе меняется поведение педали газа. Есть еще масса причин, которые влекут за собой перегрев двигателя, что приводит к уменьшению мощности и появлению металлических шумов из-за потери жидкости. Так же это все сильно приводит к очень высокому расходу топлива и выгоранию масла, а затем и к более серьезным поломкам. Поэтому никогда не жалейте пары минут на подготовительный ритуал. Эти минуты могут помочь в дальнейшем сэкономить и часы и деньги.

Бронирование фар

Сообщение Maksimus » 21.05.2014, 10:22

Идея бронирования фар головной и дополнительной оптики в наше время достаточно актуальна, учитывая состояние отечественных дорог. Тем более что у иномарок устанавливается дорогостоящие осветительные приборы с современными лампами за несколько сотен долларов.
До недавнего времени, для этих целей использовались специальные решетки, которые на практике показали себя не очень эффективными, чтобы могли применяться повсеместно. К тому же решетки изрядно портили внешний вид автомобиля. Поэтому, впоследствии, решено было устанавливать для защиты специальные виниловые пленки толщиной от 0,6 до 2 мм.
Так же для бронирования фар используют (хотя и редко) полиуретановые пленки. Цена у таких пленок выше виниловых. В основном полиуретановые пленки используются для бронирования фар сложной формы. Однако суть процесса и принципы установки аналогичны виниловым материалам.
Для того чтобы произвести установку пленки своими руками потребуется:
пленка;
промышленный фен;
резиновый валик (шпатель);
чистая и сухая тряпка;
жидкость для обезжиривания, например, медицинский или технический спирт;
канцелярский нож или ножницы.
При покупке следует учесть, что защищать пластиковые стекла светотехники необходимо пленкой толщиной не более 100 микрон. Если работу нужно провести на стеклянных фарах, то для бронирования используется 1-2 мм пленка.
После очистки поверхности от грязи, нужно обезжирить всю поверхность фары — чистой ветошью обильно смачиваем в спирте и протираем фары. Все эти манипуляции лучше проводить в гараже, тем самым исключить попадание на поверхность пыли.

Далее вырезаем ножницами или канцелярским ножом заготовку необходимой формы, не забываем при этом оставлять припуск лишних 2 см. Затем при помощи фена нагреваем заготовку, подложку с пленки пока не снимаем. Прикладываем пленку к поверхности фары и в таком положении продолжаем выполнять прогрев. Пленка должна приобрести выпуклую форму, которая будет соответствовать формам фары.

Защитный слой пленки аккуратно снимаем после того, как она приобретет эластичность. Снимать нужно постепенно — сначала 3-4 см и сразу же эту верхнюю клеющую поверхность начинаем приглаживать при помощи валика к поверхности фары. Следите, чтобы под поверхностью не образовывались пузырьки воздуха. При наличии пузырьков их следует вывести валиком. Затем снова нагреваем 3-4 см полоску пленки и повторяем процедуру пока вся поверхность фары не будет покрыта пленкой. После оклейки фары можно срезать по бокам излишки.

Излишки удалены, теперь берем фен и снова прогреваем пленку. Во время прогрева притираем пленку при помощи валика к поверхности фары. Это заключительный этап бронирования фар автомобиля своими руками.
После установки пленки на фарах не рекомендуется в течение первых 2-ух дней ездить на автомобиле под дождем или мыть его. Бронированные пленкой фары запрещено мыть моющими средствами в которых содержатся абразивные элементы (чистящие порошки). Под высоким давлением тоже не рекомендуется мыть забронированные фары. Производители гарантируют, что пленка для бронирования может прослужить до 7 лет. Но стоит вспомнить качество наших дорог, поэтому срок эксплуатации сразу можно разделить пополам — 3,5 года - тоже неплохой показатель.

Против угона.

Сообщение Maksimus » 26.05.2014, 15:13



Советы экономичной езды на автомобиле

Сообщение Alehandro » 27.05.2014, 09:29

Экономичность бесспорно важнейший показатель автомобиля и часто расход топлива заметно отличается от заявленного производителем. Конечно сразу назвать причину повышенного аппетита очень сложно. Есть несколько составляющих каждая из которых существенна. Разберем по порядку. Сначала проверьте техническое состояние машины – это двигатель, давление в шинах (оно должно быть не меньше и не больше нормы). Потом следует обрать внимание на топливо. Поленились доехать до проверенной АЗС и заправились где пришлось? И как результат – повышенный расход! Это связано с тем, что для нормальной работы двигателя некачественного топлива вам понадобится больше. Конечно, определить, что заливаем, «на глазок» не возможно. Поэтому пользуйтесь только крупными брендовыми заправками. Но это еще пол дела. Перегруженный автомобиль тоже быстро опустошает бензобак. Если в машине пятеро, да еще забитый багажник – не удивляйтесь потом, что очень скоро придетс я ехать на заправку, так как двигателю понадобится больше мощности. Тот же результат получится, если что-то перевозите на крыше. Ведь обтекаемость автомобиля при этом значитель ухудшается.

И конечно, во время летних поездок мы включаем кондиционер и когда он работает топливо расходуется больше.

Если все перечисленное не про вас, то все дело в «прокладке» между рулем и сиденьем. Как правило «педаль в пол» - лишние литры израсходованного бензина. Здесь необходимо обратить внимание на стиль вождения который вы применяете. Плавное начало движения, плавное торможение, правльный выбор переключения передач. Такая манера управления машиной даст вам не только экономичность, но и безопастность движения.

Следут добавить, что расход топлива, заявленный производителем, расчитывается при условиях эксплуатации автомобиля в достаточно идеальных условиях – скорость 70 км, прямая передача, ровная дорога и безветренная погода. Понятно, что в реальности так практически не бывает. Поэтому при выборе автомобиля, нужно иметь ввиду, что турбированные и мощные двигатели всегда отличаются изрядным аппетитом – за динамику и скорость всегда нужно платить.

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором

Сообщение Alehandro » 28.05.2014, 09:43



Ремонт стартера своими руками

Сообщение Seryj Veter » 30.05.2014, 11:40

1343916160_1.jpg

Ремонт стартера своими руками вполне возможен даже в гаражных условиях, но условии, что нет необходимости полностью разбирать стартер. Хотя у человека, который профессионально занимается обслуживание стартеров даже в обыкновенном гараже, Вы найдете много интересных инструментов для самостоятельного ремонта стартера и устранения практически всех его неполадок.

Первыми признаками того, что необходимо проводить ремонт стартера своими руками, является наличие не характерных для его работы шумов при его запуске, а также медленное вращение маховика. Параллельно с этой проблемой может еще и быстро разряжаться аккумуляторная батарея. Тут уже без ремонта стартера не обойтись.

Чтобы проводить ремонт стартера своими руками необходимо хотя бы на начальном уровне знать как он устроен и его принцип работы. В статье устройство стартера автомобиля вы сможете получить полную информацию про устройство стартера автомобиля. А принцип действия его очень простой.

По сути это обыкновенный электродвигатель, который работает короткий промежуток времени.

Стартер не рассчитан на долгую работу, поэтому не стоит держать ключ зажигания во включённом положении более 10 – 20 сек.

Отличает его от электродвигателя наличия втягивающего реле, и бендикса благодаря которым и происходит схватывание стартера с маховиком и передачи ему вращения.

Если Вы хоть немного разбираетесь в вопросах ремонта и дома ремонтировали бытовую технику, то ремонт стартера своими руками обойдется Вам на много дешевле, чем в автосервисе.

Ремонт стартера своими руками – причины выхода стартера из строя.

Так как стартер во время запуска двигателя переносит очень большие нагрузки, особенно в зимний период, в это промежуток времени он обычно и выходит из строя.

Представьте, что во время запуска двигателя у Вас под машиной заработал сварочный аппарат, да не удивляйтесь, именно сварочный, так как сила тока в этом момент в стартере достигает около 450 А, что характерно для сварочных аппаратов.

Но если стартер включен на короткое время, то ничего страшного не произойдет. Но если ключ зажигания держать включенным долгое время, то в результате продолжительной работы стартера и воздействия большой силы тока на силовые медные контакты в тяговом реле, может произойти подгорание этих контактов, а бывает, что они вообще выгорают в результате плохих контактов. Это приводит к тому, что стартер полностью выходит из строя. В таком случае ремонт стартера своими руками просто необходим.

Еще одной причиной, по которой не стоит перегревать стартер, это наличие специального бакелита, которым пропитаны обмотки статора и ротор. Данный бакелит очень стойкий к большим температурам, но при продолжительном перегреве и он может не справиться с поставленной задачей и оплавиться, в результате чего может произойти замыкание проводов в обмотках, т.е. межвитковое замыкание.

Так же при длительной эксплуатации стартера и не уделения к нему должного внимания с Вашей стороны, могут износиться внутренние втулки у стартера. Это приводит к тому, что ротор вращается асимметрично и ударяет об обмотку и изоляцию статора, а это опять же может привести к поломки стартера.

Следует знать, что на стартере, как и на генераторе, имеется щеточный узел. В результате плохого контакта щеток с коллектором ротора, вследствие их износа, или выхода из строя прижимной пружины, щетки начинают искрить, а как следствие подгорать. Это в свою очередь тоже влияет не правильную работу стартера и уменьшает общую продолжительность его работы.

Итак, у Вас плохо работает или вообще не работает стартер, и Вы решили проводить ремонт стартера своими руками. Решение правильное, так как поломка может быть не значительная, а в автосервисе с вас возьмут по полной программе.

Проверяем реле стартера или тяговое реле.

Как правило, реле стартера можно разобрать без каких либо проблем. Не будет опускаться во все технические моменты разборки не только реле, но и других деталей стартера, гайки и винты крутить умею практически все.

После разборки втягивающего реле, обратите внимание на контакты, которые расположены на болтах, если подгорания серьезные то стоит болты-контакты заменить, а если не значительное, то убираем нагар с помощью притирочного камня или другим способом. Если на болте-контакте вы заметили глубокую выгоревшую ступеньку, но не широкую, то можете повернуть болт на 180 градусов (это практикуется) и собрать реле.

Обратите внимание на качество резьбы, которая находится на прижимных болтах. Если резьба повреждена, болты необходимо заменить, так как в результате плохого прижима, будет отсутствовать хороший контакт.

Следующее, что касается тягового реле, это пятак реле, который замыкает описанные выше болты-контакты. Он тоже может быть подгоревшим. Для того, чтобы очистить пятак реле от нагара можно использовать мелкую наждачную бумагу, мягкий напильник или надфиль.

Бывает, что на некоторых моделях стартера, встречается тяговое реле не разборное, в таких случаях ремонт стартера своими руками становится затруднительным. В данном случае реле лучше заменить новым, так как развальцевать его получится не у каждого.

Обратите внимание на плюсовой вывод на тяговом реле, он самый большой в сечении. На данный вывод поступает ток с большим амперметрожом от замка зажигания. В этом месте между клеммами должен быть идеальный контакт.

С щетками ситуация на много проще, да и добраться до них не составляет большого труда.

При необходимости замените щетки и пружины, которые лопнули новыми, в принципе, ремонт стартера своими руками здесь самый легкий.

Переходим к ротору стартера.

Обратите внимание на коллектор ротора, в том месте где он контактирует с щетками, при необходимости зачистите его.

На роторе может быть специальное тормозное кольцо, изготовленное из пластмассы. Найти Вы его сможете в крышке щеточного узла. Если оно лопнуло, то замените его.

Так же производится замена втулок стартера. Втулки подбираются в соответствии под вал ротора.

1343916132_pic6753.jpg
1343916132_pic6753.jpg (4.14 KiB) Просмотров: 6899


Далее проверяем бендекс.

Для того чтобы проверить бендекс его звездочка зажимается в тески, но зажим производят через мягкий металл, чтобы саму звездочку не повредить.

1343916238_88ce577bb74917a6-main.jpg


Проворачивая муфту (стальное кольцо, которое идет сразу за звездочкой) то в одну, то в другую сторону убеждаемся в исправности бендекса. Кольцо должно проворачиваться только в одну сторону. Если это не так, то замените бендекс.

Вот мы и рассмотрели основные неисправности и способы их устранения. Как можно убедиться, ремонт стартера своими руками вполне возможен даже в гаражных условиях.

Но это при условии, что поломки, которые возникают, относятся к категории средних. Если со стартером произойдет что то более серьезное, то максиму, что вы сможете сделать, это его разобрать. А дальше ремонт стартера своими руками перейдет в фазу «найди того, кто сможет сделать». Но все же давайте надеяться, что до такого не дойдёт.

Всем удачи и берегите свой автомобиль.

Как выбрать прицеп для легкового автомобиля

Сообщение Alehandro » 02.06.2014, 09:13

Прицепы для автомобилей – это вид транспорта, который не оборудован мотором, но предназначен для движения вместе с автомобилем.

Легковой автомобиль предназначен для перевозки пассажиров и багажа на разные расстояния. Но иногда для перевозки большого груза, одного автомобиля недостаточно. Ведь люди часто сталкиваются с такими задачами, как частые поездки на дачу, где необходимо перевозить большое количество материалов, овощей, фруктов.

Летом очень популярны длительные путешествия на автомобиле, особенно в южном направлении. Того количество груза, которого необходимо взять с собой, в том числе палатка или лодка, не поместится ни в одном салоне авто, даже с самыми крупными габаритами.

Стоит сказать, что не всякого груза можно перевезти на своей машине. Ведь при неправильной транспортировке некоторых грузов, можно навсегда испортить вид салона или багажника своего любимца.

Вот именно для таких незадачливых перевозок, столь необходим – прицеп для легкового автомобиля.
Выбор прицепа

Выбрать прицепа для легкового автомобиля дело не из легких. Необходимо ознакомиться с техническими характеристиками, информацией о весе прицепа, который будет крепиться к авто. Нужно учитывать все возможности своей машине.

Прицепы, в свою очередь, делятся на три весовые категории:

Легкие – весом до 300 кг;
Средние – весом от 300 до 600 кг;
Тяжелые – весом от 600 кг.

Можно считать, что прицепное устройство имеет прямое отношение к износу или старению автомобиля, ведь оно действует как дополнительная нагрузка на силовые агрегаты.

Вот для примера можно брать два прицепа, в одном будет размещаться лодка в связке с трех тонным внедорожником, и прицеп, набитый огурцами, которого тягает автомобиль ВАЗ 2101.

Прицеп POLO PROFI-236

Прицеп POLO PROFI-236

1400586716_polo-profi-236.jpg

1400586727_1.jpg


В первом случае, прицеп с лодкой действует как небольшая нагрузка на внедорожник, ведь такие автомобили имеют усиленную конструкцию и приспособлены к большим нагрузкам, да и лодка обладает незначительным весом. У такого автомобиля, во время транспортировки не возникнут поломки.

Во втором случае все наоборот, автомобиль ВАЗ 2101 не предназначен для транспортировки тяжелых грузов, и прицеп, набитый огурцами воздействует самым негативным образом. После такой перевозки у автомобиля обнаружится множество серьезных поломок.

К тому же наличие у автомобиля прицепного устройство приведет к значительной затрате на обслуживание.

Ведь в зависимости от количества груза, качества дороги и манеры езды водителя, расход топлива увеличится на 10 процентов. Поэтому нужно возить прицеп с собой только в случаях особой необходимости.

Прицеп КМЗ 8284 20

1400586720_kmz-8284-20.jpg

1400586736_2.jpg


Еще один важный момент

Прежде чем приобрести прицеп для легкового автомобиля следует узнать подробную информацию о подвеске.

Прицепы выпускаются с двумя видами подвесок:

Рессорная подвеска – она дешевле при покупке, но со временем ее нужно будет чаще менять, после быстрого износа.
Торсионная подвеска – новый прицеп с такой подвеской будет стоить дороже, но при правильной эксплуатации, он прослужит дольше и практически не потребует дальнейшего обслуживания.

Грузи правильно

В целях безопасной езды, следует знать правила расположения груза в прицепном устройстве.

Груз необходимо распределить равномерно по всей площади. Когда габариты большие, его нужно распределить между осями или строго над осью (если у авто одна ось).

1400586756_55.jpg


Ведь при неправильной установке груза на переднюю часть прицепа, в результате давления на заднюю часть машины, передние колеса частично могут терять сцепления с дорогой, и, наоборот, при смещении груза на заднюю часть, задние колеса автомобиля теряют сцепление с дорожным покрытием.

Поэтому для избегания чрезвычайной ситуации на дороге, прибегая к законам физики, груз нужно крепить строго по центру прицепа, тем самым увеличивая управление автомобиля.
Из чего сделан прицеп

Важную роль в эксплуатации прицепа отведено материалу, из которого он изготавливается.

Железо, как известно, со временем ржавеет, даже если оно качественно покрашено. Это проявляется во время повреждения песком или гравием при езде. Кстати, замена железных крыльев на прицепном устройстве, работа не из легких. Самые изнашиваемые части прицепа, это крылья.

Прицеп бортовой универсал модель 8213 05

1400586697_821305.jpg

1400586683_3.jpg


Поэтому рекомендуется сразу после покупки прицепа, нанести на металлические части антикоррозийное средство.

Для избегания длительного обслуживания, рекомендуется покупать прицепные устройство с пластиковыми крыльями.

Строго соблюдайте правила дорожного движения при езде с прицепом. Ведь при торможении, автоматически увеличивается тормозной путь, в независимости оттого загружен он или нет.
Какой бы прицеп для легкового автомобиля Вы не выбрали, безопасность на дороге превыше всего.

Как сделать автомойку своими руками

Сообщение Maksimus » 04.06.2014, 09:56

У автовладельцев, которые имеют собственный небольшой участок земли или гараж, оборудованный канализацией, есть отличная возможность пользоваться минимойкой высокого давления, а по-простому говоря сделать автомойку своими руками.

Есть ряд важных параметров, на которые нужно обратить пристальное внимание при выборе мобильной автомойки. Это материал головки помпы электронасоса, рабочее давление воды, способ включения и, разумеется, цена.
Рабочее давление воды

Чем выше будет давление воды в данном устройстве, тем легче удаляется грязь с поверхности кузова. Однако при мойке автомобиля важно не повредить покрытие и хрупкие детали - дворники и зеркала, например.

Поэтому даже в профессиональных мойках давление воды не превышает ста семидесяти бар. Как правило, чтобы отмыть машину достаточно давления в 95-135 бар.

Для особо загрязненных поверхностей обычно применяется специальная насадка - турбо-фреза, увеличивающая рабочее давление воды. С её помощью легко отмываются диски, днище и участки под крыльями кузова.

Для автомойки высокого давления, укомплектованного турбо-фрезой, производитель обязан указывать два показателя рабочего давления воды - с применением данной детали и без. То есть маркировка 100/150 бар будет означать, что давление воды в данном устройстве составляет 150 бар с включенной турбо-фрезой, и 100 бар - с отключенной.

Недобросовестные производители иногда указывают только давление с применением турбо-фрезы, стараясь таким образом ввести в заблуждение покупателя. А разница между двумя этими значениями может составлять и 100%.
Способ включения автомойки

Частые включения и отключения устройства постепенно изнашивают его механизмы, поэтому обычный выключатель, который может только запустить и остановить насос, не является лучшим решением.

Специальный клапан системы «By Pass» не останавливает работу насоса, а лишь переключает устройство в режим холостого хода, направляя воду внутри механизма по замкнутому циклу путем кратковременного разъединения контактов.

Таким образом, в процессе мойки можно не спеша обойти автомобиль со всех сторон, не опасаясь за износ инструмента.
Головка помпы электронасоса

Минимойку высокого давления можно использовать не только по назначению. С её помощью многие моют дорожки, стены, заборы на загородных участках.

Материал, из которого была изготовлена головка помпы электронасоса, определяет долговечность устройства и качество его работы.

В помпе электронасоса автомойки в процессе работы создается высокое давление воды. Конечно же, чем выше прочность этой детали, тем дольше она прослужит.

Головка помпы, изготовленная из пластика - не лучший вариант. Такую минимойку стоит использовать не более двадцати минут в день. Дорогостоящий ремонт детали сопоставим со стоимостью нового аппарата. Таким образом, пластиковая головка приводит к значительным ограничениям по времени эксплуатации мойки.

В профессиональных мойках применяется головка помпы, изготовленная из латуни. Этот материал прочен, долговечен и при этом не подвержен разрушающей коррозии.

Но латунные помпы редко можно встретить на бытовых минимойках. Как правило, в таких моделях применяются головки из порошкового сплава - силумина, тоже очень прочного и долговечного материала.

___________
Если Вы не хотите возиться с оборудованием, то воспользуйтесь сухой мойкой.

Вернуться в Разное



Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3