Описание самой поломки есть в разделе о Буяне , тем не менее стоит отдельно описать не только возврат стартера в рабочее состояние, что не так уж и просто, но и решения по его ремонту. Дело в том, что этот прибор образца 2018 года , устанавливаемый сугубо на новые 2х тактные модели, с инжектором , сам по себе он не совершенен и если ротор и статор не вызывают нарицаний, то более мелкие детали долговечностью не «блещут». При всем при этом ,производитель не предоставляет возможность приобрести детали к стартеру , доступна покупка только целиком , а это порядка 250долларов. Но платить такие деньги за щетки, подшипник и сальник , которые собственно в основном и выходят из строя , по меньшей мере расточительно. Поэтому мы , как впрочем и многие другие , столкнувшиеся с отказом именно этой модели стартера, купили щетки с авто генератора (500₽ ), подточили их немного под размер посадочного гнезда мотостартера и прикрутили к контактам. Также в обычном «подшипниковом» магазине купили подшипник за 400₽ и сальник за 300₽ и все это вернули на заводские места. Собрали все воедино, что не составило особого труда и снова «с горем пополам» втемяшили стартер на его место , под двигателем. То бишь съем и установка заняли гораздо больше сил и времени , чем замена мелких деталей. Позже мы выяснили , что вот эти образцы , первых стартеров, инжекторных трёхсоток, в принципе, являются слабым звеном и после 2020 года, их заменили на более продвинутые и уже четырехсчеточные ,с более надежной конструкцией. Посадочные места остались прежними , «геморой» установки тоже остался неизменен , по отзывом удлинилась только периодичность замены деталей. Так что похоже в следующий раз придётся раскошелится на такой , что бы не мучиться с нынешним так часто.
Мы всегда возим с собой различные материалы и приспособления для оперативного устранения возможных и типичных проблем. В список таких входят: изолента, набор шиноремонта, холодня сварка,стяжки, проволока, провода. В данном случае мы обновили клеи и сварку, а также добавили ремонтную ленту «удав», которая уже не раз выручала нас в разных ситуациях. Все «это дело» , как вещи «первой необходимости» будут внедрены в сумку на руль и извлекутся от туда, только в случае прямой необходимости.
За все время эндуро поездок такого ещё не было. Собираясь в путь , проверили мотоциклы, вечером перед загрузкой в прицеп ,запустили каждый , все было в норме. На утро , приехав на место старта и вытащив мото ...запустить нового «Забияку» уже не смогли. Был не большой мороз , но это не должно было повлиять на запуск двухтактного , инжекторного мотоцикла. «В поле и ручья» начались «танцы с бубнами»: сняли сидение и бак , что бы добраться до свечи , проверить искру, как первый вариант определения причины. Выяснилось что искры нет! Ставим запасную свечу- искра появилась! Собираем , запускаем -завёлся ...но практически сразу заглох. Попытки запустить снова успехом не увенчались. Снова снимаем сидение и бак , выкручиваем свечу и ...опять нет искры. Аномалия какая-то , но свечей у нас больше нет , поэтому грузим мотики обратно в прицеп и возвращаемся на базу. Там уже собрали техсовет и решили начать поиск проблемы, с кнопки блокировки двигателя, расположенной на руле, но так как акум усадили , процедуру перенесли на следующий день. После зарядки аккумулятора , на утро следующего дня , разобрали кнопку, «прозвонили» тестором, выяснили что она самопроизвольно заблокирована. Почистили , промыли - «ожила» и сняла блокировку. Мотор запустился , проблема исчезла. Похожая проблема у нас была на Буяне, но тогда кнопка заблокировался после падения в грязь , сейчас же никаких воздействий на «пипку» не было. Вот так бывает.
Мы, до этой заводской приспособы, в случае «потения» перьев вилки всегда прочищали их от грязи обычной пластиковой бутылкой, предварительно вырезав «полоску с носиком», теперь же за 15 дол приобрели настоящий инструмент…,но пластиковую приспособу, на всякий случай оставили.
После поездок по грязи, особенно если эта грязь каким то образом смешалась с солью , такое бывает если катаемся вдоль моря, все алюминиевые детали мотоцикла покрываются коррозией. Отмыть мойкой высокого давления не всегда получается , так как подобная консистенция сильно въедается в материал. Особенно подвержены такой атаке алюминиевые ступицы колес, которые «с новья» блестят как у кота.. Рука между спиц колеса пролазит плохо, да и манипулировать тряпкой с порошком на круглом изделии не совсем удобно, особенно если делать это часто. На помощь пришла велосипедная приспособа , родом из СССР, так называемая резинка-чистилка. Простое приспособление, состоящее из полоски резины, концы которой со едины через прорезь и вставку, надеваются на ступицу и в процессе езды протирают ее от загрязнений. Правда этот метод работает , когда колесо не попадает в грязь целиком, потому что в этом случае грязь будет «кружить» вместе с резинкой по ступице. Но в таком случае резинка –чистилка снимается за 5секунд и кладется в рюкзакдо «сухих» времен.
В поездках как раз и проявляются технические недоработки, вот на основании нескольких случаев одной и той же проблемы, возникающей по ходу дела и пишутся эти отзывы и советы. В данном случае речь пойдет о «бугелях» защитах рук и руля , в нашем случае от производителя Цукра, но по сути эта проблема относится ко всем подобным защитам. В процессе монтажа защит к рулю , одна часть крепится непосредственно к крестовине руля, вторая ,через втулку с гайкой ,внутрь него. Если с «центром» все более менее понятно, то с внутренним есть тонкости, особенно с правой стороны , там где расположена ручка газа. Чтобы не столкнуться с проблемой заклинивания этой самой ручки , в случае падения мотоцикла на правый бугель, а это на самом деле происходит часто, надо сделать две манипуляции. Первая- вырезать в новой грипсе , отверстие для болта , на весь диаметр руля и срезать кромку на конце. Второе-установить анкер ,который держит скобу бугеля в руле , с расстоянием от ручки и в таком положении максимально закрутить. Эти два простых совета помогут , если мотоцикл завалится и ударится скобой о твердую поверхность. Даже если анкер войдет внутрь руля от удара, он не коснется резиновой части грипсы , что позволит продолжить путь ,не снимая бугель ,для выравнивания и возврата на место.
Многим известно, что накат (постоянные выезды и практика) улучшают навыки и повышают уровень водительского мастерства. Вместе с тем , параллельно накату, увеличиваются моточасы на самом мотоцикле и чаще происходят разные , неординарные случаи. Вот из ряда таких , произошел недавно. Итак,еду по лесу, вдруг слышу громкий треск , где то в районе переднего колеса. Резко останавливаюсь и вижу торчащий из тормозного суппорта штифт , фиксирующий колодки , который вылез из посадочного места, начал цеплять за спицы переднего колеса, (откуда собственно и звук), согнулся ,но не выпал. После более детального осмотра места происшествия, методом логических умозаключений , пришли к выводу , что в процессе движения, зацепившейся палкой , был выдернут фиксатор ,что послужило «вольности» штифта и он пополз в сторону спиц, начал цеплять и согнулся. Естественно назад его вставить возможности не представлялось , а без него колодки выпадали, поэтому приняли решение зафиксировать колодки обычной стяжкой. Оказалось рабочее решение, так как на стяжке, мы без каких либо проблем , при этом полноценно использую передний тормоз, проехали остаток запланированного маршрута. Вот как это выглядело:
На очередной , групповой поездке, в процессе преодоления каменного препятствия, произошло падение мотоцикла , что привело к удару верхней части алюминиевого корпуса , ручки акселератора (так научно называется ручка газа). В следствии этого , корпус разбился , два троса выпали из пазов и ручка перестала функционировать. По сути это был повод возвращаться на базу, так как поломка на первый взгляд показалась фатальной. Пришлось включать смекалку и… вставлять назад разбитый корпус, тросы, после чего туго обматывать корпус изолентой и скреплять сверху пластиковыми стяжками. Получилось как на фото. Так не только вернули мотоцикл в строй в данной поездке, но и пока заказали деталь и ожидали ее приезда , продолжили эксплуатировать мотоцикл в следующих прохватах.
На одной из поездок, абсолютно неожиданным образом "исчезла" откидная лапка , вместе со всеми "потрохами".То есть в определенный момент увидел, что лапки нет. Это при том что ощутимых ударов или падений не было, хотя были глубокие колеи, внутри которых мог находится какой то камень, о который и возможно снесло лапку, вместе с болтом и пружинками.По крайней мере такая версия имела право на жизнь, ведь в раме остался только огрызок резьбы.Конечно я немного расстроился , ведь лапка на КТМ стоит от 10000руб, а если со всеми болтиками , маятником и двумя пружинками , то и все 15000руб. Но как обычно нас выручили китайцы, их изделие в том же формате и со всеми прибамбасами стоит 3000руб, что сильно улучшило настроение. Конечно были сомнения в пресловутом китайском качестве, но после получения и установки , (все кстати стало как влитое), и нескольких "постановок" на лапку, все оказалось очень не плохо. Так что не стоит бояться китайских деталей, особенно если они не являются ключевыми и очень важными.