А что же такое лебедка?

Слово о лебедках

Как правильно пользоваться, как грамотно выбрать: все о внедорожных лебедках

В последние годы офф-роуд развился настолько, что лебедка на «морде» внедорожника из редкой диковинки превратилась в чуть ли не обязательный атрибут. Как выбрать лебедку, отвечающую индивидуальным требованиям, каким образом установить ее на автомобиль и как ей пользоваться — темы сегодняшнего ликбеза
О видах, характеристиках и балансе цены и качества этой незаменимой помощницы джипера написано достаточно много статей, а уж страниц в интернете, посвященных прениям на эту тему, и не сосчитать. Однако, несмотря на то что тема для любителей бездорожья очень актуальна, обобщающей информации не так уж и много. То есть в целом, как пользоваться этим механизмом, представляют себе многие, но обычно их знания базируются не на инструкциях (которые, например, в обязательном порядке прилагаются к большинству таких устройств) и даже не на опыте, перенятом из общения с бывалыми джиперами, а на наблюдениях за тем, как такие же начинающие любители внедорожного отдыха пользуются автомобильными лебедками, обычно нарушая все мыслимые и немыслимые меры безопасности.
Для того чтобы обезопасить начинающих пользователей от возможных повреждений как самой лебедки, так и автомобиля, или, что гораздо неприятнее, получения травм различной степени тяжести, и написана эта статья.

Плюсы и минусы лебедок

Существуют три основных типа автомобильных лебедок — электрические, механические и гидравлические.
Несмотря на свою мощность, надежность и неприхотливость, гидравлические лебедки не пользуются успехом у российских джиперов. В основном, видимо, из-за того, что для обеспечения требуемой производительности необходима замена штатного насоса гидроусилителя на более мощный либо установка дополнительного, а также невозможность использования лебедки на заглушенном автомобиле. Механические лебедки, которыми раньше комплектовались, например, Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser, гораздо более распространены, но, как и гидравлика, имеют ряд недостатков. Основной из них в том, что, если машина заглохла, лебедка тоже перестает работать, и переместить автомобиль на сухое место для устранения неполадок нет никакой возможности. Вторая отрицательная черта механических лебедок — невозможность эпизодической помощи колесам: либо они постоянно вращаются, либо отключены. Еще одним существенным недостатком большинства механических лебедок является способ фиксирования барабана на валу с помощью шпонки. При чрезмерном усилии шпонку срезает, и для ее замены требуется полностью смотать трос с барабана. А так как момент чрезмерного усилия обычно наступает в самом глубоком месте болота, процесс ремонта весьма трудоемок. Механические лебедки пользовались большой популярностью у спортсменов из-за скорости смотки, а также потому, что в отличие от электрических они не высаживают аккумулятор. Обычно в спорте на машинах устанавливали механическую и электрическую лебедки одновременно. Но РАФ положила этому конец, запретив использование механических устройств.
Поэтому наиболее часто используются лебедки электрические. Баланс цены/качества, простота установки и применения снискали им всеобщую популярность. Но они также не лишены недостатков, основным из которых является высокий расход электроэнергии, из-за чего время непрерывной работы устройства ограничено.

Как правильно установить

Два основных способа установки лебедки на автомобиль — стационарный и легкосъемный. В первом случае она крепится непосредственно на раму автомобиля либо, при отсутствии оной, на несущие элементы кузова. При этом следует обратить внимание на нескольких важных моментов: площадка лебедки должна быть жестко зафиксированной и идеально ровной. В противном случае отсутствие соосности боковин устройства приведет к тому, что оно развалится при первом использовании. Барабан лебедки должен быть хорошо виден — при последующей работе вам будет легче контролировать намотку троса. Если бампер не позволяет вынести лебедку наружу, следует сделать подсветку барабана. И в любом случае блок управления лебедкой нельзя устанавливать на бампере — помимо того, что он будет закрывать барабан, велика вероятность снести его толстой веткой. При скрытой установке лебедки троса на барабане следует оставлять не более половины от расчетной длины. Это защитит ее от разрушения в случае намотки троса на одну сторону барабана, ведь вы не сможете визуально контролировать смотку.
Для управления лебедкой удобнее всего сделать тумблер на торпедо для пилота и в параллель ему радиопульт для штурмана. Кроме того, обязательно установите отключение питания лебедки. Так как масса, помимо провода, идет через корпус лебедки, отключить ее не удастся, поэтому размыкать нужно плюс. Обычный размыкатель для этого не годится, потому что не рассчитан на силу тока, используемого работающей лебедкой.
Второй вариант установки — съемный. Площадка с прикрепленной к ней лебедкой помещается в гнездо фаркопа. Плюс такой установки в том, что лебедку по необходимости можно установить как вперед, так и назад. К тому же ее не надо возить с собой, когда нет необходимости. Минусов же гораздо больше. Основной из них в том, что такой способ установки катастрофически увеличивает угол свеса, и машина с присоединенной съемной лебедкой, передвигаясь по пересеченной местности, имеет все шансы оторвать ее. К тому же это устройство занимает много места в багажном отделении, и таскать тудасюда сорокакилограммовый кусок железа — удовольствие не из приятных.

Какой трос выбрать

Металлический, которым обычно комплектуются лебедки при продаже, неприхотлив и не требует особого ухода. Достаточно периодически смазывать его маслом. Но со временем стальные нити, из которых состоит трос, начинают лопаться, поэтому работать с ним можно только в защитных перчатках. Добавим, что под нагрузкой металлический трос натягивается и в случае обрыва в состоянии перебить руку или ногу. Синтетический, несмотря на более высокую цену, предпочтительнее. Он легче, нединамичен, но требует специального ухода. Синтетика боится солнечного света, поэтому между использованиями барабан стоит зачехлять. Песок, набиваясь в трос, со временем перетирает его. Поэтому после использования на бездорожье трос следует промывать. Во время зимней эксплуатации синтетический надо заменять на металлический, так как, намокнув, он смерзается на барабане, разбухает и может повредить лебедку.

Техника безопасности

Работать с лебедочным тросом следует в защитных перчатках. При смотке его нельзя пропускать, сжимая в руках, нужно перехватывать, при этом руки должны находиться не ближе чем в метре от самой лебедки. При лебежении штурман обязан находиться как минимум в трех метрах от натянутого троса. Запрещается браться за натянутый трос рукой либо перешагивать через него. В случае применения металлического троса следует пользоваться тросогасителем, в качестве которого можно использовать практически любой предмет — от куртки до автомобильного коврика. Его надо разместить примерно посередине натянутого троса, и в случае обрыва он не позволит оборвавшемуся концу развить опасную скорость.
Во время лебежения с помощью электрической лебедки обязательно контролируйте показания вольтметра (при его отсутствии в автомобиле установите дополнительно): если стрелка опускается ниже 10 В, это значит, что лебедка работает на пределе, и нужно прекратить лебежение и установить блок либо изменить тактику. В противном случае вы спалите лебедку либо извлечете автомобиль не целиком.
Если вы пользовались лебедкой несколько раз подряд и напряжение в бортовой сети упало, дайте машине поработать на высоких оборотах какое-то время, чтобы генератор успел подзарядить АКБ.
При использовании механической лебедки не стоит давать больших оборотов двигателя, пусть лучше заглохнет мотор, дав вам понять, что машину так просто не вытащить, чем вы порвете шпонку.
Кроме того, следует помнить, что заявленное производителем тяговое усилие лебедка развивает на первом витке троса на барабане, далее от витка к витку усилие падает, поэтому, если лебедка не справляется, зацепите трос подальше, чтобы на барабане осталось меньше витков. Возите с собой и блок усиления, благодаря которому тяговое усилие лебедки возрастает в два раза.

Это очень важно!
Тяговое усилие лебедки должно как минимум в два раза превосходить массу автомобиля. Если вы предполагаете использование этого устройства во время дальних поездок, то при выборе следует принять в расчет вес перевозимого груза. В таблице ниже либры, в которых принято считать усилия лебедок, переведены в килограммы, а также даны примеры соответствия тягового усилия для наиболее распространенных моделей внедорожников.
lbr кг Предпочтительна для:
6500 3000 ВАЗ-2121, Suzuki Samurai
9500 4300 УАЗ, LR Defender, TLC 70, Jeep Cherokee, Wrangler
12 000 5400 Nissan Patrol, TLC 80, 100, LR Discovery 3
16 500 7500 Hummer H1, H2

текст и фото: Леня НЕМОДНЫЙ

Вредные советы
Что сделать, чтобы наверняка повредить себя лебедкой

Сколько раз во время поездок, в интернет-конференциях или просто в непринужденных беседах говорилось о том, что автомобильная лебедка — дело опасное, и, не соблюдая ряд простых, но необходимых правил, вы рискуете не только исправностью машины, но и своим собственным здоровьем. В ответ все согласно кивают: мол, правильно — и тут же хватаются за натянутый трос. Поэтому сейчас я не буду рассказывать о том, каким образом избежать увечий, а приведу несколько верных способов, как разрушить автомобиль и покалечиться самому.
Поговорим для начала об установке лебедки — ведь если к этому процессу подойти творчески и с огоньком, то впоследствии не потребуется особых усилий для поиска, а главное, обретения приключений. Залог успеха — это крепеж. Если лебедка ставится в бампер, то прикрутить ее нужно максимально надежно, чтобы потом (когда ее оторвет вместе с бампером) они летели одним куском. Как вы правильно поняли, крепеж бампера к раме усиливать не нужно, протягивать тоже. При установке лебедки на раму площадку под нее следует сделать из металла толщиной не более 2 мм, если не найдете ничего тоньше 6 мм, то такую площадку надо прихватить точечной сваркой максимум в двух местах.
Теперь о подключении. Силовые провода желательно прокладывать таким образом, чтобы они терлись о ремни двигателя. К аккумулятору их стоит присоединить на скрутках, сверху можно намотать изоляционную ленту — когда провода раскалятся, она даст ни с чем не сравнимый запах. И, конечно, не стоит забывать об аккумуляторе. Теперь, когда у вас есть электрическая лебедка, 55 А.ч явно недостаточно, поэтому пообещайте себе когда-нибудь купить нормальный, вот только торопиться с этим не стоит, иначе вы откажете себе в удовольствии прыгать вокруг заглохшей машины с высаженной батареей по пояс в воде.

Работать лучше вдвоем
Вот один из способов загубить здоровье. Для него нам потребуются внедорожник с установленной на нем электрической лебедкой и глухой или тупой помощник. Идеальный вариант, если этот человек отвечает обеим характеристикам и при этом еще выпивши. Итак, беремся за трос, желательно двумя руками, в максимальной близости от губок или клюза, после этого включаем лебедку на смотку. Когда перчатки начнет наматывать на барабан, не лишним будет выкрикнуть чтонибудь типа: «Э-э! Стоп! Не мотай!» Особенным смыслом эта фраза наполнится, если пульт у вас же в руках. И вот наконец наступает тот долгожданный момент, когда руку таки затягивает в лебедку. Если пальцы всего лишь хрустнули, значит, вы что-то делали не так. По-хорошему их должно было оторвать. Вообще, когда смоткой троса лебедки занимаются двое, это уже заявка на победу, а если тот, кто давит на кнопки пульта, параллельно разговаривает с подошедшими экипажами других машин, самозабвенно ковыряет в носу или чешет, где зачесалось, то эфемерная вероятность покалечиться становится прогнозируемым будущим. А чтобы будущее стало действительностью, остается лишь наступить ногой на петли троса таким образом, чтобы при натяжении он плотно зафиксировал ногу и монотонно потащил ее к щели в бампере, в которой трос в результате и исчезнет целиком, предварительно перерезав ногу пополам.
Еще одна отличная тема. Прицепляем лебедочный трос к дереву, при этом выбираем изначально рваную корозащиту или крепим к ней трос какимнибудь карабином от собачьего поводка. После этого встаем у лебедки и начинаем смотку. И если вы все сделаете правильно, то услышите ни с чем не сравнимый звук рассекающего воздух металла. Это случится буквально за мгновение до того, как вас перерубит тросом, летящим чуть медленнее скорости звука.
Если же в ваши планы входит всего лишь перелом, для этого вполне достаточно засунуть руку под трос, закрепленный на бампере, и нажать на смотку.
Если вы обладаете утонченной тягой к членовредительству и любите физические опыты, то специально вам я предлагаю весьма нетривиальный способ покалечиться. Для этого нужно, чтобы крепко застрявший автомобиль вытаскивали с помощью лебедок два других внедорожника. Крюки тросов следует зацепить за одну и ту же проушину засевшей машины, в идеале штатную, держащуюся на одном расшатанном болте. После чего надо встать к образованной тросами вилке и ждать указанного выше звука, издаваемого быстро летящим тросом.

Как покалечить машину
Лебедку можно использовать и для того, чтобы покалечить автомобиль. Вот, например, отличный способ. Засаживаем машину в глубокой колее. Для лебежения выбираем дерево, находящееся непосредственно сбоку от машины, после чего садимся за руль и, включив лебедку на смотку с помощью гидроусилителя рулевого управления, максимально прижимаем колеса к брустверу. Важно: колеса надо начинать поворачивать уже после того, как машину прижмет к отбортовке колеи, потому как, если вы повернете руль заранее, автомобиль просто выедет и все, а вот если сделать все в нужном порядке, возможно, вы не только разбортируете колесо, но и погнете рулевые тяги. Обладая незаурядным везением, можно заодно оторвать рулевой редуктор от рамы.
Вообще прямой путь к раскладыванию машины — поменьше заглядывать под днище застрявшего внедорожника и не заморачиваться вопросом: «Отчего это мой мегаджип так резко остановился и не хочет ехать дальше?» Коли вы придадите этому вопросу слишком большое значение и полезете под машину посмотреть, как там дела, то довольно быстро обнаружите, что из колеи поднялось бревно и встало в распор между мостом и кузовом. Обнаружив это забавное явление лесной природы, вы, конечно же, первым делом извлечете бревно и только потом продолжите движение, но это сильно отдалит нас от изначальной задачи, а именно разложить автомобиль на составляющие его запчасти и их фрагменты. Поэтому, если машина дернулась и замерла на месте, буксуя колесами (кстати, подольше погазовать в такой ситуации — то что надо), не тратим времени на изучение подмоторного рельефа, а опрометью несемся к дереву и цепляем за него трос. Если бревно под машиной достаточной толщины, то лебедка с ним просто так не справится, она начнет плохо пахнуть, потом задымится, и если мы хотим ограничиться одним лишь сгоревшим мотором лебедки, то достаточно просто еще минуту-другую подержать нажатой кнопку смотки. Но, если мы хотим выступить по-взрослому, нужно немедленно прекращать лебежение и ставить на трос блок, который, уменьшив в два раза скорость смотки, во столько же раз увеличит вашу с лебедкой суммарную дурь. С блоком лебедка снова обретет способность тянуть машину вперед. Сначала автомобиль пойдет медленно и с трудом, но по мере того, как элементы крепления моста к раме будут лопаться, начнет двигаться все быстрее и быстрее и очень скоро выедет почти весь. Вам останется только вернуться к засадному месту и попробовать выковырять из грязи мост от вашего внедорожника.

Несколько полезных советов
Можно не только ломать лебедкой внедорожник, но и, наоборот, запросто сломать лебедку внедорожником. Привожу один надежный вариант: используйте лебедочный трос как рывковый, вытаскивая другие автомобили. Предположим, кто-то застрял. Пока вы найдете трос в багажнике, достанете его, пройдет время, да и лень возиться. Гораздо проще по-быстренькому размотать трос лебедки, включить передачу и дергать в свое удовольствие. Правда, этот способ раскладывания лебедки весьма утомителен — чтобы развалился редуктор, дергать придется долго.
И еще: никогда не пользуйтесь защитными перчатками. Особенно важно соблюдать это правило при работе с металлическим тросом. Вы только представьте, какой простор для повреждения кистей рук открывает разлохмаченный лопнувшими жилками, ощетинившийся сотнями ржавых игл «железный шнур». Вообще, сматывая последний, не стоит перехватывать его — это скучно. Гораздо веселее протаскивать в сжатых руках.
У этого предмета есть еще один отличный способ применения. Нужно подойти к нему, когда машина висит на лебедке, а трос натянут до предела и издает легкий звон, на фоне которого отчетливо слышен треск перетираемых проволок, выбрать место, где особенно много полопавшихся волокон, и резко ухватиться за трос рукой. Если повезет, он лопнет со звуком перезревшей тыквы, и свой полет к доживающим последние мгновения фарам начнет с того, что сломает вам руку.
Опять же не вздумайте следить за тем, как трос наматывается на барабан, просто верьте, что все будет хорошо. Через некоторое время вы услышите некий щелкающий звук, с помощью которого лебедка донесет до вас радостную весть, что трос выдавил соединительные штанги и разворотил один из корпусов, а если вам особенно повезет, то вы одновременно разрушите оба корпуса — и мотора и редуктора.
Вообще не надо слишком много думать во время использования лебедки, потому как чем осмысленнее оффроуд, тем меньше в нем приключений. Зачем просто кататься по бездорожью, когда можно, выбиваясь из сил, бороться за жизнь на разрушенной машине? После чего, вернувшись домой на сутки позже, чем рассчитывали, посетив травмпункт и автосервис, усевшись поудобнее перед телевизором и открыв баночку с болеутоляющим, вы сможете прочувствовать, как прекрасны приключения и борьба с трудностями, когда они уже позади.

текст: Леня НЕМОДНЫЙ

[Влад]

Порвать швартовы
Испытание лебедочных тросов (синтетика и металл)

Текст: Евгений Константинов
Фото: Александр Давидюк и Андрей Хорьков

Кто-то из литературоведов охарактеризовал постмодернизм следующей фразой: «Если бы мы жили в XIX веке, я бы признался вам в любви!» Так вот, мне тоже кажется, что в XIX веке «джиперы» знали о «лебедочных тросах» абсолютно все. И мы, если бы не взялись за этот многосерийный тест, непременно донесли бы до вас это «абсолютное знание». Если бы не взялись…
Изначально любая лебедка комплектуется тросом, и, как правило, этот трос – металлический. Но рано или поздно наступает момент, когда он приходит в негодность: перетирается, обзаводится заломами и… рвется. Что делать дальше, в принципе понятно. Но чем заменить?
Вариантов несколько: «точно такой же», «более толстый», «фирменный трос иного производителя», «отечественный» и, наконец, последний писк офф-роудной моды – «специальный синтетический канат». Что касается первого варианта, то тут все ясно и с большой долей вероятности можно предположить, что «обновка» вскоре повторит судьбу предшественника. Более толстый трос будет прочнее, но короче (возникает дилемма: что приносить в жертву). С третьим вариантом еще сложнее: зачастую владельцы дорогих фирменных лебедок задумываются о тросе более дешевой марки (надеясь таким образом сэкономить), а владельцы дешевых тягловых устройств, напротив, мыслят в совершенно противоположном направлении (покупая трос «дорогой фирмы», они ожидают от него совершенно невероятных качеств).
Самые дешевые стальные канаты на отечественном рынке – российского производства. Они встречаются практически на лю-бой металлобазе, и экстренная замена где-нибудь под Чухломой вполне реальна. С другой стороны, денежная разница с импортными изделиями настолько велика, что даже в Москве порой хочется потешить «жабу». Зато синтетический трос – это действительно круто и модно! Плюс огромный выигрыш по массе в сравнении со сталью. Кстати, если последние несколько лет на российском рынке вращались четыре вида синтетики, то сегодня реальная конкуренция идет между двумя марками: американским Warn и норвежским Dextron.

Огласите весь список

№ 1: штатный стальной трос от лебедки T-Max 9000, оцинкованный и заделанный. С петлей с одной стороны и ухом под винт на барабане с другой. Производство – Китай. Диаметр 8,3 мм. Прочность на разрыв нигде не указана. Длина 30 м. Масса 8,13 кг.
Цена $62.

№ 2: штатный стальной трос от лебедки Т-Мах 12000. От предыдущего образца отличается только диаметром, который составляет 9,2 мм. При длине 30 м масса 9,02 кг.
Цена $72.

№ 3: штатный стальной трос от лебедки Warn 9000. Производство США. Разумеется, оцинкованный. Заделан так же, как и «китайцы», только трубочки обжаты более плотно. Диаметр 8,0 мм. Прочность не указана. Длина 30 м. Масса 8,02 кг. Этот трос, равно как и оба T-Max, поставляется не только в сборе с лебедками, но и отдельно.
Цена $96.

№ 4: стальной трос производства Череповецкого сталепрокатного завода. Неоцинкованный. ГОСТ 3077-80. Продается на метраж и в густой смазке. Диаметр 8,8 мм. Заявленная прочность на разрыв 5657,5 кгс. Масса незаделанного 30-метрового куска 8,82 кг. Цена 25,9 рублей за метр, то есть 30-метровый кусок обойдется ровно в 777 рублей (изначально я предполагал взять более тонкий, 8,3-миллиметровый трос, но смешная разница в ценах спровоцировала поступить чисто по-джиперски и купить толстый, смекнув, что прочность лишней не бывает).
Цена 777 рублей.

№ 5: синтетический трос Warn. Производство США. Поставляется только в запчасти. Полностью готов к употреблению. При общей длине 30 м состоит из двух сплетенных между собой частей. Первые 9 м от барабана окрашены в красный цвет, жесткие и плотные на ощупь. Остальной трос – серый и мягкий. Диаметр обеих частей одинаков – 11 мм. Трос рекомендован производителем для установки на лебедки с усилием не больше 9500 фунтов, что в переводе составляет 4309 кг. Масса 1,86 кг.
Цена $550.

№ 6: так называемый «желтый кевларовый трос» норвежского производства. Изготовлен
из полимера под названием Dextron 12. Используется для крепления на морских буровых платформах. Продается исключительно на метраж. Толщина 10 мм. Заявленная продавцом разрывная нагрузка поражает – 12 тонн. Однако его рекомендуется ставить только на легковые лебедки. Для ГАЗ-66 и других грузовиков предлагают 16-миллиметровый. Масса 30 м 1,60 кг. Цена одного метра $11, следовательно, взвешенная нами бухта потянет на $330.

№ 7: такой же Dextron толщиной 6 мм. Хотя его рекомендуют для ATV, заявленных пяти тонн теоретически должно хватить и автомобилю. К тому же этот трос еще легче и заметно дешевле. Масса 30 м – 0,96 кг.
Цена $8 за метр 30-метровая бухта обойдется в $240.

Создаем проблему
А теперь представьте себя владельцем «девятитысячника» (марка не важна). Думаю, сделать это будет несложно – лебедки с тяговой нагрузкой 9000 фунтов имеются в арсенале практически любой фирмы и считаются наиболее распространенными среди любителей бездорожья. Для справки: 1 фунт = 453,59237 грамма. Соответственно 9000 фунтов – это 4082 килограмма и еще 331,33 грамма (а не пятнадцать тонн, как думают некоторые). В общем, чтобы не запутаться в многообразии типоразмеров, мы будем отталкиваться именно от этих цифр. Ну а владельцы более и менее мощных лебедок путем неложных расчетов могут соотнести результаты нашего теста со своими потребностями…

Приняв все вышесказанное за отправную точку, мы выбрали для теста семь образцов, с помощью которых и попытались смоделировать «картину мира» во всем ее многообразии. Знали бы мы тогда, за что брались! Тема оказалась куда более обширной и запутанной, чем казалась. В результате немудреная задача «порвать», превратилась в целый ворох условий, особенностей и жизненных наблюдений. Нам пришлось привлечь к испытаниям даже профессоров Московского государственного инженерно-строительного университета (ранее известного как МИСИ). А что в итоге? Полезной информации накопилось на «полноценную курсовую работу», но до дна проблемы мы так и не добрались. Короче, было решено не ставить точку, а, обстоятельно описав проведенные эксперименты и сделав предварительные выводы, вернуться к данной теме в будущем…

Куда податься?
Просто так порвать трос каждый сможет (проверено, и не раз). А вот порвать по-умному – задача не из легких. Как минимум необходимо точно зафиксировать усилие в момент разрыва. Да и замерить растяжение было бы неплохо… Так вот, выяснилось, что в Москве практически нет лабораторий, способных адекватно работать с 30-метровыми канатами. В поисках правильной методики и подходящего оборудования мы обратились на кафедру строительных машин Инженерно-строительного университета, где нам очень быстро разъяснили, что даже трехметровый кусок – это большая проблема. Дело в том, что «разрывом тросов» как таковых в научных целях уже давно никто не занимается (про них и так все известно). А сертификационные испытания новых марок стальных канатов проводятся по «обходной технологии» (на прочность проверяются отдельные проволоки, а затем по специальной формуле высчитывается суммарное разрывное усилие). Нам предложили воспользоваться этим способом, и мы согласились. В качестве эксперимента…

Едва мы появились в испытательной лаборатории, от наших металлических канатов отрезали по 10 сантиметровому куску, и центром внимания стала небольшая разрывная машина в углу, вокруг которой столпились преподаватели МИСИ и журналисты ORD. Первый отрезок расплели на отдельные пряди, затем из одной вытянули проволоку, зажали в машине, измерили длину и толщину. Пуск! Зажимы начали медленно разъезжаться, а на экране замелькали красные цифры, показывая нагрузку и удлинение… Проволочка лопнула, едва преодолев 50-килограммовый рубеж. Принтер выдал график разрыва с выраженной ступенькой начала текучести металла. Для подтверждения результатов зажимаем следующую проволочку. Но по выражению лица фотографа становится очевидно, что репортажа у нас не получится. Уж очень все происходящее напоминает «лошадь ростом один метр и массой один килограмм», хранящуюся в Парижской палате мер и весов. Но нам-то нужны не просто точные результаты, а еще и убедительная «картинка». Можно, конечно, зажать цельный кусок троса, но есть реальное опасение, что пятитонная машина с ним не справится. Пробуем другой метод: порвать одну прядь. Но задолго до предполагаемой разрывной нагрузки прядь выскальзывает из зажимов.

Зажимаем желтый тонкий трос, чтобы проверить, как поведет себя синтетика. Увы, прежняя картина: дойдя до 700 кгс, нагрузка начинает падать. Трос выскальзывает. При этом струбцина его сильно обдирает. Что ж, тоже своего рода результат: наглядное сравнение износостойкости стали и синтетики.

Для тех, кто вяжет
Вторую серию, уже с учетом накопленного опыта, проводим в лаборатории кафедры испытания сооружений того же университета. Ведь там есть разрывная машина на 400 тонн! Нам, впрочем, так много не надо. Хватит и 20-тонной, тем более что у нее выше точность. Погрешность составляет не более 40 кгс в отличие от тонны на том чудовище. Чтобы исключить проскальзывание, делаем на всех тросах петли. Синтетические заплетаем по специальной методике, рекомендованной производителями норвежского троса, а металлические зажимаем промышленными зажимами, подобрав их в соответствии с толщиной канатов. Теперь длина наших образцов вместе с пет-лями составляет около полуметра. Но снова неудача: на первом же испытуемом (тонкий стальной T-Max) при нагрузке 2800 кгс… лопаются зажимы и петля свободно выскальзывает. Но это еще не конец приключений: более мощные зажимы, предназначенные для 10-миллиметрового троса, не в состоянии как следует обжать 8-миллиметровый, и петля снова выскальзывает. Не все ладно оказалось и с припасенными на всякий случай более мощными с виду зажимами с дополнительными лапками – они вообще не налезают на трос (не хватает длины дужки). С синтетикой и вовсе курьез приключился. Более эластичные по сравнению с металлом канаты вытянулись на несколько сантиметров и… выбрали рабочий ход разрывной машины. В общем, было решено все переплести заново...

В результате петли на стальном тросе заплели самым распространенным джиперским способом, не требующим никакого дополнительного инструмента. Так, как это делают в лесу. Разделили конец на две ветви – и сплели его обратно друг навстречу другу, так чтобы получилась петля. А чтобы усилить трение между нитями, дополнительно обжали петли оставшимися зажимами (в этой ситуации нагрузка на них минимальна). Синтетические же образцы в процессе нового заплетения просто укоротили. Но сделать две петли с идеальной 30-сантиметровой заплеткой при общей длине в 45 см запрещают… законы физики.

Кстати, в процессе всех этих операций выявляется много интересных нюансов. Например, из синтетических образцов легче всего заплетать серую часть «варновского» троса, а тяжелее – его же красную часть. Причина в жесткости нитей. Желтый трос на ощупь самый скользкий. Но по ощущениям при заплетении он все же ближе к красному, чем к серому Warn. Надо заметить, что все три материала оказались удивительно стойкими на разрез (даже отточенный как бритва нож взял их с заметным усилием). С серым удалось расправиться быстрее всего, а вот желтый оказался даже чуть более стойким, чем красный. Что же касается металла, то тут тоже приятнее всего было заплетать гибкий и послушный Warn – даже тонкий T-Max на ощупь оказался существенно жестче. Самым же неподатливым был отечественный канат (единственный приведший к «кровавым травмам» при работе без перчаток). И это при том, что по субъективным ощущениям он казался мягче «толстого китайца»! Возможно, отчасти в этом виновата смазка. Ведь даже после того как трос тщательно отмыли в бензине, он продолжал пачкаться и скользить (смазка держалась между витков и наполняла пористый пенопропиленовый сердечник).

Не убьем, так замучаем!
Устанавливаем в машину первый образец. Это трос российского производства. Длина по петлям при нагрузке 200 кгс ровно 500 мм. Тянем. При нагрузке 4000 кгс ход машины составляет 8,9 мм. Однако в реальности трос менее эластичен: просто на отметке 3840 кгс чуть растянулись петли. Еще одна легкая подтяжка (на 4120 кгс), и немного вверх сдвигается один из зажимов. Наконец раздается удар: при нагрузке в 4560 кгс рвется первая нить. Нагрузка сразу же падает до 3000 кгс и вновь начинает подниматься. Еще более мощный удар – при 3840 кгс. Трос лопнул окончательно... Место обрыва оказалось в основании петли – лопнула одна из расплетенных ветвей. Следующим на очереди был тонкий T-Мах. Длина 495 мм. Этот образец показал большее растяжение: 12,3 мм на 4000 кгс. При этом нагрузку он выдержал ровно на тонну выше (первая нить лопнула при 5560 кгс). И это при том, что диаметр «китайца» на 0,5 мм меньше! Дальнейшая картина повторилась, и оставшиеся нити «выстрелили» ровно на 4000 кгс.
Толстый Т-Мах длиной 510 мм при большем на 10,8% диаметре выдержал нагрузку на 33,4% выше. Первая нить порвалась при 7400 кгс. Вторая – при 6850 кгс. Оставшиеся мы дорывать не стали. Все ясно. Остается добавить, что под нагрузкой 4000 кгс растяжение составило 12,3 мм.
Самой слабой из «металлоконструкций», как это ни удивительно, оказался Warn. Он же проявил себя и как самый эластичный. При изначальной длине 510 мм и нагрузке 4000 кгс ход машины составил 15 мм. Первая его нить порвалась при 4440 кгс, а оставшиеся – при 2200 (как и все предыдущие троса, он порвался в месте расхождения петли). Такая стабильность образцов насторожила и заставила задуматься. Однако нагрузку в 9000 и даже 9500 фунтов силы все они выдержали. Настала очередь синтетики. И первым отправился в последний путь тонкий желтый образец. Но при длине в 450 мм он растянулся настолько, что при нагрузке 2800 кгс ход машины составил 57,5 мм и она выбрала весь запас. Пришлось трос перецепить (даже после снятия нагрузки он остался жестким как палка). При нагрузке в 3000 кгс и растяжении на 11,75 мм раздался треск и лопнуло сразу несколько нитей. Его «толстый» собрат длиной 400 мм так быстро сдаваться не захотел. Растянувшись к трем тоннам на 54,3 мм, он продолжал держать нагрузку. Но при 4280 кгс одна из петель мягко и грациозно… выплелась.
Место в разрывной машине занял красный образец. При начальной длине 450 мм на 3000 кгс он растянулся на 56,7 мм (при удвоении нагрузки – на 75 мм), а при 6100 кгс порвался с громким треском. Но это была лишь первая нить. Вторая не выдержала при 5600 кгс, а третья – при 3400 кгс. Что интересно, все нити лопались в месте вплетения петли в основной трос. При этом жесткость материала ничуть не увеличилась.

Серый образец повел себя так же, как и желтый (не тот, который лопнул, а другой, уже заново переплетенный). Впрочем, это ничего не изменило. Ситуация повторилась. Еще раз, еще раз и еще много-много раз. Желтый и серый то и дело менялись местами (прямо как Гоголь с Пушкиным в известной истории Хармса). И толку от этого было ровно столько же. В конце концов, поняв, что иного способа на имеющемся в нашем распоряжении оборудовании нет, мы решили усилить трение между нитями путем навески пары обжимок на каждую из петель. В итоге серый Warn выдержал 4640 кгс и подобно своей красной половине порвался в месте переплетения. А Dextron держался до 5280 кгс. Потом что-то в нем треснуло – и одна из петель поползла расплетаться...


Анализируем результаты

Получив такие результаты, трудно было не впасть в уныние. Столько работы проделано, а «чистого знания» как не было, так и нет. С одной стороны, металлические троса, дружно лопнувшие по принципу «где тонко – там рвется», а с другой – не вполне адекватное поведение синтетических веревок. Но, сопоставив полученные данные, мы решили считать результаты теста… положительными (попутно были получены ответы на множество прикладных вопросов).
Первое и главное: все испытанные нами троса (за исключением 6-миллиметрового Dextron) подходят на лебедки с усилием 9500 фунтов и ниже. Второе: дан наглядный ответ, как лучше заделывать петли – на синтетике их необходимо заплетать строго по инструкции, не жмотясь на «никчемную» длину. А в случае со стальным канатом помните, что зажимы могут подвести в самый ответственный момент (от покупки низкосортных изделий никто не застрахован). Заделка же «народным» способом хороша для экстремальных ситуаций. Однако можно предположить, что выполненные таким образом петли порвались из-за неравномерности распределения тягового усилия. А это значит, что при заделке промышленным способом, когда стальной трос не расходится на два рукава, а изгибается и вплетается сам в себя по одной пряди на расстоянии 20–30 см, результаты будут выше. Этот способ заделки можно считать наиболее прочным, хотя он и требует изрядного навыка и времени.
Вместе с тем тест показал, что даже при неком увеличении абсолютной прочности с помощью промышленных петель относительная прочность испытанных тросов в сравнении друг с другом сохранится. То есть все полученные нами результаты равномерно увеличатся (как считают специалисты, увеличение составит не более 30%). Что же касается качества стали, из которой изготовлены троса, то на первом месте оказывается Т-Мах. Это показывают относительно несложные расчеты. С небольшим отрывом от него отстает Warn, и совсем уж в хвосте плетется трос российского производства. Причем реальная разница между «китайцем» и «американцем» еще выше, так как лебедка Warn 9000 комплектуется более тонким тросом, чем аналогичный Т-Мах. Значит, ставить на последнюю американский трос особого смысла не имеет, тем более что и стоит он значительно дороже «родного». А вот обратный процесс вполне оправдан (при этом произойдет небольшое увеличение массы). Российский трос тоже можно рассматривать как вариант (особенно с экономической точки зрения). Однако за него придется заплатить несколько большей толщиной и жесткостью, а также необходимостью удалить лишнюю смазку. Если последний пункт особо напрягает, то можно приобрести отечественный оцинкованный канат (он стоит дешевле импортных аналогов).
Наиболее сложным оказался вопрос с прочностью синтетических изделий. Дело в том, что полученные результаты значительно отличаются от данных производителя. Например, тонкий желтый трос должен был выдержать пять тонн, а не три… Ошибок в измерениях быть не может. Машина настроена точно, образец новый… Может быть, в перевод вкралась ошибка? Не 5 тонн, а 5 тысяч фунтов? Тогда действительно все совпадает, ибо это составляет почти 2300 килограммов (так или иначе, это трос не для автомобиля, а для ATV).
В споре же между Warn и 10-миллиметровым Dextron в принципе тоже все ясно. Даже если предположить, что стальные стяжки ослабили прочность материала, «норвежец» все равно крепче, так как сравнивать его надо не с красной частью «американца», а с серой (в реальности у Warn рваться будет именно она). Красная часть, как нам удалось выяснить, конструктивно более прочна и термостойка, чем серая. Что же касается не характерного для реальной эксплуатации разрыва «толстой» синтетики по заплетке, то это тоже объяснимо. Скорее всего, в вынужденных условиях более тесного, чем обычно, плетения некоторые поперечные волокна мешали нормальному удлинению троса. Здесь возникали места повышенного напряжения, которые и рвались. Если исходить из этой гипотезы, то при более свободной и длинной заплетке абсолютная прочность каждого из тросов окажется выше. Но это опять же не должно повлиять на их сравнительные показатели.
Остается лишь один вопрос: стоит ли менять металлический трос на синтетический? Ответ на него не столь однозначен, и в большей степени зависит даже не от прочности того или иного троса. В обоих случаях она достаточна. Решающий довод в пользу синтетики – меньшая масса. Плюсы очевидны: уменьшение нагрузки на переднюю ось автомобиля (особенно при продольной раскачке) и облегчение участи штурмана (ему с этим тросом приходится бегать). Еще один положительный момент – невозможность получить заломы даже при неаккуратной намотке. Но за все приходится платить… Во-первых, в несколько раз большими деньгами, а во-вторых, очевидно меньшим сроком службы, особенно на каменистом бездорожье (струбцина разрывной машины продемонстрировала сравнительную стойкость металла и синтетики к истиранию достаточно наглядно). В-третьих же, как показывает практика, более эластичный и тянущийся трос туже наматывается на барабан лебедки. Конечно, влезает его туда больше, чем стального, но это чревато риском повредить сам барабан (проще говоря раздавить). И наконец, тест на огнестойкость, который мы устроили синтетическим канатам. Ни один из «модников» его достойно не выдержал. Спросите, к чему это? А к тому, что уже были случаи, когда 500-долларовый трос оканчивал свою жизнь в бивачном костре, во время перемотки лебедки.

Вопросы остались, но общая картина мира лебедочных тросов более или менее ясна.

[balu]

http://www.avto-winch.ru -хороший сайт про гидравлические и электрические автомобильные лебедки с подробными характеристиками.

[Влад]

Еще о лебедках..

Переносная лебедка

Быть уверенным в собственных силах на бездорожье хочется всем, не только убежденным джиперам, согласным ради этого всюду таскать на морде своего стального коня лишние десятки килограмм в виде силового обвеса и намертво закрепленной лебедки с тяжелым стальным тросом. А как быть тем, кто не хочет портить «первозданную красоту» своего внедорожника металлическими бамперами, кто забирается в грязь всего несколько раз в год или гарантийные обязательства не позволяют вмешиваться в конструкцию машины? Для них то и предназначена переносная лебедка.
Если вы когда либо смотрели видео или фоторепортажи с трофических покатушек, или присутствовали на них лично, то наверняка замечали, как один экипаж помогая другому, но не имея возможности подъехать с нужного направления, лихорадочно откручивает свою лебедку, мастерит короткие «концы» из троса и вытаскивает засевших и «обезлебеженных» коллег из топкого места. А еще во «внедорожных» магазинах часто продаются бампера со специальным крепежом, где лебедка на подставке жестко фиксируется, обычно с помощью трубы квадратного сечения, закрепляемой через металлический палец в бампере. Ее можно использовать и сзади, если там стоит такой же бампер, а взяв препятствие, убрать в багажник. Однако часто это бывает не так то просто сделать – большое усилие мощной лебедки, приложенное под углом, может перекосить конструкцию или даже выломать крепление.
Вобщем, идея использовать стандартную лебедку в качестве переносной не нова, но как сделать это изящно, максимально облегчив и упростив конструкцию, да еще не меняя внешний вид автомобиля, ведь установка не заводских бамперов «карается» лишением гарантии. А владельцам новых, но вполне пригодных для бездорожья машин тоже хочется «в пампасы», часто в одиночку, в незнакомой местности, когда неизвестно, куда бежать за трактором. Да и не только им – любители «паркетников», считая свои ненаглядные лакированные машинки способными побороться с бездорожьем, тоже «садятся в лужу» - дать бы сейчас «задний ход», да поздно, а будь в багажнике небольшая лебедка, пикник не был бы испорчен унылым путешествием сами знаете куда.
Оптимальное решение предложили специалисты небольшой подмосковной фирмы Rancho Jeeps Only, здесь испытали и начали собирать серийно комплект переносной лебедки, отвечающий всем необходимым требованиям: не вмешиваться в конструкцию машины, давать возможность вытаскивать свое авто в любом направлении, не занимать много места и иметь минимальный вес. Все очень просто: в сварной рамке из прочной нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной пять миллиметров крепится обычная трофическая лебедка, так же на рамке закреплен клюз под кевларовый трос. С помощью коротких цепей и шаклов система крепится к буксирному крюку любого автомобиля, подсоединяется к аккумулятору герметичным «быстрым» разъемом и готово – можно тащить.


В качестве испытуемых у нас сегодня совершенно стандартный небольшой «паркетник» Renault Koleos и «американец» Jeep Cherokee прошлого поколения, но свежий, еще на гарантии – как раз то, что надо. Сначала аккуратно «сажаем» в небольшую болотинку Renault. Достаем из коробки герметичный разъем, аккуратно прикручиваем его клеммы к акуумулятору, все, теперь можно оставить его там на ПМЖ - он ни чему не мешает. Теперь вкручиваем на место буксировочную проушину (она у Koleos всего одна, слева по ходу машины) и крепим к ней лебедку в рамке через шаклы и короткие цепи. Соединяем «папу» и «маму» разъема, подключаем пульт и винчуемся через корозащитную стропу за ближайшее дерево. Теперь включаем двигатель, ставим АКПП в «нейтраль», опускаем стекло и, аккуратно подруливая, самостоятельно вызволяем «реношку» из плена. Вся операция по установке лебедки заняла около четырех минут и посторонней помощи не потребовалось, для использования комплекта достаточно одного человека.
Для вытаскивания Renault Koleos был использован самый легкий из двух разработанных лебедочных комплектов, на основе T-Max 6500. В сборе, вместе с кевларовым тросом и цепями он весит всего 24 кг, в принципе с ним справится даже женщина, особенно русская, ведь они у нас и в горящую избу, и коня на скаку, чего уж там… А мужские автомобили требуют более серьезного подхода, для Jeep, например, подойдет комплект с лебедкой Runva 9500 (тяговое усилие 4.5 тонны). Если рассчитывать как положено – вес автомобиля плюс 40% - мощи хватит за глаза, лебедки именно с таким тяговым усилием наиболее распространены в трофи, а популярнейшая Toyota LC 105, довольно тяжелый автомобиль, штатно комплектовалась лебедкой с усилием на 500 фунтов меньше. Металлический трос Runva 9500 с губками весит 14.5 кг, но это все нам не нужно, ведь мы пользуемся кевларом, а он вместе с рамкой и клюзом весит 11 кг, а вся конструкция в сборе весит 36 кг - на 4.5 кг легче «голой» лебедки из магазина.
Итак, проделываем те же самые операции – «сажаем», подключаем, винчуемся, вытаскиваем. Так как лебедка крепится за одну проушину, она не фиксируется в горизонтальном положении – в зависимости от намотки троса может повернуться вертикально, но это не страшно – масла в редукторе хватает для смазки в любом случае, кстати и уронить в воду ее не страшно – стандартные автомобильные лебедки самовытаскивания герметичны. Однако, лучше всего крепить ее за две проушины, как это видно на фото с Jeep Grand Cherokee, еще одним участником теста – так надежнее, а «играя» звеньями цепи, можно регулировать угол приложения тягового усилия при вытаскивании машины в сторону от колеи. Можно и вообще тащить машину вбок – для этого достаточно использовать устройство для поднятия «хай-джеком» за колесо, или просто закрепить трос на колесном диске.
Вот такая универсальная штука получилась – в зависимости от веса машины выбираем лебедку, а с ней идет стандартный комплект: рамка из нержавейки, в которую уже установлена лебедка, клюз под кевларовый трос и собственно трос длиной 20 метров, крепежные цепи, шаклы, провода с быстрым разъемом для подключения к аккумулятору, лебедочный пульт. По желанию можно добавить удлинитель для подключения лебедки сзади машины и удлинитель троса, а так же набор для крепления конструкции к колесу машины. Пригодится эта конструкция всем, не только внедорожникам, в конце испытаний, проходивших возле мотокроссовой трассы, мы вытащили из лужи огромный «недоприводной» автобус Iveco TurboDaily, в котором мотокроссмены возят на соревнования свои аппараты.

Григорий Алешин, фото автора и Максима Кармалицкого.

Испытания якорей: четырех лебедочных и одного лодочного


Автор: Алексей ЧУПРИКОВ, фото Яны МИХАЙЛОВОЙ

Лебедочные якоря – спасение или пустая трата денег? Как конструкция якоря влияет на его зацепные свойства? Где реально якорь сможет помочь? Ответы – в нашем тесте... Лебедка – вещь на бездорожье полезная, пока есть за что зацепиться. Если же вокруг только хлипкие кустики или рыхлый песок, то в дело идут специальные лебедочные якоря.
Они быстро приводятся в рабочее состояние, не требуют запредельных усилий в процессе эксплуатации и легко освобождаются из грунта. Скажу больше: некоторые даже действительно могут послужить точкой опоры для лебедки.
ПО ПРИНЦИПУ ПЛУГА
Вначале, прежде чем перейти к анализу конкретных моделей, расскажем, что же собой представляют эти чудо-изделия. По конструкции лебедочный якорь напоминает плуг: он закапывается в землю и ползет вперед. Если ему удается нагрести достаточное количество грунта перед собой или за что-то зацепиться в глубине, то он останавливается. После этого лебедка перестает поднимать целину и начинает тянуть вперед уже автомобиль. При этом глубоко якорь закапываться не должен, иначе извлечь его из земли будет затруднительно, а то и невозможно.


Складные якоря весят немало. Их лучше переносить вдвоем


Возврат к истокам: так пахали наши предки

Итак, принцип работы понятен. Также понятно, что эффективное закапывание лебедочного якоря зависит от угла между рабочей частью и «ручкой». А площадь ножей якоря влияет на удерживающую способность изделия. Но прежде чем заняться практическими испытаниями в грунте, оценим конструкции по удобству пользования и транспортировки.
ПОЛНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Итак, четыре модели, проходившие у нас испытания, можно четко разделить на две разновидности. Первая – складные модели с ножом треугольной формы и дополнительной ручкой сзади. Вторые – разборные. В них ручка и нож – отдельные детали. Вне конкурса проходил лодочный якорь типа «Денфорт», который работает по тому же принципу, что и его сухопутные коллеги, а значит, может подойти для наших нужд. Его однозначное преимущество перед лебедочными якорями – малый вес (всего 4 кг) и интересная розничная цена.


Даже на мягком грунте не все якоря могли закопаться вглубь


Машину сдвинуть удавалось, но не всегда

Складные треугольники у нас были представлены продуктами компаний ARB и Smittybilt. Первая – австралийская, вторая – из США. Несмотря на схожесть конструкции, изделие от ARB более удобно в транспортировке и хранении. Там вторая ручка якоря служит одновременно и замком половинок ножа, и рукоятью для переноски. В результате 15 кг металла нести не так уж и неудобно.
Ребята из Smittybilt пошли по другому пути: для переноски они предлагают использовать сумку. Впрочем, засунуть в нее якорь в одиночку не так просто: половинки треугольника постоянно норовят раскрыться. Да и весом американский якорь явно удался: 21 кг металла знатно оттягивает и руки, и плечи во время переноски.
Разборные якоря, которые мы тестировали – от 4x4Shop и RJO, – весят менее 10 кг, поэтому переносить их несложно, а вот над размещением в машине придется подумать. Ручка у таких изделий изогнута под тупым углом, и вписать ее в габариты багажника не так просто. Особенно если учесть, что убирать якорь глубоко нельзя, он должен быть легко доступен.




Неправильный угол атаки приводит к тому, что якоря отказываются закапываться на необходимую глубину. И никакими усилиями заставить их вести себя «правильно» не получается. Причем ни опыт, ни вес человека, ни тип грунта ничего не меняют

Кстати, лодочный якорь, несмотря на относительно небольшие размеры, тоже уступает по компактности сложенным «треугольникам». Хотя найти ему место все-таки проще, чем разборным моделям.
РАЗ – И ГОТОВО
В рабочее состояние быстрее всего удается привести якорь лодочный. Он изначально готов к работе. Если, конечно, вы придумали, как соединить его с крюком лебедки. Наш «Денфорт» китайского происхождения был рассчитан на крепление при помощи веревки. Отверстие под нее оказалось совсем небольшим, так что даже небольшой шакл туда не вошел. Пришлось впихивать в него кончик крюка. Полнейшее безобразие с точки зрения безопасности, но поскольку все это происходило почти в лабораторных условиях, а не в суете и спешке реальной засады, мы предприняли возможные меры предосторожности, и все прошло без травм и повреждений. Если вы захотите воспользоваться таким якорем, обязательно заранее продумайте надежную систему крепежа.




Если якорь не встречает в грунте того, за что можно зацепиться, он движется к автомобилю – но все равно позволяет понемногу подтягиваться на лебедке

Якоря разборные привести в боевое состояние просто: вставил рукоять в нишу на ноже и соединил их металлическим «пальцем» со шплинтом. Процесс занимает примерно 30–40 секунд. А вот складные модели не так просты. В первый раз даже придется изучить инструкцию. Впрочем, с появлением опыта на их сборку будет уходить не более 1.5 минуты.
СКВОЗЬ ПЕСОК
Начали мы с рыхлого песка: задачей якорей было именно грамотно закопаться в эту ненадежную субстанцию, чтобы у лебедки появилась точка опоры.
Второй этап проходил также на песке, но уже уплотненном. Увы, твердое не всегда значит прочное. Так и оказалось: даже хорошо закопавшиеся якоря не смогли здесь намертво закрепиться.


Якоря – участники теста (слева направо): Smittybilt (США), Rancho Jeep Only – RJO (Россия), 4x4Shop (Россия), ARB (Австралия). На фото справа – лодочный якорь типа «Денфорт» (Китай). Несмотря на разность исполнения, все якоря должны работать по принципу плуга – закапываться на определенную глубину и двигаться вперед

А теперь немного теории для тех, кто хочет понять, можно ли доверять нашему тесту. В естественных условиях якорю часто удается зацепиться за корни, камни и прочие включения. То есть на эффективность его в каждом конкретном случае накладывается элемент удачи. Нам же для испытаний необходимы были одинаковые условия, и мы выбрали насыпной песок. Он однородно ненадежен и позволяет объективно оценить работу якорей.
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
Результатом теста стало в первую очередь понимание того, что работоспособность якоря зависит не от его типа, а от тщательности расчетов. Взять, скажем, почти одинаковые на первый взгляд якоря от 4x4Shop и RJO. Ну, один крашеный, другой – серебристый. Один весит 9 кг, второй – 6. В остальном они кажутся идентичными. Но это не так. Ведь якорь RJO входит в грунт на всю глубину ножа и только потом начинает движение параллельно поверхности, стараясь найти в глубине надежную опору. А якорь 4x4Shop скребет по верху, отказываясь заглубляться более чем на пару сантиметров. Даже если его вогнать в глубину (что, кстати, потребует определенных усилий), при натяжении троса лебедки якорь, как поплавок, оказывается на поверхности и только потом начинает приближаться к автомобилю.



Такое же различие, правда, не столь радикальное, в изделиях австралийцев и американцев. Якорь ARB сам «ныряет» в глубину, его нужно только слегка подправить вначале. Он равномерно вспахивает грунт на четко заданной глубине. Smittybilt же всегда выворачивается набок. Причем это не связано ни с поведением штурмана, который пытается направить якорь по нужной траектории, ни с характером грунта. Просто так ему удобнее. И бороться с таким поведением бесполезно. Даже присутствовавший на тесте наш эксперт Иван Евдокимов, человек не самой невесомой комплекции, да еще и с богатым опытом общения со всякими внедорожными девайсами, не смог усмирить упрямца. Ни физически, ни морально.
Так что качество, точный расчет и выверенность всех элементов – вот залог успеха.
РОЖДЕННЫЙ ПЛАВАТЬ…
А что же лодочный якорь, спросите вы? А ничего. Он c флотским высокомерием отказался работать на обоих типах песка, заглубившись всего на несколько сантиметров и двигаясь затем практически по поверхности. После чего был признан совершенно бесполезной для наших задач вещью.

Итак, подведем итоги для тех, кто любит четкость и конкретику. Якоря от ARB и RJO полностью работоспособны. Вытянуть автомобиль можно и тем и другим. Компания ARB более известна, и ее якорь работает безупречно, а продукция RJO дешевле, легче и имеет пожизненную гарантию, хотя для того, чтобы она работала, нужно научиться правильно заглублять якорь. Время на приведение якорей в рабочее и транспортное состояние сравнимо, хотя первый раз заокеанское изделие скорее всего придется собирать по инструкции, но зато использовать его гораздо проще. Так что победа в этом тесте присуждается обоим якорям: выбор за вами.
А все остальные вещи мы бы не стали рекомендовать в качестве лебедочных якорей. Скорее всего толку от них и в реальных условиях будет мало.



Взято с http://media.club4x4.ru

Рычажная лебедка и джечим за колесо в лесу
Задачей на выходных, кроме приятного матрасничного времяпрепровождения, стояло испытать ручную рычажную лебедку и джечить за колесо в "боевых" условиях но приплюсовав еще бензопилу. И посмотреть, что же легче и лучше - рычажная лебедка или бензопила, веревка, джек.
Рычажная Ручная лебедка



Нам досталась лебедка на 1,5 тонны, что "в принципе" казалось достаточным, чтоб тянуть машину весом под 2 тонны. Надо отметить, что лебедка весит около 20 кг, но в реальности ощущения от веса такие же, как и от хайджека.
К лебедке прилагается 12мм трос длиною 20 метров с крюком на конце. Трос, конечно, тяжелый, но меньшего диаметра использовать нельзя, т.к. направляющие в ручной лебедке не всегда будут удерживать меньший диаметр, возможно проскальзывание.



Заправлять трос в лебедку в первый раз было не понятно, но все оказалось просто. Сначала надо свести ручки вместе,



просунуть трос в дыру в торце лебедке до упора. Затем отпустить ручки и просто начать двигать первую ручку, которая проводит трос через в себя



В лесу мы специально засадили автомобиль на мосты



и приготовились к вытаскиванию. Лебедку прицепили к дереву, один конец троса прицепили к машине, а жругой пропустили через лебедку. Лебедиться надо было в горку, что давало дополнительную нагрузку.



Лебедка выбрала свободный ход троса и стала с натугой дальше пропускать трос через себя, но благо она идет в комплекте с трубами общей длиною 1,5 метра, что дает неплохой рычаг. Дойдя до определенного момента, трос перестал идти. Пришлось сесть в машину, чуть дать газу, чтоб колеса стали постепенно выбираться из "засады".



Очень быстро процесс идет, если один человек работает лебедкой, а второй помогает колесами. Надо отметить, что физкультура с лебедкой еще та .
Пока мы вытаскивали автомобиль, рядом местные тренировались в преодолении мостика



Как итог: За 20 минут работы ручной рычажной лебедкой нам удалось вытащить машину из "засады". При этом мы превысили порог нагрузки на лебедку. Длинный 20 метровый трос позволяет шире смотреть на окружающие деревья. Однако, как показалось, в любом случае лучше сразу же искать дерево за 20 метров от застрявшей машины, чтоб не пропускать всю длину троса через лебедку.
Вывод: за небольшую сумму можно купить предмет, который исправит ошибку пилотирования стандартного автомобиля. Правда, вам надо быть в хорошей физической форме и желательно, все-таки, чтоб ваш автомобиль весил хотя бы 1,5 тонны и ниже. Работа в одиночку с этой лебедкой возможна, но затруднительна.

Бензопила, веревки и джек.
Мы опять утрамбовали автомобиль на старое место, удостоверившись, что 4 колеса беспомощно шлифуют грязь.
Сначала в дело пошла бензопила. Была напилена куча бревен, чтоб в дальнейшем кидать их под колеса. Напилить пришлось много.



Многие так и не смогли представить, что этот метод будет работать в лесу.





Поднимая таким образом колесо, мы запихиваем бревна под него, а точнее заколачиваем одно при помощи другого.



Для удобства, была выпилена плоская подставка для джека



Таким образом, поднимая поочередно все колеса и подкладывая бревна, мы подготовились к штурму





Немного раскачавшись, машина спокойно выехала на сухую поверхность





Как итог: За 4 часа упорной работы машина была освобождена.
Вывод: Использование метода подъема за колесо в "боевых" условиях так же может принести успех.

Написал Алеев Сергей. Источник: http://www.off-travel.ru

Как выбрать Лебедку.

Мы помним, что лебедки бывают разные: Сейчас речь пойдёт о наиболее распространенных Электрических Лебёдках для внедорожников. Возможность использования этих лебёдок в других целях обсуждать пока не будем: Как надо выбирать лебедку? Позволим себе лишь советы, помните, что окончательное решение принимать вам!

О моделях
Попробуем описать некоторые особенности разных лебёдок, конечно не претендуя на истину в последней инстанции.

"T-MAX" - Китай. Так же бюджетный вариант. Копия легендарной "Милли Маркер", но не стоит обольщаться! Китайские "товарищи" экономят на качестве материалов. Лебедка имеет "классическую" конструкцию: трёх-четырёх ступенчатый планетарный редуктор.
Достоинства:
цена.
Недостатки:
Не чёткое, трудное включение передачи часто требуется усилие или вращение барабана вперёд-назад.
Ненадёжная конструкция роликов;
ненадёжное крепление троса к барабану;
Излишняя длина троса для данного барабана.

"Come-Up" - Тайвань. Немного дороже "Т-MAX". Доработанная копия "WARN". "Классическая" конструкция. В целом лучше "Т-MAX", на вид сделана аккуратней.
Достоинства:
надёжность при низкой цене;
Наилучшая по чёткости включения передачи конструкция.
Недостатки:
излишняя длина троса для данного барабана.

"WARN" - США. Калсс "Премиум". Классика в прямом и переносном смысле. Считается лучшей по качеству. При изготовлении использованы качественные материалы, цветные металлы. Внешне - очень аккуратно сделаны, красивы. Модель "Тi" меет самый продвинутый дизайн.
Индексы грузоподъёмности
Обозначается в фунтах (lb). 1 фунт =0,45 кг. Например 9000lb~4080кг.
Цифра эта означает максимальное усилие, которую данная лебедка может создать при тяге груза горизонтально (напомню, что для тяги автомобиля по асфальту достаточно усилия 100 кг).
Большинство лебёдок в диапазоне 8000-12000 имеют одинаковые двигатели, главное отличие в передаточном числе редукторов. Так на модели Т-MAX 9500 и 12000 передаточное число отличается почти в два раза. Пониженный редуктор позволяет создавать большее усилие, а мотор расходует меньше энергии при больших нагрузках. При этом скорость намотки троса на средних нагрузках и без нагрузки будет медленнее, зато на повышенных нагрузках быстрее.
Лебедки с большим индексом имеют большую цену, естественно и большую надежность и износостойкость при равных условиях эксплуатации.
Кроме того, более мощные лебедки имеют большие габариты, больше вес и толще трос. Чем плохо устанавливать лебедку с излишним 'запасом':
Это дополнительные расходы.
Возможны дополнительные сложности при установки из-за больших габаритов.
Потеря в скорости намотки троса.
Лишний вес на передней оси, который ухудшает проходимость автомобиля.
Более толстый трос менее удобен при работе.
При выборе 'силы' лебедки следует не забывать про такой полезный инструмент как БЛОК, позволяющий двукратно увеличивать тягу лебедки.
Условия эксплуатации.
После того как вы решили купить лебедку надо постараться чётко сформулировать ответ на вопрос "зачем она нужна". Варианты примерно могут быть такие:
1. Для преодоления иногда встающего на пути бездорожья, для поездок на охоту, рыбалку и отдых;
2. Для туризма, иногда экстремального;
3. Для Спорта, но спорта очень умеренного, то есть небольшие соревнования, покатушки, где главное не победа, а участие или трассы не столь экстремальны;
4. Для спорта, хочу участвовать в крупных соревнованиях, этапах чемпионата, кубках и прочее, мне нужен результат;
5. Для бытовых нужд (или для ATV), не связанных с вытаскиванием автомобиля - подтаскивать строй материал, яхты, лодки и прочее;
6. Для внешнего вида, солидности, может когда-нибудь и понадобится, пусть будет на всякий случай.
В первом случае подойдут лебедки с небольшой грузоподъёмностью начиная от моделей 6000. Однако нам кажется, что лучше, всё таки, взять запас, то есть лебедки с индексом 8000 и выше. Для вышеупомянутой цели не имеет смысла выбирать лебедку по такому параметру как скорость намотки троса…
Данной категории пользователей лебёдка необходима редко, а значит и нет смысла покупать дорогой вариант, тем более что совсем не важно выбрались вы из лужи за три или за десять минут!
Наиболее подходящей нам кажется "4х4тур". Подойдёт и Come-Up 8000, T-MAX 6500/8500, WARN 8000 и естественно более мощные.
Во втором случае так же можно остановится на вышеупомянутых лебедках.
В третьем случае так же возможно использование вышеупомянутых моделей, но более подходящими будут Come-Up 9000, T-MAX 9500, WARN 9000 и мощнее.
В четвёртом случае два варианта - "экономичный" и "нормальный". Экономичный - T-MAX 12000, Нормальный - Come-Up и WARN 12000 и 15000… Хотя на данном этапе развития технического оснащения спортивных экипажей стоит задуматься о механической лебедке…
Пятый вариант - из имеющихся в продаже WARN 2500, T-MAX 4500 и мощнее.
Шестой вариант - наверно только WARN. Особенно рекомендуем присмотреться к модели WARN HS9500Ti.
Автомобили и мощность лебёдок.
По весовой категории поделим автомобили на три условных класса:
Легкий
Средний
Тяжелый
К 'Легкому' классу отнесём - Ниву, Дайхацу, некоторые Исудзу, Спортаж и подобные.
К 'Среднему' классу отнесём УАЗ, Паджеро, Трупер, Рэнглер, Дискавери и подобные.
У 'Тяжелому' классу отнесём Лэнд Крузер, Патрол, Дефендер110 и аналогичные, главным образом длиннобазные, навороченные машины.
Понятно, что в зависимости от веса автомобиля необходимо подбирать мощность лебёдки, конечно с учётом вышеописанных задач стоящих перед вашим автомобилем.
Для лёгкого класса совершенно ненужно устанавливать лебедки с индексом более 9000, какие бы условия эксплуатации не ожидались.
Вполне достаточным будет установить лебёдку с индексом 6000, а для экстренных случаев припасём блок.
Средний класс. Можно начать от 6000, но это при условии эксплуатации на умеренном бездорожье (рыбакам-охотникам). Мы рекомендуем Лебедки 8000-9500. Вариант 9500 в сочетании с блоком подойдёт для самых экстремальных условий.
Тяжелый класс. Минимум 8000. Рекомендуем 9000-9500. Для экстремальных условий от 12000. Опять таки не стоит забывать о блоке.
Уровень подготовки автомобиля.
Важным фактором, который следует учитывать при выборе лебедки - уровень подготовки автомобиля.
Прежде всего, под этим подразумеваем размер установленных колес. Понятно, что автомобиль на 35 колесах застрянет в таком сложном месте, до которого стандартный автомобиль и на лебедке вряд ли доедет.
Общая рекомендация - чем больше размер колес, тем мощнее нужна лебедка.
При стандартных, тем более дорожных колесах рекомендуем устанавливать лебедку с индексом не более, а при колесах 35 дюймов не менее 9500.
Ну и под конец напомним расхожую формулу: грузоподъёмность лебедки должна равняться двукратному весу автомобиля.
В действительности всё сложнее, но если всё, вышеизложенное не понятно, воспользуйтесь этой простой формулой .
Рекомендации по использовании электрической лебедки. Установка.
Устанавливаем в специальном сервисе или открываем учебник сопромата:
Если установочный комплект не для вас рекомендуем использовать подходящей ширины швеллер, обрезанный по габаритам лебедки и подогнанный к раме. При установке на стальную площадку необходимо обязательно усилить уголками линии отверстий установочных болтов лебедки. Таким образом база лебедки будет очень жестко зафиксирована, в противном случае при высоких нагрузках установочная площадка может прогнутся (достаточно всего нескольких миллиметров), что приведёт к поломке корпуса и повреждению редуктора. Крепление Площадки к раме должно быть не слабее чем крепление самой лебедки к площадке, в противном случае есть риск оторвать лебедку от машины.
Ролики-тросоукладчики должны быть установлены симметрично барабану. Обычно ширина проема роликов на 2 сантиметра уже барабана и при установке боковые ролики должны перекрывать барабан по сантиметру с каждой стороны. Частая ошибка - выставить Ролики по одной стороне, вровень с барабаном. Это приводит к неправильной намотке троса, перехлёстам и серьёзным повреждениям лебедки.
Блок реле лучше установить под капотом или вообще в салоне. Лучше если лебедка будет установлена как можно доступнее - это упростит процесс работы. Так, например, будет удобно включать-выключать передачу, следить за укладкой троса, поправлять его в случае необходимости.
Если лебедка будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, то рекомендуем загерметизировать двигатель, дополнительно смазать редуктор, передачу, оси роликов, протянуть крепёж и проводку. Кроме того необходимо периодическое обслуживание - разборка и смазка.
Работа.
Пришло время проверить лебедку в деле. Но до начала работ необходимо обзавестись дополнительными прибамбасами: Корозащитная стропа, Блок, стальной трос-удлинитель, двухслойные Перчатки и пара шаклов. Корозащитная стропа необходима чтоб крепить крюк троса лебедки, не повреждая деревья. Многие правда, ошибочно считают, что это делается для защиты троса от повреждений крюком. В случае необходимости крюк (трос) пропускаем через блок и цепляем к машине, а блок с помощью шакла крепим к 'корозащитке' Мощность лебедки при этом возрастёт в двое.
Размотка.
Начинается всё с размотки троса. Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводим из положения 'передача' ('clutch on') в положение 'размотка' ('free', 'release'). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырёх витков.
Куда тянуть. Очень важный вопрос! Не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда! В глубокой колее, как правило, 'выгоднее' тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места засады выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперёд и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебёдки, то её легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.
За что крепить и как?
Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причём в сторону машины! Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1,5 метров.
Меньше всего для крепления троса подходят ёлки - они легко выдёргиваются. Если деревья не очень толстые, то трос надо крепить у корневища, в некоторых случаях рекомендуем обмотать несколько стволов. Если крепких деревьев нет, то придётся делать якорь или воспользоваться удлинителем. Категорически не рекомендуем использовать в качестве удлинителей не стальные тросы! В этом случае, при обрыве любой (!) сопрягаемой детали трос получает динамическую энергию равную энергии пушечного ядра!!!
В продаже имеется несколько видов якорей: можно его изготовить и из подручных средств. Известны случаи изготовления якоря из хайджека и запасного колеса. В первом случае рейку хайджека надо забить в землю под острым углом к машине, закрепить трос чуть выше середины рейки, при этом сама рейка должна быть обращена торцом к машине. Как минимум один человек должен удерживать рейку за верхнюю часть: очень спорный вариант с точки зрения безопасности. Во втором случае надо выкопать яму-нору, под острым углом к машине положить туда колесо с закрепленным тросом: способ очень трудоёмкий.
Самодельный якорь может состоять из метровой полоски железа с несколькими отверстиями для 'гвоздей' и петлёй для крепления крюка. Полоску необходимо прибить к земле самодельными 'гвоздями' метровой длины. Можно обойтись и без полоски скрепив 'гвозди' тросом.
Трос закреплён - тянем!
При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но не руками! При смотке троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоёв. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.
После того как машина покинула засаду оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать или намотать на кингурину или бампер.
Частые ошибки, советы.
Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки!
Не стоит лебедиться вперёд если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина. Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перёд не может - некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка 'вытащить хоть одну' из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато упёрлись друг в друга и тянуть больше некуда.
Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебёдка создаёт большее усилие, при этом трос меньше повреждается. При продолжительном использовании лебедки делайте перерывы, во-первых, это требуется самой лебедке, во-вторых необходима подзарядка батареи. Перегрев, прежде всего, вреден мотору, но известны случаи порчи редуктора от перегрева. При больших нагрузках лебедка способна 'под ноль' высадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится даже 'кривым стартером' (с толкоча)!
Если засада крепкая - не ленитесь 'повесить' блок. Если засада очень серьёзная, то блок может уже и не помочь. Нужно думать! Первый помощник лебедки - хайджек. Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.

Ну вот, вкратце, и всё!

Источник: http://www.4x4typ.ru

Хотите стать настоящим джипером? Поставьте лебедку!



Эта статья полностью посвящена главному атрибуту и помощнику джиперов, охотников и рыбаков - лебедке. Для чего служит лебедка, как правильно ее выбрать и как не «убить» ее при первом применении, все это вы узнаете дочитав статью до конца.
Лебедка - это механическое устройство для подъема или перемещения грузов навиваемым на барабан тросом.
Автомобильная лебедка - это лебедка, жестко закрепленная на автомобиле и предназначенная для его вытаскивания путем наматывания троса, свободный конец которого зацеплен за неподвижный предмет значительно большей массы.
В тот или иной момент каждый, кому приходится ездить по бездорожью, осознает необходимость покупки лебедки для своего автомобиля. И тут же сталкивается с проблемой выбора, так как рынок наполнен широким ассортиментом лебедок. На данный момент автомобильные лебедки выпускаются трех видов: электрические лебедки, гидравлические лебедки и механические лебедки. Можно также выделить в отдельный класс съемные лебедки. При использовании любой лебедки Вам также необходимо иметь некоторые дополнительные аксессуары. Электрические лебедки - это лебедки, работающие от электромотора, который питается от бортовой сети автомобиля. На сегодняшний день это наиболее распространенный вид лебедок для внедорожников. Они отличаются простотой конструкции, легкостью монтажа, удобством в использовании, способностью работать при выключенном моторе. Но при этом серьезно возрастает потребление энергии из бортовой сети.
Гидравлические лебедки - это лебедки, работающие от гидромотора, который обычно приводится в действие насосом гидроусилителя руля. Гидравлические автомобильные лебедки имеют ряд существенных преимуществ: высокая надежность гидромотора; устойчивость к перегрузкам (при перегрузке гидромотор не ломается, а просто останавливается); возможность работать под водой (гидромотор герметичен). К недостаткам данной лебедки можно отнести: невысокая скорость сматывания троса (данный параметр может быть критичным для спортсменов); невозможность работы при выключенном моторе; часто одного насоса ГУР не хватает для одновременной работы лебедки и гидроусилителя руля.



Механические лебедки - это лебедки, приводимые в действие двигателем автомобиля. К раздаточной коробке подключается специальная коробка отбора мощности, от которой лебедка и получает крутящий момент. Эти лебедки отличает: высокая мощность, неприхотливость и надежность; возможность изменять скорость наматывания троса путем изменения оборотов двигателя. Основным минусом механических лебедок является их возможность установки только на внедорожники, раздаточная коробка которых допускает подключение коробки отбора мощности.



Съемные лебедки - это лебедки со специальной консолью, которая стационарно крепится к автомобилю. Сама же лебедка возится в багажнике и крепится только при необходимости на установочную консоль.
Аксессуары для лебедок:
- шакл, необходим для соединения блоков, тросов, строп, цепей;
- блок, позволяет увеличить тяговое усилие лебедки в два и более раза (данное усиление происходит за счет снижения скорости наматывания троса);
- перчатки необходимы по правилам техники безопасности (защитные перчатки спасут Ваши руки от затягивания в механизм лебедки и предохранят от порезов при касании руками троса лебедки);
- корозащитная стропа, защищает кору деревьев, за которые цепляется трос лебедки, от повреждений, также защищает и сам трос лебедки от контакта с зацепляемым объектом.
Как выбрать лебедку?
При выборе лебёдки в первую очередь нужно обратить внимание на реальное тяговое усилие. Оно должно быть как минимум в два с половиной раза больше полной массы автомобиля.
Имейте в виду, что значение тягового усилия, обозначенное на лебёдке, означает усилие первого ряда троса, намотанного на барабан. К последнему ряду намотки (как правило, пятому или шестому) тяговое усилие уменьшается примерно в полтора раза, и это нужно учитывать при выборе лебёдки.



Возникает вопрос: как определить полную массу автомобиля? Возьмите значение массы, указанное в паспортных данных вашего автомобиля, прибавьте к нему массу пассажиров и водителя, а также массу всех дополнительных аксессуаров, таких как силовые бампера, багажник, пороги, нестандартные колёса, кондиционер, различная электроника, багаж. Также добавьте вес походного снаряжения (сэнд-траки, канистры, палатки, запчасти, хай-джеки, дополнительные запасные шины, баллоны и прочее). Сложив вместе вес всех вышеперечисленных предметов, вы получите примерное значение полной массы вашего автомобиля. Именно его нужно учитывать при выборе лебёдки.
Перед покупкой лебёдки необходимо обратиться к специалисту, который сможет посоветовать вам лебёдку, наиболее подходящую для вашей марки автомобиля, и даст ценные советы по её эксплуатации.

Как установить лебедку?


Итак, какие существуют способы установки лебёдки?
Первый вариант установки лебёдки - установка в «родной» бампер. Это, пожалуй, самый простой и эффективный способ. Лебёдку можно прикрепить к раме автомобиля под бампером, используя специальный подрамник. Обратите внимание на то, что в этом варианте установки лебёдки от неё будут видны только крюк и так называемые роликовые "губки". Правда, такой вариант актуален не для каждого внедорожника.
Второй способ, самый популярный - установить лебёдку в силовой бампер. Многие фирмы выпускают усиленные бампера для внедорожников, которые уже рассчитаны на установку лебедки. В этом способе есть несколько минусов: дополнительные затраты на покупку бампера, как правило стоимость их равна цене лебедки, и дополнительный вес. Силовой бампер меньше 50 кг не весит.
И, наконец, третий вариант. Если вы опасаетесь, что вашу лебёдку могут украсть или вы планируете пользоваться лебедкой редко, вам нужно воспользоваться именно этим вариантом. Вы можете приобрести съёмную лебёдку. Устанавливается она следующим образом: к раме крепится специальная консоль, и к ней крепится съёмная лебёдка.

В любом случае, перед покупкой и установкой лебёдки советуем вам обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет вам определиться с выбором наиболее подходящей для вашего автомобиля лебёдки и даст ценные советы по её установке.
У лебедок есть альтернатива – домкрат Hi-jack. Более подробно о использовании домкрата Hi-jack мы расскажем в следующем номере. Уприте его основание в камень или пень, к движущейся части привяжите трос. Одного подъема должно хватить, чтобы вытащить автомобиль на 20-30 см.
При использовании лебедки старайтесь, чтобы трос меньше касался земли - в него забьется грязь. И ничего хорошего из этого, поверьте, не выйдет.
Спектр применения лебедки весьма широк. И вытащить машину из грязи - это конечно, полезно. Но есть и другие объекты для применения лебедки. К примеру, она незаменима при строительстве дома или бани, устройства колодца, благоустройства участка. С помощью лебедки можно переместить в нужное место тяжелые строительные материалы, натянуть рулонную сетку, установить антенну. В общем, хороший хозяин придумает, как распорядится этим устройством. В хозяйстве оно всегда пригодится.
Советы по эксплуатации
Необходимо всегда иметь в виду, что лебёдка при работе потребляет достаточно большой ток. Поэтому при использовании лебёдки желательно не глушить двигатель машины. Более того, лучше всего будет в этом случае наоборот ещё и прибавить оборотов двигателя, чтобы "помочь" лебёдке.
Из школьного курса физики вы, наверное, должны помнить, что зацеплять трос за "якорь" (например, дерево) следует как можно ближе к земле.
Однако, если автомобиль "зарывается носом", то вы должны направить трос под большим углом от земли. Как это сделать? Лучше всего использовать блоки или подпорки. Также можно привязать трос за верхушку гигантской секвойи.
Если вы вытаскиваете сильно засевший автомобиль, обязательно проверьте - нет ли поблизости от машины и на пути камней, деревьев, арматуры и прочих предметов, способных повредить автомобиль.
Что делать, если поблизости нет мощных деревьев и валунов, которые можно использовать в качестве якоря? Допустим, вы видите вокруг только тонкие деревья или кусты. Вы можете обвязать их вместе и спокойно использовать как хороший "якорь".
Можно попробовать зарыть в землю колья, брёвна, или, например, запасное колесо. Используйте любые предметы, находящиеся под рукой: большую канистру, охапку сучьев, сэнд-трак и так далее.
Если вы зацепляете трос за деревья или камни, существует опасность повреждение троса.
Чтобы не испортить трос, зацепите за "якорь" широкую и прочную капроновую ленту (корозащита). А к этой ленте уже можете прикрепить крюк лебёдки.
Правила безопасности
Здесь мы кратко рассмотрим минимальные меры безопасности, которые нужно предпринять при работе с лебёдкой.
Первое: ни в коем случае нельзя перешагивать через натянутый трос лебёдки. При работе с лебёдкой следует использовать брезентовые рукавицы или специальные перчатки с утолщениями на кончиках пальцев. Если вы будете использовать подобные перчатки, в самом худшем случае в лебёдку может "засосать" только перчатку или рукавицу. А обычные нитяные перчатки лебёдка "засосёт" вместе с рукой.
Помните, что если трос будет сильно натянутым, он может лопнуть и своим хлыстом покалечить окружающих. Чтобы этого избежать, положите на середину натянутого троса любой тяжёлый предмет: куртку, спальник, бревно и так далее, чтобы погасить разлёт хлыста.
При вытаскивании, не рекомендуется зацеплять трос лебёдки за мосты автомобиля.
Нужно иметь в виду, что к лебёдкам в комплекте предлагается множество крайне полезных аксессуаров. Рассмотрим их подробнее.
Блоки. Они дают двойной выигрыш в тяговом усилии, что может в ряде случаев оказаться очень полезным.
Широкая капроновая лента используется, если вы зацепляете трос за деревья или камни. В этом случае существует опасность повреждение троса. Чтобы не испортить трос, зацепите за "якорь" широкую и прочную капроновую ленту. А к этой ленте уже можете прикрепить крюк лебёдки.
Цепи с крюками, вспомогательные серьги (так называемые "шаклы"), специальные перчатки… Все перечисленные аксессуары входят в наборы «джипера», которые выпускают все уважающие себя производители лебедок.



Источник: Вирус Свободы

[Влад]

Как заплести порванный лебедочный трос (металл)

Глядя на страдания полнопривоводов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и… Ваш автомобиль
Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.
Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10–15 — трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» — потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса — эта проволока пробивает любую рукавицу.
Распускаем трос примерно на 60–80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь — веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На фото она хорошо видна.

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15–25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, чтоб половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На следующих двух фото


указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в исходное положение и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так:

Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания».

Когда «ВСЁ!»,

уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.

При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.
Итак, что должно получиться: трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30–40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).
Помните, нам нужен был Ваш автомобиль??? Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом — зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота.

При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него — помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты».

Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос!!! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать — можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.


Как-то в полях я просто обмотал их тряпкой — что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще… многие лЕта.
Применимость: Меня этому способу научили дальнобойщики со своими 30-ти мм тросами (помните «монтажка, лом»). Лично я применял и на 6 мм, и на 8 мм, и на 10 мм тросах, и на «веткоотбойниках» — везде работает отлично. При 5-ом-7-ом плетении у Вас на одну петлю будет уходить 3–5 минут, из них 2 минуты — расплести и потом обмотать изолентой.
Удачи!

Автор: Семен160, 16-04-2004
Источник материала: www.nissan-4x4.ru