Помощь по сайту

Здравствуйте! Вы намерено или случайно зашли на сайт Экстрим клуба Бомба.

Для того, чтобы Вы сумели быстро и, что не менее важно, продуктивно получить необходимую информацию мы предлагаем Вам краткое описание того, что может Вам помочь:

Звоните, пишите, приходите – если что!

помощь
Телефон:
Эл.почта:
+7 978 760 34 42
victor6712@mail.ru
Новое на форуме:

"Что будет если..."

Говорит само за себя!

Сообщение shustenko » 21.08.2012, 11:23

Что будет если… появился посторонний звук в машине?

Движущийся автомобиль – это целый симфонический оркестр, где каждый инструмент уверенно ведет свою партию. Гудят шины, урчит двигатель, мурлычет выхлопная труба… Но вдруг в этот мирный ансамбль вкрадываются диссонирующие звуки. Опытный водитель слышит все.
Ниже приводим так называемый "каталог" таких «неправильных звуков» и подсказки, какие из них можно пропустить мимо ушей, а какие намекают на будущий ремонт и насколько необходимо с этим ремонтом поспешить.

Шлеп-шлеп-шлеп

Откуда? Звук исходит от одной или нескольких шин.
Когда? По утрам, в начале движения, на малой скорости. Когда разгоняетесь, частота шлепков увеличивается.
В чем дело? Если у вас стоят шины с нейлоновым кордом (такие сейчас, правда, большая редкость), они могут деформироваться за время ночной стоянки, и при вращении плоский участок будет шлепать по асфальту. Однако, как только шины прогреются, этот звук должен исчезнуть.
Чем грозит? Ничем.
Что делать? Если это вас достало, поставьте шины с металлокордом.

Ффффффффффффффффф


Откуда?
Из-под капота.
Когда? Легче всего заметить при нажатии на педаль газа на стоящем автомобиле.
В чем дело? «Сечет» прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой, и отработанные газы пробиваются наружу, не доходя до глушителя.
Что делать? Эта хвороба сама не вылечится. Факел раскаленных отработавших газов имеет немалую разрушительную силу и со временем необратимо испортит фланец коллектора. С ремонтом советуем поспешить: угарный газ, содержащийся в выхлопе, смертельно опасен (!)
Что делать? Как можно скорее замените прокладку, пока выхлоп не проел ваш коллектор.

Дрынь-дрыньдрынь

Откуда?
Из-под днища машины, ближе к задней части.
Когда? Только во время движения. С изменением скорости частота звука тоже меняется.
В чем дело? Кардан (только в полноприводных или заднеприводных машинах). Шарниры вашего карданного вала растеряли всю смазку, разболтались и готовы рассыпаться.
Чем грозит? В шоферской мифологии бытуют рассказы о том, как вывалившийся на скорости карданный вал упирается в асфальт и переворачивает через голову весь автомобиль. Все это, конечно, вранье, но не хотите ли вы проверить легенду на собственной шкуре?
Что делать? Замените карданные соединения.

ИИИИИИИИИИЙООООООООооооооо

Откуда? Изнутри колес.
Когда? При торможении.
В чем дело? Тормозные колодки скользят по поверхности тормозных дисков и, как смычок из скрипки, извлекают из них свою душераздирающую музыку.
Что делать? Бывает и не такое. На работе тормозов это не сказывается.
Починка. Если звук достал, попробуйте заменить колодки или… во время езды надевайте «беруши». (Бывают случаи, когда этот визг оказывается практически непобедим.)

СССссссссссс


Откуда? Из-под капота.
Когда? При работе двигателя, но особенно заметно на холостых оборотах.
В чем дело? Подсос воздуха из-под капота. Порвалась или соскочила одна из трубок, соединенных с впускным коллектором.
Чем грозит? С ремонтом следует поторопиться, при такой неисправности значительно снижается эффективность вакуумного усилителя тормозного привода, а с тормозами лучше не шутить. Кроме того, неучтенный расходомером воздух приводит к неправильной работе двигателя.
Что делать? Наденьте поплотнее трубку или поставьте новую.

ЙЙОООoooo-УУУрррpp...

Откуда? Из-под капота
Когда? Если вы поворачиваете баранку вправо или влево до упора и удерживаете ее в этом положении.
В чем дело? Перепускной клапан в насосе гидроусилителя руля сбрасывает избыточную рабочую жидкость из гидросистемы в резервуар. Так оно и должно происходить, но, может быть, не всегда так громко.
Чем грозит? «На скорость, – как говорят бывалые шофера, – не влияет». Так что наплевать и забыть.
Что делать? Все и так в порядке. Если уж руки чешутся что-нибудь сделать, проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя. И еще – не крутите баранку до упора, не пугайте прохожих и поберегите ремень привода.

УИИИИИИИИИ-аааааааааааааааа!..

Откуда? Из-под капота.
Когда? Сразу после запуска. Затихает после того, как пару раз придавите педаль газа.
В чем дело? Визжит ремень генератора. Ремень растянулся или остекленел, ослаб натяжитель или перекосились шкивы.
Чем грозит? Внесите в список первоочередных ремонтных работ, не уезжайте слишком далеко. Это само по себе не пройдет, ремень может порваться. Кроме того, на многих машинах насос охлаждения двигателя приводится этим же ремнем, и его разрыв чреват не только быстрой разрядкой аккумулятора, но и перегревом двигателя. Впрочем, установить новый ремень вместо разорванного часто по силам и непрофессионалу, так что стоит возить с собой запасной ремень.
Что делать? Восстановить натяжение ремня, проверить положение шкивов. В крайнем случае, заменить ремень на новый.

ХрумХрум. ХрумХрум


Откуда?
Где-то спереди
Когда? На холостых оборотах. (Заодно посмотрите под водяным насосом – не подтекает ли охлаждающая жидкость.)
В чем дело? Подшипники водяного насоса.
Чем грозит? Когда подшипники рассыплются окончательно, машина станет оставлять на асфальте капли антифриза, что вскоре приведет к перегреву двигателя. В некоторых моделях автомобилей соосный с насосом вентилятор может вылезти вперед и резануть лопастями по радиатору. Вот тогда уж потечет конкретно.
Что делать? Новый насос, и никак иначе.

Кланк-кланк


Откуда?
Из передней подвески.
Когда? Сначала только во время парковки, а потом уже на всех ухабах.
В чем дело? Шаровая опора – соединение стойки с рычагом подвески. Как всегда, закончилась смазка, металл скребет по металлу, разжевывая узел.
Чем грозит? Большими неприятностями: на скорости может отлететь колесо. Избегайте ухабистых дорог, крутых поворотов и выбоин в асфальте. Цельте прямиком на автосервис.
Что делать? Замена шаровой опоры.

Тук-тук-тук


Откуда?
Спереди, по одному или по обоим бортам машины.
Когда? При медленном прохождении поворота со слегка выжатой педалью акселератора.
В чем дело? Разболтался ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), позволяющий передним колесам одновременно и рулить, и обеспечивать тягу. Скорее всего, порвался его пыльник и вытекла вся смазка, а может, просто пришел его срок.
Чем грозит? Не уезжайте далеко из города. Не газуйте на поворотах. Когда шарнир развалится, переднеприводная машина встанет намертво. На полноприводной с блокировкой центрального дифференциала еще можно будет добраться до сервиса.
Что делать? Замена ШРУСов.

Клунг. Кланг


Откуда? Из-под днища машины, где-то посередке.
Когда? На светофорах, при старте. Чаще всего на автомобилях с автоматической коробкой передач.
В чем дело? Шлицевое соединение, меняющее длину карданного вала, при торможении и разгоне сдвигается и раздвигается, причем делает это отнюдь не беззвучно.
Чем грозит? Да ничем. Злись не злись, но у них так у всех (или почти у всех, или почти всегда…).
Что делать? Обратитесь в автосервис. Или просто сделайте погромче музыку в машине :-)

1245262416_1232655863_yyy.jpeg

Сообщение Серега » 27.08.2012, 12:55

Что будет если ... "полетит" сцепление?

В повседневной жизни нам приходится постоянно учиться чему-то новому и осваивать новые специфичные знания. Водитель автомобиля должен обладать чем-то большим, чем просто знание ПДД и умение управлять автомобилем в штатном режиме. Автомобиль может сломаться в самый непредсказуемый и неподходящий момент.

Ну вот что, к примеру, делать, если механизм сцепления сломается где-нибудь в степи, вдали от цивилизации.

Чинить в одиночку не представляется возможным. А если в округе нет никого?

Не буду вдаваться в подробности устройства самого механизма, об этом уже упоминалось, и не раз. Перейдем сразу к практике...

скорости.jpg
скорости.jpg (24.42 KiB) Просмотров: 1805


Здесь помогут навыки переключения передач без использования педали сцепления. Используя этот нетривиальный способ работы коробки переключения передач, можно добраться до дома со сломанным механизмом отключения сцепления.

Как переключать передачи без сцепления?

В основу метода лежит простой физический принцип ослабления связи между двумя шестернями. Если достичь такого состояния, когда скорости ведущей и ведомой шестерни равны - наступает момент, когда их можно легко разъединить без вреда для механики коробки переключения передач.

Старт на автомобиле без использования педали сцепления.
В первую очередь необходимо включить первую передачу на заглушенном двигателе. Осмотритесь вокруг. Если есть хоть малейшая опасность наезда на препятствие и т.п., то отложите старт. Если все чисто, то слегка придавливаем педаль акселератора в пол и поворачиваем ключ. Машина должна рывком тронуться и завестись. После этого можно доехать спокойно до дома на первой передаче.

Переключение передач с пониженной на повышенную

Конечно, можно ехать и на первой передаче, но на ней сильно не разгонишься. Существует методика переключения с пониженной передачи на повышенную передачу без сцепления.

1. Разгоняемся на первой передаче
2. Слегка тянем рычаг переключения на себя, т.е. в нейтральное положение
3. Отпускаем педаль газа
4. Находим момент, в который сопротивление рычага будет наименьшим, и включаем нейтральную передачу.
5. Подтягиваем рычаг на себя, т.е. на вторую передачу. В момент, когда сопротивление, действующее на рычаг, будет минимальным – переключаемся на вторую.
6. Далее добавляем газу. Разгоняемся на второй.
7. Сбрасываем газ.
8. Выводим рычаг на нейтральную передачу.
9. Слегка надавливаем в направлении третьей передачи. Когда она начнет поддаваться включаем третью и т.д.

Переключение передач с повышенной на пониженную

Если алгоритм переключения на повышенную передачу прост, то обратный процесс потребует применить новый хитрый прием – перегазовка. Здесь необходимо на нейтральной передаче увеличить обороты первичного вала, т.е. газуем, когда рычаг переключения передач на нейтрали и нежно переключаем на пониженную передачу без сильного надавливания.

Включение задней передачи без сцепления

Включать заднюю передачу при неработающем сцеплении крайне опасно, но если такая необходимость все же возникнет, то алгоритм полностью похож на старт без использования сцепления. Включаем заднюю передачу и прижимаем газ. Машина резко дернется назад и заведется.

Сообщение Alehandro » 01.09.2012, 13:07

Что будет, если смешать тосол и антифриз

Прежде всего начнем с того, что же такое Антифриз.
Антифриз – это охлаждающая жидкость для бензиновых и дизельных моторов. Бывает разной консистенции и поэтому различается по видам. Всего их 2: красные и зеленые, практически это одно и тоже, различия лишь в температурном режиме и составе самой жидкости, но отличия одного от другого опишем чуть позже. Антифриз предохраняет двигатель от перегрева, охлаждая его, а зимой, при низких температурах данная жидкость очень быстро нагревается , а значит с ней прогрев двигателя происходит намного быстрее :). Короче, очень полезная жидкость для любого движка :).

Теперь о тосоле.
По сути, это тот же антифриз, вернее его разновидность, разработанная в 1971 г. в ГосНИИОХТе для автомобилей ВАЗ взамен итальянского “ПАРАФЛЮ”. Простым языком - это охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Огромный недостаток этого самого этиленгликоля в том, что его водный раствор агрессивен к материалам деталей системы охлаждения (стали, чугуну, алюминию, меди, латуни, припою). По этой причине тосол ни в коем случае нельзя заливать в автомобили иностранного производства, "жрёт" всё, начиная от резиновых трубок, прокладок и заканчивая пластиковыми датчиками в машине. Различают то же несколько видов: с числом 40, голубого цвета, имеет температурный режим в – 40 градусов, 65 – красного цвета, температурный режим – 65 градусов. Антифриз состоит из этиленгликоля или пропиленгликоля плюс пакет присадок. Это совсем не значит, что он менее едокий, но именно антифриз применяется в иномарках, т.к. менее агрессивен к патрубкам радиатора и всевозможным датчикам.

Теперь вернемся к цвету антифриза.
Так как у автомобилей разных марок и двигатели различны, т.е. изготовленны из разных металлов, к тому же отличаются друг от друга и радиаторы охлаждения печки и двигателя, то и присадки в антифризе будут отличаться. А если вспомнить, что антифриз - агрессивная жидкость, а особенно его присадки, то они и рассчитаны под разные металлы. Простыми словами если у вас больше меди, латуни и их сплавов то Вам нужен красный антифриз, а если у Вас больше алюминия и его сплавов то нужен зеленый антифриз. Конечно же можно в латунный радиатор залить и зеленый антифриз, но это не очень правильно, зеленый антифриз в латунном радиаторе будет окислять стенки изнутри, затем образуется налет, который будет препятствовать нормальному охлаждению двигателя. Вот так все просто. Поэтому производители автомобилей и пишут в спецификации о том какой антифриз нужно лить, красный или зеленый.

toyota.jpg


Ну вернемся непосредственно к вопросу: "что будет..". Не смотря на то, что на первый взгляд тосол и антифриз жидкости практически аналогичные, смешивать их категорически не рекомендуется. Первый возможный вариант - жидкости взаимодействуя между собой свернутся, образуя осадок. А это чревато проблемами с охлаждающей системой, забиваясь она спровоцирует перегрев двигателя, а там и до дорогостоящего ремонта не далеко... Оно Вам надо? :) Если же смешать различные антифризы, то компоненты комплексов присадок могут прореагировать друг с другом и потерять свои полезные свойства. Поэтому в безвыходном положении лучше, как говорилось в известной рекламе 90х, "просто добавь воды", а потом заменить всю жидкость в системе.

Итак, ответ на вопрос: "Можно ли смешивать тосол и антифриз?" - Однозначно НЕТ!

Сообщение Seryj Veter » 07.12.2012, 11:10

Что будет если… забит катализатор? И что делать? Если его убрать, какие последствия?

Сообщение Серега » 07.12.2012, 12:43

Seryj Veter » 07.12.2012, 11:10

Что будет если… забит катализатор? И что делать? Если его убрать, какие последствия?


...позволю себе добавить статью стороннего автора с другого сайта. Для соблюдения всех формальностей ссылку на сайт укажу в конце текста (стилистика и грамматика автора сохранена).

Как умирал катализатор


Иногда (а особенно при использовании нашего отечественного бензина), машина начинает «ехать все хуже и хуже», а потом, совершенно неожиданно – перестает заводиться…
Все есть: и компрессия, и искра, и топливо подается штатно, и метки ремня ГРМ на месте, а–не заводится.

Catal.gif
Catal.gif (8.55 KiB) Просмотров: 1652


Вот тут самое время обратить внимание на «каталитический нейтрализатор отработанных газов».
Если просто, то катализатор для того, что бы воздух, которым мы дышим, был чище, потому что, проходя через него выхлопные газы, очищаются (почти полностью) от вредных примесей.
Но это при использовании «правильного» - неэтилированного бензина.
Конструктивно катализатор выполнен в виде керамического «бочонка», который пронизывают множество тонких каналов (сот). При нормальном качестве топлива и нормальной регулировке двигателя выхлопные газы спокойно проходят через эти каналы и очищаются. Но когда двигатель «нюхнет» этилированного топлива и вдобавок ко всему «вздрогнет» от регулировок «дяди Васи - крутого спеца по Жигулям», - кто может гарантировать, что после всего этого, например, из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания не повысится температура выхлопных газов, или в глушитель не будет «лить» бензин неисправная форсунка, от чего импортная керамика начнет потихоньку «спекаться» и закрывать эти тонкие каналы. Что далее? А вот тут и начнет возникать эффект «картошки в глушителе».
Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, есть там такое утолщение, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что иногда бывает такое, что при сильном нагреве катализатора он раскаляется почти докрасна.

У катализатора бывает ТРИ состояния:
-Рабочее
-Полурабочее
-Нерабочее.
А теперь можно рассмотреть все эти три состояния и как ведет себя машина (двигатель) при каждом из них.
В рабочем состоянии и описывать-то нечего. Машина работает нормально, лампочка перегрева катализатора на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет.
В «полурабочем» состоянии начинаются некоторые проблемы. В один прекрасный день Вы обнаруживаете, что машина стала вести себя как-то не так: и тяга куда-то пропала (или временами не тянет). Давайте попробуем разбить по пунктам:
-Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» машины на больших оборотах; вчера вот «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за хвост держит».
-По утрам, да и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться все хуже и хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, что бы завелся.
-Иногда «куда-то пропадают обороты»: Вы давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается.
Ваш кошелек стремительно пустеет – двигатель начал прямо-таки «жрать» бензин.
Если чисто субъективно, то возможна еще такая проверка - подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше - ни в какую, то мы опять на верном пути.
В «нерабочем» состоянии машина может вести себя таким образом:
-Заводится долго, а когда заведется – то двигатель трясет, или не заводится вообще, т.е. даже не «схватывает».
На самом деле проверить просто: надо в момент заведения машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (приложить руку к выхлопной трубе) – идут оттуда выхлопные газы или нет.
Есть еще один способ проверки «забитости» катализатора. Для этого надо просто снять катализатор и завести двигатель. Если при этом двигатель заведется, «взревет» - вперед под машину, менять или удалять катализатор.
Вопросы экологии и покупки нового катализатора мы не рассматриваем – 99.9% владельцев удаляют его, а не бегут покупать новый за «сотку баксов».
При выполнении данной работы надо учитывать, что в 90% гаек «прикипели намертво». Поэтому, прежде чем набрасываться на них с гаечными ключами, надо использовать «преобразователь ржавчины».
Хочется предостеречь от распространенной ошибки при удалении катализатора: всегда удаляйте весь и полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что через какое-то время это отверстие не забьется лопнувшим и отвалившимся куском. После удаления внимательно осмотрите с «переноской» внутренность той емкости, в которой находился катализатор и Вы увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже.
Следует помнить, что на некоторых моделях машин имеется два катализатора, «большой» и «маленький», расположенные рядом.
«Забитый» катализатор дает эффект «картошки в глушителе», как образно и точно названо данное состояние. Но не будем забывать, что «картошка в глушителе» может и не быть забитым катализатором, особенно после зимы или долгой стоянки. Был случай, когда данный эффект возник из-за того, что в глушитель набился снег, замерз и только после того, как корпус глушителя был интенсивно разогрет, оттуда вылилась вода, которая до этого была ледяной пробкой.

Фрагменты катализатора

Cat312.jpg
Cat312.jpg (6.38 KiB) Просмотров: 1652


На правом фото темные участки - это соты, которые еще пропускали выхлопные газы. На левом фото можно проследить как глубоко проникли загрязнения...
(Автомобиль "дергался" при наборе скорости, не развивал мощность, при полностью открытой дроссельной заслонке медленный набор оборотов и т.п. Замены фильтров, свечей, очистка форсунок и т.п. "мероприятия", проведенные на других СТО не изменили состояние автомобиля. После анализа ситуации и дополнительной проверки давления в выхлопной системе поставлен диагноз: "Снижение пропускной способности катализатора..." После удаления переднего катализатора - никаких замечаний.



Как умирал катализатор…


Однажды в мороз -41, я заправлял свою Опель Омега на трассе. Отъехав пару километров от заправки, я почувствовал, что машину как за хвост держат, не тянет, не развивает оборотов, и заметно это с каждой сотней метров все сильнее. Вынужденная остановка, машина уже не едет… потом совсем заглохла. Многократные попытки запуска кончаются вспышками и работой 1-2 цилиндров секунд на 5-8. При малейшем прикосновении к педали тут же глохнет. Быстро оделся и под капот. Скидываю крышку воздушного фильтра и вижу лед. Совершенно случайно перед поездкой бросил в машину пузырек «антильда». Это меня и спасло. Побрызгал, ключ на старт и…

Машина завелась!!! Правда какие-то хлопки в глушителе, вернее даже треск, были слышны минут пять. Дальше без приключений.

Только спустя полгода, возвращаясь в очередной раз с трассы, почувствовал, что не тянет машина. Так и есть, более 4 500 об/мин не выкручивает. На следующий день еще меньше - 3500, а в обед совсем заглох и не смог завестись. Притащив машину в гараж, стал искать причину. Проверив все, что можно, решил выкрутить лямбду и завести без нее. Так и есть! Машина завелась, насколько возможно вытесняя через отверстие под лямбду отработавшие газы.

Тащу ее на сервис, снимаем катализатор, он забит.

Тут хочу предупредить - после многократных запусков скопилось много бензина в забитом катализаторе. И когда срезали горелкой закипевшие болты, произошел взрыв. Рванули пары топлива, когда появилась малейшая щель в соединении флянцев. Так что осторожней в такой ситуации!


Вваривать трубу не стал, просто его выбили. Потом пришлось в его корпус вварить дополнительный резонатор, без него стоял треск при резком наборе оборотов.

Ссылка на источник: http://avtobazar.com

Сообщение Seryj Veter » 29.05.2013, 09:43

в продолжение темы
Что будет, если в шины закачать азот?


Как автомобилистов на азот в шинах разводят.




Что будет, если заправить авто по горловину?

Сообщение Влад » 17.06.2013, 12:19

Заправщики нередко заливают топливо по самое горлышко. Впрочем и сами автовладельцы иногда так делают.

Переливы и недоливы

У многих автомобилистов вызывают недоверие случаи, когда в баки их машин помещается больше топлива, чем указано в характеристиках. Бывает и наоборот, когда автовладельцев возмущает тот факт, что после заправки якобы пустого бака, на табло колонки высвечивается «неправильная» цифра.

Переливы. На самом деле причиной переливов являются не столько недобросовестность сотрудников АЗС и «скрученные» колонки (хотя и такое бывает), сколько реальная вместимость бака. Почти у всех автомобилей указанная в инструкции емкость бака не предусматривает залив топлива под завязку. То есть, если заправить до отстрела «пистолета», бак может вместить 45 литров (как по паспорту). Если же «цедить» - 50-55 л.

Практически все авто имеют так называемый «резервный запас топлива»

Важно отметить, что наиболее точными являются японские автомобили – их баки редко вмещают свыше 10% от указанной заводом емкости. В европейских машинах, наоборот, реальная вместимость баков может на 20-25% превышать данные, указанные производителем. У корейских, китайских и российских марок – сверх нормы получится залить порядка 15%.

Недоливы. Не спешите возмущаться и просить книгу жалоб, если, по вашему мнению, на заправке вас обманули. Когда загорается лампочка или бортовой компьютер показывает, что запаса хода уже вообще нет, это не означает, что бак - пустой. Практически все производители автомобилей закладывают так называемый «резервный запас топлива». Это тот минимум, который позволяет автовладельцу проехать еще 30-50 километров (в щадящем режиме) даже после того, как бортовой компьютер просигнализировал о нулевом запасе хода. По сути, это та же перестраховка, что и преднамеренно завышенная скорость – все спидометры показывают несколько большую скорость, нежели есть на самом деле.

Резерв топлива составляет 3-13 процентов от емкости бака

Остается добавить, что некоторые автопроизводители даже указывают резерв. Например, у группы VAG ( Volkswagen , Audi, SEAT, Skoda и пр.) в зависимости от модели резервный запас топлива может составлять 10-13% от паспортной емкости бака (зачастую - 7 литров). То есть, когда электроника показывает, что бак пуст, в реальности в нем плещется еще несколько литров топлива. В случае с японскими машинами ситуация несколько иная – резервный запас у них гораздо меньше (3-5 процентов от емкости бака).

Производители правдами и неправдами заставляют автовладельцев быстрее заехать на АЗС

Важно отметить и другой любопытный момент. В последнее время все больше автопроизводителей заставляют своих клиентов не медлить с поездкой на заправку другим способом. Они нарочно программируют компьютер так, чтобы он не показывал остаток хода после того, как он снижается до 30-50 км. Второй стимул – растет число моделей (преимущественно японских и европейских), бортовые компьютеры которых «не видят» менее 10-ти литров топлива, залитых в пустой бак.

Пустой бак может привести к поломкам топливного насоса и не только

Зачем все это нужно? Автопроизводители делают все это лишь с одной целью – дабы владельцы машин не «угробили» их и, соответственно, не заставляли ремонтировать их по гарантии, например. Пустой бак действительно может привести к нежелательным поломкам топливного насоса (и не только). Поэтому, рекомендуем, никогда не выкатывать топливо до минимума.

Заправляем под горловину

Заправлять машину под завязку целесообразно, если вы собираетесь в дальнюю дорогу. В частности, при поездке в отпуск – например, в Крым. Логично, что иметь в баке 60 литров лучше, чем 45 – больше запас хода, значит, можно реже заезжать на АЗС. Да и некоторые дороги в Украине до сих пор скудны на эти самые АЗС - есть риск остаться без бензина в глуши.

Указанная в ТТХ емкость бака не учитывает «пустоты безопасности»

Указанная автопроизводителями емкость топливных баков не просто так отличается от реальной. Заводские характеристики не учитывают «пустоты безопасности». Но если они есть, следовательно, выполняют определенную функцию. Да и топливозаправочные колонки почему-то обеспечивают автоматическую блокировку подачи топлива при номинальном заполнении топливного бака транспортного средства.

В современных автомобилях предусмотрена целая система вентиляции топливного бака, которая зачастую имеет три клапана:

1. Гравитационный клапан.

Закрывает вентиляционную трубку, как только автомобиль наклоняется более чем на 45°. Находится между топливным баком и адсорбером, который поглощает бензиновые пары из бензобака.

2. Электромагнитный клапан.

Под управлением впрыска топлива, этот клапан открывает доступ газам из адсорбера к впускному коллектору. Находится в моторном отсеке.

3. Вентиляционный клапан.

Во время движения с помощью него в топливный бак попадает атмосферный воздух в соответствии с расходуемым топливом, поэтому в баке не может образоваться пониженное давление. Находится в области заливного патрубка, поэтому именно о его существовании известно большинству.

Чтобы понять, для чего нужна вентиляция топливного бака, рассмотрим в качестве примера инструкцию по эксплуатации Audi A4 . Вот что в ней указано:

• Вверху в топливном баке подключена вентиляционная трубка . Вначале она идет через соединительный узел на заливном патрубке в так называемый гравитационный клапан. Он закрывает трубку, как только автомобиль наклоняется на бок более чем на 45°.Таким способом не допускается выливание топлива через вентиляционную трубку при авариях.

В современных авто есть сложная система вентиляции бака. Если залить топливо под завязку, работа системы вентиляции бака может быть нарушена

• Оттуда вентиляционная трубка выводится не просто наружу, а входит в угольный фильтр . Цель такого устройства заключается в улавливании вредных для окружающей среды топливных паров, выступающих через эту трубку (возникающих, например, за счет нагревания содержимого топливного бака). Когда двигатель работает, то при определенной нагрузке на него газы снова отсасываются из угольного фильтра. То, когда это происходит, определяет электромагнитный клапан, управляемый впрыском топлива.

• Параллельно этой системе существует скоростная вентиляция , которая ведет заливному патрубку через компенсирующий объем в виде емкости специального назначения в заливной шахте топливного бака. Этот путь вентиляции имеет значение, прежде всего при заправке, когда уровень топлива быстро поднимается, и топливные пары должны вытесняться, но так, чтобы не попадать в атмосферу в слишком большом количестве.

• Во время движения этим же путем в топливный бак попадает атмосферный воздух в соответствии с расходуемым топливом, поэтому в топливном баке не может образоваться пониженное давление.

Если же заправить авто под завязку (некоторые даже трамбуют топливо, покачивая автомобиль), работа системы вентиляции бака может быть нарушена.


В отдельных случаях после заправки авто под горлышко, бортовой компьютер может выдать ошибку, проинформировав водителя надписью «Check» . Бывает и увеличение расхода топлива. Не исключено, что автомобиль и вовсе не заведется.

Ну, и итог. Вышеуказанные последствия связаны с тем, что ухудшается подача топлива. А, должно быть так: в том объеме, в каком расходуется топливо, в бак должен проникать воздух, иначе в нем образуется пониженное давление, и подача топлива ухудшается или приостанавливается. Также бак должен вентилироваться для того, чтобы у топлива была возможность для расширения при нагревании. Теперь же вспомните, что за окнами жаркое лето и представьте возможные последствия заливания топлива под горлышко при +30С. Наш совет: если и трамбовать топливо, то не до крайней точки, когда оно будет виднеться из горлышка. Ну, и второй важный момент – делать это лишь в тех ситуациях, когда после такого залива топлива, вам удастся проехать по меньшей мере 80-100 км – чтобы израсходовать хотя бы часть «сверх нормы». Но лучше - заправляться до отстрела (достаточно иметь про запас канистру с топливом) и учить правила экономичной езды .

Что будет если…не менять масло в двигателе?

Сообщение ТеХноБомба » 05.02.2016, 10:32

Для начала вспомним какую функцию выполняет в двигателе масло? Основные «задачи» масла это :охлаждать ,мыть и держать устойчивую пленку на трущихся деталях механизмов двигателя. Кроме этого масло должно быть «жидким» зимой и «густым» летом, для поддерживания все той же стабильной пленки при любых нагрузках. Со временем масло теряет свои свойства, чернеет , густеет, вбирает в себя продукты горения , и тем самым превращается из «крови в деготь». Дальше идут необратимые процессы: смазывающие свойства исчезают, начинаются задиры, от примесей забиваются масляные каналы-происходит голодание, как следствие двигатель выходит из строя! Вывод: если не менять масло в двигателе , «сердце вашего автомобиля» остановиться.
Для общего развития, можно поинтерисоваться: Моторное масло! Как выбирать? а так же, Трансмиссионные масла! Как выбрать?

Сообщение Alex_kanon » 10.05.2016, 12:46

В качестве продолжения ответа на вопрос о масле:

Минеральное масло следует менять каждые 5000 км, полусинтетику – каждые 10 000 км, синтетику – каждые 15 000 км.
Можно не привязываться к пробегу , а как на мото к моточасам. В среднем 200-250 мото/часов равны 15 000 километрам пробега. Если эксплуатация автомобиля осуществляется в городе, то число мото/часов увеличится, а если за городом – уменьшится.
Моторное масло следует менять раз в год независимо от пробега, даже если автомобиль вообще не использовался.
Есть два способа проверить годность смазки самостоятельно:
если масло стало темным (через него не видно щупа), его лучше поменять.
необходимо прогреть мотор, затем вытащить щуп, капнуть каплю масла на бумагу и подождать около 15 минут, чтобы капля хорошо впиталась и сформировала пятно. Если на бумаге образовался грязный кружок равномерного цвета, такое масло нужно заменить. Если же капля растеклась по бумаге, то оно еще пригодно для использования.Вот как то так! :D

Что будет если авто назвать...

Сообщение гость » 20.07.2016, 10:10

Вот действительно что будет если автомобиль назвать так ,что на наречии отдельной страны он будет звучать не совсем благозвучно? Конечно менять название!Ведь названия автомобилей иногда играют даже большую роль, чем технические характеристики и качество сборки.
Многие помнят, например, легенду о том что "жигули" за границей решено было продавать под другой маркой в связи с тем, что "жигули" ассоциировалось с "жиголо", а на арабском языке якобы "жигуль" значит "вор". В то время как "Lada" звучало более-менее нейтрально.Вот список самых известных ляпов:

1. Самым нашумевшим ляпом оказалась "Mitsubishi Pajero". В испаноязычных странах эту модель упорно не покупали, т.к. на испанском "пахеро" указывает на человека, занимающегося мастурбацией. Для этих регионов название быстро сменили на "Montero".
2. Тoyota МR2. Во Франции эту модель не брали, т.к. на французском МR2 звучит как "merde", что значит "дерьмо".
3. Аudi e-tron. На французском "еtron" то же самое, что и "мерде". Epic fail…
4. Fiat Uno в Финляндии не был особо популярен, т.к. "уно" по-фински — "кретин".
5. Honda Fitta — в скандинавских страннах "фитта" является вульгарным эпитетом к женским гениталиям. Впоследствие поменяли на Honda Jazz.
6. Аudi TT Coupe. Опять Ауди не повезло во Франции, т.к. "tete coupe" означает "отрубленная голова".
7. Volkswagen Vento. В Италии "vento" на жаргоне означает "пукать".
8. Ford Pinto — в испаноязычных странах эту модель постигла неудача — "pinto" указывает на… мужской гениталий.
9. Мazda Laputa — тот, кто придумал это название, был неплохо знаком с литературой, — именно так назывался остров, на который попал Гулливер. Однако на испанском la puta значит "проститутка".
10. Chevrolet Nova — на испанском No va означает "не едет".
(Распостраненный миф — на самом деле, модель хорошо продавалась там, несмотря на неудачное название)
11. Lada Nova — это наши старые знакомые — 2105, 2107, 2104… Тот же фейл, что и с "Шеви Нова" — "Ладу Не едет" неохотно брали в Испании.
12. Nissan Moco — на испанском moco значит "козявка", и не та, что ползает, а та, что из носа.
13. Мercedes Vaneo — все логично, если это van, почему бы не назвать "Vaneo"? Хотя именно так называется популярная в мире туалетная бумага. Производитель туалетной бумаги даже подавали на Даймлер Бенц в суд.
14. Nissan Serena — такой же фейл, как и с Vaneo, только Serena — популярный производитель женских прокладок.
15. Тоyota Opa, Toyota Vitz — по-немецки Опа значит "дедушка", а Witze — "анекдот". Ну просто идеально для молодежных моделей, не правда ли?
16. Volkswagen Tuareg— по-английски звучит как toerag — "портянка", а в переносном смысле "бомж".
17. Мazda Titan Dump. Dump truck по-английски значит "самосвал", но вот убрать слово "truck" оказалось нелепой ошибкой, т.к. "dump" (без truck) означает "какать".
18. Geely Rural Nanny. "Сельская няня" ну просто идеальное название для пикапа! В голову приходит нечто типа "Давай жри кашу, нето ремня схлопочешь!":))
19. Ford Probe. Казалось бы, такое хай-тек название для новой модели… Неудача заключалась в том, что этим словом — Probe — называют анализ кала. В СШП врачи таки все политкорректные, говорят "Принесите пробу, пожалуйста". А уж пациент, по идее, должен сам догадатся, чего именно.
20. Buick LaCrosse в Канаде пришлось вскоре поменять название, т.к. это слово обозначает там (Квебек) самоудовлетворение.
21. Volkswagen Jetta. В итальянском практически не используется буква J, поэтому там все произносили как Letta — по-итальянски "выброшенный в мусор".
22. Ford Fiera — в Латинской Америке с этой моделью произошел фейл, т.к. означает "уродливую старую женщину".
23. Opel Ascona — в северной части Испании этим словом обозначают интимную зону женщины.

Вернуться в Впечатления



Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 4

Нравится? Поделись с друзьями.