03.05.2024, 10:19 // Эксклюзив,или авто спец серии.
02.05.2024, 10:10 // Жаргонные выражения и авто.
01.05.2024, 14:54 // Самые необычные велосипеды.
29.04.2024, 09:50 // Самые необычные рули.
26.04.2024, 09:37 // От 2х до 3х сек на электротяге.
25.04.2024, 10:22 // Мощные и быстрые кроссоверы и ...
24.04.2024, 10:19 // Суперкары «не ко двору».
23.04.2024, 10:17 // От 2х до 3х секунд до сотни!
22.04.2024, 10:24 // Практичные идеи в авто.
18.04.2024, 10:36 // Памятники автомобилям.
Шноркель, что и как!
Сообщений: 10
• Страница 1 из 1
Шноркель, что и как!
Maksimus » 30.09.2010, 17:21
Все джиперы да и не только – догадываются, что вода источник жизни на земле. Это вещество присутствует в разных формах практически везде и одно из ее привычных состояний – жидкое. В своем беспокойном состоянии эта субстанция стремится повсюду, где нужно и не нужно, принося тем самым жизнь на земле. Но для джиперов вода часто еще и несет угрозу, покушаясь на святая святых джипера – внедорожник. Именно о пагубности воды для нашего любимого детища мы и поговорим сегодня, т.к. у любого пытливого джипера зудит нетерпимое желание переехать сходу тот ручей, который так мило вьется в низине огорода бабки Пелагеи. Ведь ездит же его стальное сокровище по холмам и карьерам, а по «гавнилину» точит, как заводное! «Так что, он ту лужу не переедет?» Поэтому давайте разберемся какие сюрпризы может подкинуть вода внедорожнику и как их не допустить при форсировании водных преград.
Хорошо подготовленный автомобиль, может идти практически под водой
И он может оснащаться фабричным компонентами
Самая опасная болезнь у автомобиля, вызванная водой, называется мрачным словосочетанием – гидроудар и лечится эта болезнь ой как не просто! Как известно, болезнь всегда легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. А мы обратимся к физике школьного периода и вспомним, что жидкость несжимаема и что на этом ее свойстве основано огромное количество полезных вещей в технике: привод тормозов, амортизаторы, прессы, домкраты, лебедки и т.д. Ибо, жидкость является пластичным передатчиком механической энергии без потерь. Однако, попав внутрь двигателя, вода наносит ему непоправимые разрушения, и последующий ремонт иногда сопоставим с покупкой нового двигателя. Поэтому раз и навсегда усвоим, что попадание воды в цилиндры это не просто плохо – это просто большой конец счастливому продолжению!
Самым традиционным местом проникновения жидкости в цилиндры двигателя является впускной тракт и задача любого джипера противостоять этому явлению маниакальным образом.
Кратко описать гидродинамический удар можно следующим образом: это резкое возрастание избыточного давления в одном или нескольких цилиндрах двигателя, происходящее в результате попадания в него определенного количества жидкости, которая несжимаема. В результате поршень с силой давит на воду находящуюся в цилиндре, это давление вода передает деталям и стенкам цилиндра, в итоге двигатель буквально разламывает, гнутся шатуны, поднимаются головки, ломаются коленвалы и он выходит из строя. Причем вы знаете, что дизели в сравнении с бензиновыми моторами, имеют меньшую по объему камеру сгорания и более высокую компрессию. В связи с этим дизели более подвержены гидроудару т.к. им теоретически требуется меньшее количество жидкости в цилиндрах для поломки, да и последствия от гидроудара у дизелей всегда намного тяжелее
Производитель не оснащает
авто шноркелем, кроме Хаммера
Шноркель в рабочем состоянии
Опять же, инерция вращения двигателя, плюс инерция движения автомобиля в этот момент, увеличивают эту разрушительную силу многократно, приводя к фатальному исходу. Поэтому любому сформированному джиперу необходимо четко представлять эти процессы и максимально защитить свой автомобиль от подобных ситуаций. Для этой цели еще в начале прошлого века начали использовать простой и незамысловатый способ удлинения трубы впускного тракта на максимально возможную высоту, заимствованный у ныряльщиков. Оттуда же пришло и название «шноркель» (англ) или «снорхель» (нем), что и в том и другом случае означает дыхательная трубка, кстати, у аквалангистов этот незатейливый прибор именно так и называется.
История умалчивает о том, кому именно пришла в голову такая блестящая идея. Тем не менее, нынешние джиперы налицо имеют яркий пример того, что кто-то же приспособил когда-то шноркель к автомобилю и уже тогда собрал его из подручных материалов. Значит вывод первый: шноркель можно изготовить собственными силами, вывод второй: традиционный и более затратный – купить готовый шноркель одного из известных производителей. Выбирать вам, а вот некоторые «рукастые» джиперы могут соорудить шноркель самостоятельно из пластиковых водосточных или канализационных труб. При этом вы сэкономите довольно круглую сумму, а сэкономить – значит, второй раз заработать! Однако, к конструированию следует подойти очень тщательно и ответственно, добиваясь двойного результата: надежности и достойного внешнего дизайна. Конструктору-подводнику надо знать, что диаметр впускной трубы шноркеля не должен быть меньше выпускной трубы глушителя и, конечно же, меньше площади сечения «родной» трубы перед воздушным фильтром, как правило, нормальным считается диаметр 60-70 мм.
Так выглядит шноркель собственной конструкции по мнению хозяина
А это вариант времянки, на G классе
Следующее: вертикальная часть шноркеля должна быть прочно закреплена на стойке лобового стекла внедорожника, иначе его будет постоянно сбивать встречными ветками, нарушая герметичность соединений, что чревато неприятными последствиями. При герметизации стыков необходимо использовать качественные герметики: силовые – полиуретановые, которые устойчивы к вибрациям, а кое-где – силиконовые, для соблюдения разъемности соединений. Следующее – не увлекайтесь системами отстоя и слива воды, а поставьте сверху защитный грибок от дождя. Учтите, что дренажные системы уже присутствуют в конструкции машины, и наоборот следует герметизировать все технологические и сливные отверстия наилучшим образом.
Еще одно: в конструкции трубы шноркеля должно быть не более двух колен и они должны иметь как можно больший угол, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивления впуску. Также в зависимости от загруженности подкапотного пространства, расположения вашего фильтра, его патрубков и других деталей двигателя вам придется решать задачу, как вывести эту самую трубу наружу и где придется резать крыло у вашего любимца – этих жертв не избежать! Вести трубу можно внутри крыла, а можно снаружи по крылу – это вам решать насколько эстетично будет смотреться готовая конструкция и насколько она сможет противостоять ударам веток и т.д. Но дырки сверлить нужно и в том и в другом случае! Для тех, у кого описанные операции и переделки вызывают легкую тошноту, а мысль о сверлении частей тела вашего коня приводит в состояние легкого замедления естественных реакций, можно предложить временный и немного условный вариант шноркеля. Это резиновая гофрированная труба с подходящим диаметром, соединенная хорошим хомутом с впускным патрубком и выведенная через приоткрытый капот в область крыши. Но повторюсь, способ временный не слишком надежный – но иногда может выручить. Также встречаются конструкции забора воздуха из салона машины, но этот способ не лучший из-за шума и забора теплого воздуха, поэтому он нераспространен, но возможен. В качестве водозащитного грибка, можно использовать фабричные тракторные, либо сантехнические элементы – сэкономите кучу денег! В конструкции шноркеля можно предусмотреть патрубки для подсоединения трубок вентиляции мостов, коробки, раздатки. Такие патрубки должны быть хорошо заварены, чтобы можно было надежно затянуть на них шланги.
И в завершении работ необходимо проверить ваш шедевр на герметичность. Сделать это можно простым способом – при работающем двигателе заткнуть трубу шноркеля куском конкретной тряпки, в результате, станет ясно, насколько серьезно вы отнеслись к этим работам, но не закрывайте отверстие рукой, особенно если у машины большой объем двигателя!
Вариант Сафари шноркеля, для Ниссан Патруль
Шноркель для Паджеро
Мы проделали только часть работ по гидроизоляции автомобиля, хотя и самую важную. Имея шноркель в своем арсенале, ваш покоритель не остановится в луже угрюмым памятником, после чего в его родненькие узлы и агрегаты польется такая вездесущая водица – символ жизни на земле, а не в моторе внедорожника! Учтите, если вода попадет в редукторы мостов, раздатку и т.д. в машине можно еще какое-то время передвигаться и потом сменить масло. А вот в случае попадания воды в двигатель – большой привет семье и детям!
И теперь еще о паре нетрадиционных мест попадания водицы в двигатель: это масляный щуп, который нужно уплотнить путем замены резинового сальника, т.к. от частой (надеюсь) проверки масла сальник изнашивается. Герметизировать щуп нужно так, чтобы потом все же оставалась возможность его оттуда выдернуть для проверки масла в движке – не перестарайтесь! Также пробка заливной горловины масла требует проверки на герметичность и лучше сменить прокладку пробки или хотя бы перевернуть ее наоборот. Уставшие сальники двигателя, также могут быть источником проникновения воды, и после преодоления брода обязательно проверьте масло!
Чтобы ваш «Титаник» успешно нырял и выныривал, недостаточно быть отважным подводником, не менее важно заранее подготовить «мат. часть» и мы подходим к еще одной серьезной процедуре – гидроизоляции электрики. Эти операции жизненно важны для бензиновых двигателей, но также актуальны для современных дизелей с электронным управлением впрыска. Вопреки им традиционные классические конструкции дизелей с рядными ТНВД прекрасно чувствуют себя в воде, а перед бродом у такого работающего дизеля достаточно отключить аккумулятор и соединить напрямую с АКБ топливный клапан отсечки – и полный вперед!
Но все же давайте поговорим с вами о электрике и гидроизоляции различных электроприборов. Неподготовленный бензиновый внедорожник с искровым зажиганием просто отказывается работать погруженный в воду, а современные дизели потеряли природный иммунитет к воде, которым они и славились. Ничего, научим и их быть подводниками!
Так можно спрятать самодельный шноркель из сантех. труб в крыло
Но резать дырку всё равно нужно
Конструкция готова, осталось установить крыло и вывести саму трубу
Итак, при герметизации электрооборудования к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально. Начинать лучше с системы зажигания, какая бы она не была: архаичная с трамблером и катушкой зажигания или современная с электронным впрыском, насос-форсунками, компьютером, массой датчиков и катушек зажигания.
Прежде всего, проверим свечные провода, они должны быть высококачественные из силиконовой резины и плюс – в идеальном состоянии. Все колпачки свечных проводов в местах соединений необходимо обработать силиконовым герметиком и плотно надеть для высыхания. Эта процедура временная и после очередной проверки и чистки свечей операцию необходимо будет повторить. Успокаивает то, что силиконовый герметик легко наносится, также хорошо и снимается. Тем же герметиком, защищаем трамблер, катушку зажигания, обрабатывая все стыки и соединения. На впрысковых бензиновых и современных дизельных движках фанатично герметизируем разъемы и стыки компьютера управления двигателем и вообще все разъемы, которые попадаются, и с чувством выполненного долга переходим к генератору!
Генератор – это такая штуковина, которая дает ток и посему очень важна джиперу, т.к. он джипер, любит на все светить и везде крутить, да и музычка без току играет только про себя! К сожалению, по своей природе генератор невозможно защитить от проникновения воды, т.к. в его корпусе конструктивно выполнены технологические отверстия для охлаждения. Более того, при попадании воды во время работы этого волшебного прибора, с ним может случиться гидродинамический удар и привет всем вашим потребителям и музыке! Но, эти же большие отверстия для охлаждения в какой-то мере и предохраняют его корпус от разрыва, позволяя вытеснить воду при вращении ротора. Так вот, попыток герметизировать его было множество: от обвязывания пластиковыми мешками и резиновыми перчатками до полного отключения генератора и отключение - едва ли не самый действенный способ его сохранить. Для этого нужно отключать реле, которое разрывает цепь возбуждения генератора и перед глубокими бродами ехать на одном АКБ. В дизелях также не все идеально с электрикой: например блок управления свечами накала в случае пробоя от воды, подарит вам массу ненужных впечатлений, а со свечами накала можно будет попрощаться уже через 5-6 минут их постоянной работы. Следовательно, и он подлежит тщательной гидроизоляции.
Теперь немного о вентиляторе охлаждения двигателя: пропеллер – замечательное устройство! О его пользе для нашего четырехколесного создания не нужно говорить, но вот при попадании в более плотную среду, чем воздух, крутящиеся лопасти в воде резко изгибаются и как раз в сторону радиатора охлаждения. Они насмерть калечат радиатор, после чего его остается только выбросить, а если вы в дороге! Наверно поэтому Карлсон не летает в воде, а все потому что не джипер! А мы будем бороться с этим пагубным явлением разными способами. Правда некоторым везет и на серьезных внедорожниках устанавливают вискомуфты, которые при попадании в более плотную среду, чем воздух – останавливаются, хотя двигатель продолжает работать. Поэтому таким машинам подобная история не страшна, а вот с электровентиляторами следует немного мудрануть, а то еще включатся, когда не надо! Метод прост: ставим тумблер принудительного отключения, а заодно в тумблере можно предусмотреть и положение принудительного включения – тоже пригодится! В случае архаичного привода вентилятора ремнем (УАЗ), действия джиперу понятны еще с грудного возраста – снимать либо ремень либо крыльчатку, а еще лучше заранее установить электропривод вентилятора.
Делаем разметку
Сверлим
Ставим кронштейн на заклёпки или саморезы
Крепим на кронштейн стяжной хомут
Соединяем с впускным патрубком двигателя
Герметизируем герметиком
Стягиваем качественным хомутом
Ну и последнее на что следует обратить внимание в любом внедорожнике – это фары. Да, да именно фары, т.к. без них ночью джиперу только с фонариком бегать вокруг как шахтеру и чтобы такого не случилось, нужно выполнить несколько несложных операций. Первое что следует однозначно сделать перед форсированием бродов – это выключить фары. Иначе при попадании воды при включенном свете, лампы сразу взорвутся! И еще, в отражателе фары снизу должны быть отверстия для слива воды и вентиляции. На многих машинах такие дренажные отверстия есть и если в вашем красавце такая мелочь отсутствует, то лучше их просверлить. В противном случае оптика даже после невинного дождя будет запотевать и потом долго сохнуть. Поэтому, как вы догадались, герметезировать их как раз нет смысла, а как бы наоборот дать возможность воде слиться, но не забывайте перед бродом фары выключать! Кажется, все с электрикой ясно и она у нас на втором месте по важности: из-за ее шуток движок может заглохнуть в самом неподходящем месте, например в луже, где вам чуток повыше мужского достоинства. Впускной тракт у машины герметичен из-за шноркеля, а вот выхлопная труба открыта для воды и в эти мгновения она устремится к двигателю – пока вы будете соображать, что к чему. Запомните! В этом положении запускать мотор нельзя ни при каких обстоятельствах, в противном случае будет гидроудар, только теперь через задний проход – а вам то без разницы! Машину нужно немедленно вытащить из воды и произвести ряд процедур, о чем поговорим ниже.
Теперь давайте вспомним о топливе и вы сразу начинаете догадываться о чем я. Да, пробка горловины топливного бака, которую тоже необходимо обследовать и если что – поменять прокладку на новую или поставить другую пробку. Кроме того, необходимо вывести повыше шланг вентиляции бензобака или временно его закупорить.
И теперь о системе вентиляции КПП, раздатки и редукторов мостов. Первое, что хочется сказать по столь важному поводу, что в этой системе есть единственный самый главный прибор, который называется дурацким словом сапун или понятней – клапан. Задача сапунов поддерживать оптимальное давление внутри этих узлов. Дело в том, что при работе детали в этих узлах нагреваются и создается избыточное давление, которое способно выдавить смазку через прокладки и сальники, что нежелательно. Для предотвращения этого, в верхней части корпуса устанавливают этот самый сапун, который и стравливает избыточное давление, но при попадании машины в воду происходит резкое охлаждение механизмов, давление резко падает и происходит интенсивное всасывание всего, что попадется. И хорошо если это воздух, а если вода! Способ противостояния этому злодейству довольно прост: надеть на сапуны длинные пластиковые трубки и вывести трубки в самое высокое место под капотом либо в шноркель, если предусмотрено конструкцией. Также возможен оригинальный способ, который давно применяют наши английские и российские товарищи по оружию: камера от футбольного мяча герметично соединяется с трубкой и воздух гуляет в замкнутом пространстве, куда ему хочется. Некоторые бескомпромиссные внедорожники уже с завода оборудованы подобными трубками, которые собираются в самом высоком месте под капотом в пучок.
Вывод же наружу и герметизация выхлопной трубы по моему мнению не имеет смысла. Давление газов на выпуске на порядок превышает давление воды на тех глубинах, которые доступны вашему «Наутилусу», поэтому остается одна задача – это стабильно работающий двигатель. Для сравнения: давление газов на выпуске примерно 30 атм, а давление воды на глубине 1 метр – 0,1 атм. А вот если движок заглох – это уже проблема, о чем мы говорили выше. Есть много попыток предотвратить поступление воды в глушитель с использованием различных систем клапанов или вывод глушителя наружу, как у танка. Но все это несостоятельно т.к. система глушителя постоянно подвергается динамическим, тепловым, химическим нагрузкам и добиться герметичности непросто и после ее хватает не на долго, а вот сложность таких работ значительна.
В верхней части шноркеля можно установить воздушный фильтр
или устройство Циклон для сбора различного мусора
В конце давайте кратко разберем, что делать, когда, передвигаясь по глубокой и не очень воде, движок вдруг заглох и по спине пробежал нервный холодок, а рука сразу же дернулась к замку зажигания. Остановитесь и успокойтесь – пытаться запустить двигатель ни в коем случае нельзя, но действовать нужно, собрано и быстро. Если уровень брода не очень высок и ниже выхлопной трубы, можно попытаться на месте определить причину остановки двигателя, но если глубина большая необходимо на буксире или с собратьями по оружию вытолкать машину на сухое место. После нужно открыть корпус воздушного фильтра и проверить его. Если он мокрый – причина остановки двигателя гидроудар со всеми вытекающими последствиями, если сухой, проверьте электрику и масло в движке на наличие воды. Если есть намек на «большой привет», первым делом, необходимо выкрутить свечи зажигания (если бензин), а если дизель – свечи накаливания или даже форсунки.
Попытайтесь вручную прокрутить двигатель при помощи гаечного ключа или поддомкратив – колесом, чтобы продуть цилиндры и прослушать на наличие посторонних стуков и шумов. На дизеле необходимо снять питание с топливного клапана ТНВД, чтобы он не завелся. Если вы чувствуете, что поршни не касаются деталей и ходят свободно, значит положение не слишком плачевное. Теперь сделайте попытку прокрутить коленвал стартером и если не слышно посторонних стуков, продув цилиндры можете заворачивать свечи и пытаться запустить двигатель, будем надеяться, что вы отделались легким испугом. Если слышен стук, больше не пытайтесь его заводить – спасете движок и отделаетесь меньшими потерями и ценой ремонта. Но в любом случае надо аккуратно «тянуть на базу», контролируя давление масла и температуру. Если же вам не очень повезло, и двигатель получил гидродинамический удар можно порекомендовать не бросать в сердцах машину в гараже, чтобы забыть о случившемся. Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Под действием воды в цилиндрах двигателя развивается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока!
И даже такие обстоятельства и положение вещей не должны расстраивать настоящего джипера и искателя приключений, т.к. эмоциональная составляющая сильнее экономической эффективности и любые воспоминания о приключениях, через много, много лет – вспоминаются с благодарностью и теплом!
V.Pavlov
offroadmaster.com
Хорошо подготовленный автомобиль, может идти практически под водой
И он может оснащаться фабричным компонентами
Самая опасная болезнь у автомобиля, вызванная водой, называется мрачным словосочетанием – гидроудар и лечится эта болезнь ой как не просто! Как известно, болезнь всегда легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. А мы обратимся к физике школьного периода и вспомним, что жидкость несжимаема и что на этом ее свойстве основано огромное количество полезных вещей в технике: привод тормозов, амортизаторы, прессы, домкраты, лебедки и т.д. Ибо, жидкость является пластичным передатчиком механической энергии без потерь. Однако, попав внутрь двигателя, вода наносит ему непоправимые разрушения, и последующий ремонт иногда сопоставим с покупкой нового двигателя. Поэтому раз и навсегда усвоим, что попадание воды в цилиндры это не просто плохо – это просто большой конец счастливому продолжению!
Самым традиционным местом проникновения жидкости в цилиндры двигателя является впускной тракт и задача любого джипера противостоять этому явлению маниакальным образом.
Кратко описать гидродинамический удар можно следующим образом: это резкое возрастание избыточного давления в одном или нескольких цилиндрах двигателя, происходящее в результате попадания в него определенного количества жидкости, которая несжимаема. В результате поршень с силой давит на воду находящуюся в цилиндре, это давление вода передает деталям и стенкам цилиндра, в итоге двигатель буквально разламывает, гнутся шатуны, поднимаются головки, ломаются коленвалы и он выходит из строя. Причем вы знаете, что дизели в сравнении с бензиновыми моторами, имеют меньшую по объему камеру сгорания и более высокую компрессию. В связи с этим дизели более подвержены гидроудару т.к. им теоретически требуется меньшее количество жидкости в цилиндрах для поломки, да и последствия от гидроудара у дизелей всегда намного тяжелее
Производитель не оснащает
авто шноркелем, кроме Хаммера
Шноркель в рабочем состоянии
Опять же, инерция вращения двигателя, плюс инерция движения автомобиля в этот момент, увеличивают эту разрушительную силу многократно, приводя к фатальному исходу. Поэтому любому сформированному джиперу необходимо четко представлять эти процессы и максимально защитить свой автомобиль от подобных ситуаций. Для этой цели еще в начале прошлого века начали использовать простой и незамысловатый способ удлинения трубы впускного тракта на максимально возможную высоту, заимствованный у ныряльщиков. Оттуда же пришло и название «шноркель» (англ) или «снорхель» (нем), что и в том и другом случае означает дыхательная трубка, кстати, у аквалангистов этот незатейливый прибор именно так и называется.
История умалчивает о том, кому именно пришла в голову такая блестящая идея. Тем не менее, нынешние джиперы налицо имеют яркий пример того, что кто-то же приспособил когда-то шноркель к автомобилю и уже тогда собрал его из подручных материалов. Значит вывод первый: шноркель можно изготовить собственными силами, вывод второй: традиционный и более затратный – купить готовый шноркель одного из известных производителей. Выбирать вам, а вот некоторые «рукастые» джиперы могут соорудить шноркель самостоятельно из пластиковых водосточных или канализационных труб. При этом вы сэкономите довольно круглую сумму, а сэкономить – значит, второй раз заработать! Однако, к конструированию следует подойти очень тщательно и ответственно, добиваясь двойного результата: надежности и достойного внешнего дизайна. Конструктору-подводнику надо знать, что диаметр впускной трубы шноркеля не должен быть меньше выпускной трубы глушителя и, конечно же, меньше площади сечения «родной» трубы перед воздушным фильтром, как правило, нормальным считается диаметр 60-70 мм.
Так выглядит шноркель собственной конструкции по мнению хозяина
А это вариант времянки, на G классе
Следующее: вертикальная часть шноркеля должна быть прочно закреплена на стойке лобового стекла внедорожника, иначе его будет постоянно сбивать встречными ветками, нарушая герметичность соединений, что чревато неприятными последствиями. При герметизации стыков необходимо использовать качественные герметики: силовые – полиуретановые, которые устойчивы к вибрациям, а кое-где – силиконовые, для соблюдения разъемности соединений. Следующее – не увлекайтесь системами отстоя и слива воды, а поставьте сверху защитный грибок от дождя. Учтите, что дренажные системы уже присутствуют в конструкции машины, и наоборот следует герметизировать все технологические и сливные отверстия наилучшим образом.
Еще одно: в конструкции трубы шноркеля должно быть не более двух колен и они должны иметь как можно больший угол, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивления впуску. Также в зависимости от загруженности подкапотного пространства, расположения вашего фильтра, его патрубков и других деталей двигателя вам придется решать задачу, как вывести эту самую трубу наружу и где придется резать крыло у вашего любимца – этих жертв не избежать! Вести трубу можно внутри крыла, а можно снаружи по крылу – это вам решать насколько эстетично будет смотреться готовая конструкция и насколько она сможет противостоять ударам веток и т.д. Но дырки сверлить нужно и в том и в другом случае! Для тех, у кого описанные операции и переделки вызывают легкую тошноту, а мысль о сверлении частей тела вашего коня приводит в состояние легкого замедления естественных реакций, можно предложить временный и немного условный вариант шноркеля. Это резиновая гофрированная труба с подходящим диаметром, соединенная хорошим хомутом с впускным патрубком и выведенная через приоткрытый капот в область крыши. Но повторюсь, способ временный не слишком надежный – но иногда может выручить. Также встречаются конструкции забора воздуха из салона машины, но этот способ не лучший из-за шума и забора теплого воздуха, поэтому он нераспространен, но возможен. В качестве водозащитного грибка, можно использовать фабричные тракторные, либо сантехнические элементы – сэкономите кучу денег! В конструкции шноркеля можно предусмотреть патрубки для подсоединения трубок вентиляции мостов, коробки, раздатки. Такие патрубки должны быть хорошо заварены, чтобы можно было надежно затянуть на них шланги.
И в завершении работ необходимо проверить ваш шедевр на герметичность. Сделать это можно простым способом – при работающем двигателе заткнуть трубу шноркеля куском конкретной тряпки, в результате, станет ясно, насколько серьезно вы отнеслись к этим работам, но не закрывайте отверстие рукой, особенно если у машины большой объем двигателя!
Вариант Сафари шноркеля, для Ниссан Патруль
Шноркель для Паджеро
Мы проделали только часть работ по гидроизоляции автомобиля, хотя и самую важную. Имея шноркель в своем арсенале, ваш покоритель не остановится в луже угрюмым памятником, после чего в его родненькие узлы и агрегаты польется такая вездесущая водица – символ жизни на земле, а не в моторе внедорожника! Учтите, если вода попадет в редукторы мостов, раздатку и т.д. в машине можно еще какое-то время передвигаться и потом сменить масло. А вот в случае попадания воды в двигатель – большой привет семье и детям!
И теперь еще о паре нетрадиционных мест попадания водицы в двигатель: это масляный щуп, который нужно уплотнить путем замены резинового сальника, т.к. от частой (надеюсь) проверки масла сальник изнашивается. Герметизировать щуп нужно так, чтобы потом все же оставалась возможность его оттуда выдернуть для проверки масла в движке – не перестарайтесь! Также пробка заливной горловины масла требует проверки на герметичность и лучше сменить прокладку пробки или хотя бы перевернуть ее наоборот. Уставшие сальники двигателя, также могут быть источником проникновения воды, и после преодоления брода обязательно проверьте масло!
Чтобы ваш «Титаник» успешно нырял и выныривал, недостаточно быть отважным подводником, не менее важно заранее подготовить «мат. часть» и мы подходим к еще одной серьезной процедуре – гидроизоляции электрики. Эти операции жизненно важны для бензиновых двигателей, но также актуальны для современных дизелей с электронным управлением впрыска. Вопреки им традиционные классические конструкции дизелей с рядными ТНВД прекрасно чувствуют себя в воде, а перед бродом у такого работающего дизеля достаточно отключить аккумулятор и соединить напрямую с АКБ топливный клапан отсечки – и полный вперед!
Но все же давайте поговорим с вами о электрике и гидроизоляции различных электроприборов. Неподготовленный бензиновый внедорожник с искровым зажиганием просто отказывается работать погруженный в воду, а современные дизели потеряли природный иммунитет к воде, которым они и славились. Ничего, научим и их быть подводниками!
Так можно спрятать самодельный шноркель из сантех. труб в крыло
Но резать дырку всё равно нужно
Конструкция готова, осталось установить крыло и вывести саму трубу
Итак, при герметизации электрооборудования к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально. Начинать лучше с системы зажигания, какая бы она не была: архаичная с трамблером и катушкой зажигания или современная с электронным впрыском, насос-форсунками, компьютером, массой датчиков и катушек зажигания.
Прежде всего, проверим свечные провода, они должны быть высококачественные из силиконовой резины и плюс – в идеальном состоянии. Все колпачки свечных проводов в местах соединений необходимо обработать силиконовым герметиком и плотно надеть для высыхания. Эта процедура временная и после очередной проверки и чистки свечей операцию необходимо будет повторить. Успокаивает то, что силиконовый герметик легко наносится, также хорошо и снимается. Тем же герметиком, защищаем трамблер, катушку зажигания, обрабатывая все стыки и соединения. На впрысковых бензиновых и современных дизельных движках фанатично герметизируем разъемы и стыки компьютера управления двигателем и вообще все разъемы, которые попадаются, и с чувством выполненного долга переходим к генератору!
Генератор – это такая штуковина, которая дает ток и посему очень важна джиперу, т.к. он джипер, любит на все светить и везде крутить, да и музычка без току играет только про себя! К сожалению, по своей природе генератор невозможно защитить от проникновения воды, т.к. в его корпусе конструктивно выполнены технологические отверстия для охлаждения. Более того, при попадании воды во время работы этого волшебного прибора, с ним может случиться гидродинамический удар и привет всем вашим потребителям и музыке! Но, эти же большие отверстия для охлаждения в какой-то мере и предохраняют его корпус от разрыва, позволяя вытеснить воду при вращении ротора. Так вот, попыток герметизировать его было множество: от обвязывания пластиковыми мешками и резиновыми перчатками до полного отключения генератора и отключение - едва ли не самый действенный способ его сохранить. Для этого нужно отключать реле, которое разрывает цепь возбуждения генератора и перед глубокими бродами ехать на одном АКБ. В дизелях также не все идеально с электрикой: например блок управления свечами накала в случае пробоя от воды, подарит вам массу ненужных впечатлений, а со свечами накала можно будет попрощаться уже через 5-6 минут их постоянной работы. Следовательно, и он подлежит тщательной гидроизоляции.
Теперь немного о вентиляторе охлаждения двигателя: пропеллер – замечательное устройство! О его пользе для нашего четырехколесного создания не нужно говорить, но вот при попадании в более плотную среду, чем воздух, крутящиеся лопасти в воде резко изгибаются и как раз в сторону радиатора охлаждения. Они насмерть калечат радиатор, после чего его остается только выбросить, а если вы в дороге! Наверно поэтому Карлсон не летает в воде, а все потому что не джипер! А мы будем бороться с этим пагубным явлением разными способами. Правда некоторым везет и на серьезных внедорожниках устанавливают вискомуфты, которые при попадании в более плотную среду, чем воздух – останавливаются, хотя двигатель продолжает работать. Поэтому таким машинам подобная история не страшна, а вот с электровентиляторами следует немного мудрануть, а то еще включатся, когда не надо! Метод прост: ставим тумблер принудительного отключения, а заодно в тумблере можно предусмотреть и положение принудительного включения – тоже пригодится! В случае архаичного привода вентилятора ремнем (УАЗ), действия джиперу понятны еще с грудного возраста – снимать либо ремень либо крыльчатку, а еще лучше заранее установить электропривод вентилятора.
Делаем разметку
Сверлим
Ставим кронштейн на заклёпки или саморезы
Крепим на кронштейн стяжной хомут
Соединяем с впускным патрубком двигателя
Герметизируем герметиком
Стягиваем качественным хомутом
Ну и последнее на что следует обратить внимание в любом внедорожнике – это фары. Да, да именно фары, т.к. без них ночью джиперу только с фонариком бегать вокруг как шахтеру и чтобы такого не случилось, нужно выполнить несколько несложных операций. Первое что следует однозначно сделать перед форсированием бродов – это выключить фары. Иначе при попадании воды при включенном свете, лампы сразу взорвутся! И еще, в отражателе фары снизу должны быть отверстия для слива воды и вентиляции. На многих машинах такие дренажные отверстия есть и если в вашем красавце такая мелочь отсутствует, то лучше их просверлить. В противном случае оптика даже после невинного дождя будет запотевать и потом долго сохнуть. Поэтому, как вы догадались, герметезировать их как раз нет смысла, а как бы наоборот дать возможность воде слиться, но не забывайте перед бродом фары выключать! Кажется, все с электрикой ясно и она у нас на втором месте по важности: из-за ее шуток движок может заглохнуть в самом неподходящем месте, например в луже, где вам чуток повыше мужского достоинства. Впускной тракт у машины герметичен из-за шноркеля, а вот выхлопная труба открыта для воды и в эти мгновения она устремится к двигателю – пока вы будете соображать, что к чему. Запомните! В этом положении запускать мотор нельзя ни при каких обстоятельствах, в противном случае будет гидроудар, только теперь через задний проход – а вам то без разницы! Машину нужно немедленно вытащить из воды и произвести ряд процедур, о чем поговорим ниже.
Теперь давайте вспомним о топливе и вы сразу начинаете догадываться о чем я. Да, пробка горловины топливного бака, которую тоже необходимо обследовать и если что – поменять прокладку на новую или поставить другую пробку. Кроме того, необходимо вывести повыше шланг вентиляции бензобака или временно его закупорить.
И теперь о системе вентиляции КПП, раздатки и редукторов мостов. Первое, что хочется сказать по столь важному поводу, что в этой системе есть единственный самый главный прибор, который называется дурацким словом сапун или понятней – клапан. Задача сапунов поддерживать оптимальное давление внутри этих узлов. Дело в том, что при работе детали в этих узлах нагреваются и создается избыточное давление, которое способно выдавить смазку через прокладки и сальники, что нежелательно. Для предотвращения этого, в верхней части корпуса устанавливают этот самый сапун, который и стравливает избыточное давление, но при попадании машины в воду происходит резкое охлаждение механизмов, давление резко падает и происходит интенсивное всасывание всего, что попадется. И хорошо если это воздух, а если вода! Способ противостояния этому злодейству довольно прост: надеть на сапуны длинные пластиковые трубки и вывести трубки в самое высокое место под капотом либо в шноркель, если предусмотрено конструкцией. Также возможен оригинальный способ, который давно применяют наши английские и российские товарищи по оружию: камера от футбольного мяча герметично соединяется с трубкой и воздух гуляет в замкнутом пространстве, куда ему хочется. Некоторые бескомпромиссные внедорожники уже с завода оборудованы подобными трубками, которые собираются в самом высоком месте под капотом в пучок.
Вывод же наружу и герметизация выхлопной трубы по моему мнению не имеет смысла. Давление газов на выпуске на порядок превышает давление воды на тех глубинах, которые доступны вашему «Наутилусу», поэтому остается одна задача – это стабильно работающий двигатель. Для сравнения: давление газов на выпуске примерно 30 атм, а давление воды на глубине 1 метр – 0,1 атм. А вот если движок заглох – это уже проблема, о чем мы говорили выше. Есть много попыток предотвратить поступление воды в глушитель с использованием различных систем клапанов или вывод глушителя наружу, как у танка. Но все это несостоятельно т.к. система глушителя постоянно подвергается динамическим, тепловым, химическим нагрузкам и добиться герметичности непросто и после ее хватает не на долго, а вот сложность таких работ значительна.
В верхней части шноркеля можно установить воздушный фильтр
или устройство Циклон для сбора различного мусора
В конце давайте кратко разберем, что делать, когда, передвигаясь по глубокой и не очень воде, движок вдруг заглох и по спине пробежал нервный холодок, а рука сразу же дернулась к замку зажигания. Остановитесь и успокойтесь – пытаться запустить двигатель ни в коем случае нельзя, но действовать нужно, собрано и быстро. Если уровень брода не очень высок и ниже выхлопной трубы, можно попытаться на месте определить причину остановки двигателя, но если глубина большая необходимо на буксире или с собратьями по оружию вытолкать машину на сухое место. После нужно открыть корпус воздушного фильтра и проверить его. Если он мокрый – причина остановки двигателя гидроудар со всеми вытекающими последствиями, если сухой, проверьте электрику и масло в движке на наличие воды. Если есть намек на «большой привет», первым делом, необходимо выкрутить свечи зажигания (если бензин), а если дизель – свечи накаливания или даже форсунки.
Попытайтесь вручную прокрутить двигатель при помощи гаечного ключа или поддомкратив – колесом, чтобы продуть цилиндры и прослушать на наличие посторонних стуков и шумов. На дизеле необходимо снять питание с топливного клапана ТНВД, чтобы он не завелся. Если вы чувствуете, что поршни не касаются деталей и ходят свободно, значит положение не слишком плачевное. Теперь сделайте попытку прокрутить коленвал стартером и если не слышно посторонних стуков, продув цилиндры можете заворачивать свечи и пытаться запустить двигатель, будем надеяться, что вы отделались легким испугом. Если слышен стук, больше не пытайтесь его заводить – спасете движок и отделаетесь меньшими потерями и ценой ремонта. Но в любом случае надо аккуратно «тянуть на базу», контролируя давление масла и температуру. Если же вам не очень повезло, и двигатель получил гидродинамический удар можно порекомендовать не бросать в сердцах машину в гараже, чтобы забыть о случившемся. Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Под действием воды в цилиндрах двигателя развивается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока!
И даже такие обстоятельства и положение вещей не должны расстраивать настоящего джипера и искателя приключений, т.к. эмоциональная составляющая сильнее экономической эффективности и любые воспоминания о приключениях, через много, много лет – вспоминаются с благодарностью и теплом!
V.Pavlov
offroadmaster.com
Влад » 04.10.2010, 12:37
Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя - фатально. Вода, как известно, в отличие от воздуха несжимаема, соответственно гнуться шатуны, "поднимаются" головки моторов, ломаются коленвалы.
Некоторые джиперы изготавливают шноркели сами:
-При изготовлении шноркеля следует учитывать что он должен быть прочный, ему "достается" от веток и сучьев при езде по лесу.
-Шноркель не должен быть тоньше выхлопной трубы по диаметру. Лучше чтобы площадь его сечения была не менее площади сечения патрубка на входе воздушного фильтра.
-Нет смысла увлекаться супер системами фильтрации водяных брызг. Часто такие системы уже есть в воздушном фильтре внедорожника. Да и двигатель без проблем способен "переварить" небольшое количество воды.
-Обязательно проверьте герметичность системы после установки шноркеля. Возможно наличие небольших технологических отверстий и клапанов для слива отфильтрованной воды. Их лучше заделать. Регулярно проверяйте герметичность. Возможен разрыв патрубков, потерявших эластичность от температуры и старости.
Неплохие шноркели получаются из фирменных пластиковых канализационных труб, шедеврами являются изготовленные из тонкостенной нержавейки. Существуют так же "спорные" варианты вывода воздухозаборника в салон.
Некоторые джиперы изготавливают шноркели сами:
-При изготовлении шноркеля следует учитывать что он должен быть прочный, ему "достается" от веток и сучьев при езде по лесу.
-Шноркель не должен быть тоньше выхлопной трубы по диаметру. Лучше чтобы площадь его сечения была не менее площади сечения патрубка на входе воздушного фильтра.
-Нет смысла увлекаться супер системами фильтрации водяных брызг. Часто такие системы уже есть в воздушном фильтре внедорожника. Да и двигатель без проблем способен "переварить" небольшое количество воды.
-Обязательно проверьте герметичность системы после установки шноркеля. Возможно наличие небольших технологических отверстий и клапанов для слива отфильтрованной воды. Их лучше заделать. Регулярно проверяйте герметичность. Возможен разрыв патрубков, потерявших эластичность от температуры и старости.
Неплохие шноркели получаются из фирменных пластиковых канализационных труб, шедеврами являются изготовленные из тонкостенной нержавейки. Существуют так же "спорные" варианты вывода воздухозаборника в салон.
Maksimus » 14.10.2010, 14:58
О преодолении водных преград
Наверняка многие сталкивались с ситуациями, когда, подъезжая к незнакомой водной преграде и выполнив золотое джиперское правило «не зная брода, не суйся в воду», вы собственными ногами убеждались, что глубина оного достигает критической величины (в нашем случае она равна высоте от поверхности земли до отверстия воздухозаборника) и, значит, операция по преодолению будет слишком рискованной (высока вероятность заработать гидроудар). Добавьте к этому полный салон воды, по которому плавают продукты и прочий скарб! А не дай бог, холод, когда плещущаяся под ногами обжигающе ледяная жидкость намекает на многокилометровую отдаленность от цивилизации. Удручающая картина, правда? Но спокойствие и только спокойствие! Как выживать в подобной ситуации, расскажем как-нибудь в другой раз, а сейчас попробуем разобраться, что же такое гидроизоляция автомобиля и почему она позволяет безнаказанно двигаться с полностью погруженным в воду силовым агрегатом.
Задача на первый взгляд достаточно проста - не дать воде проникнуть в поршневую группу. Самый легкий (и практически прямой) путь предполагаемого попадания воды в двигатель (как дизельный, так и бензиновый) - это всасывание через воздухозаборник воздушного фильтра. Поэтому в первую очередь необходимо гидроизолировать весь тракт. Особое внимание следует обратить на корпус воздушного фильтра. Необходимо добиться его полной герметичности. Если в конструкции не предусмотрены плотные резиновые прокладки под крышкой, то обязательно посадите их на водоотталкивающий герметик. Правда, в этом способе есть определенный недостаток - при каждой смене воздушного фильтра придется очищать кромки от старого герметика и накладывать новый. Но согласитесь, делать это приходится не так часто. Следующий шаг - поднять повыше точку забора воздуха. Вы наверняка видели автомобили со странными паровозными трубами, закрепленными на передних стойках кузова. Именно это устройство и предназначено для забора воздуха в условиях частичного «затопления», а называется оно иностранным словечком - шноркель. Есть несколько ведущих фирм-производителей, которые выпускают шноркели практически для любой модели внедорожника. Это значительно упрощает подготовку автомобиля, так как установить их обычно не составляет труда (в комплект вложены подробная инструкция и необходимые шаблоны). Но у фирменных шноркелей есть один существенный недостаток - цена. И понять тут фирмачей можно, поскольку за внешней простотой изделия кроется большая инженерная работа (очень сложен расчет прохождения потока воздуха). Не будем вдаваться в подробности возможных аэрозавихрений, но отметим, что очень многое зависит как от конструкции конкретного двигателя, так и от условий его эксплуатации. Так, например, в «пустынных» шноркелях обязательно присутствует «циклон» - полость, предназначенная для очистки воздушного потока от песчинок, листьев и прочего хлама.
Есть и менее дорогостоящий путь... При наличии необходимого инструмента, желания и терпения (придется объехать не один десяток магазинов и рынков в поисках материалов) вполне можно соорудить подобие шноркеля собственными руками. Но не забудьте проконсультироваться с каким-нибудь опытным джипером. Он на своем примере сможет указать вам на подводные камни шноркелестроительства. К сожалению, в рамках статьи невозможно рассказать о всех нюансах, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:
1. Путь движения воздуха до воздушного фильтра должен быть кратким. Не стоит попусту сооружать нагромождение труб и змеевиков, как на самогонном аппарате.
2. Сечение труб должно быть достаточно большим (этим достигается снижение потерь на сопротивление воздуха), иначе вашему движку будет трудно «дышать», а следствием явятся затрудненный запуск и резкое падение мощности.
3. Все стыки и колена должны быть обязательно загерметизированы.
4. Старайтесь провести воздухопровод внутри ниш передних крыльев, а конечное звено вывести наружу где-то в районе стойки крыши.
И помните, что любые негабаритные конструкции затрудняют движение в узких местах.
Если же вы не хотите портить крылья вашего любимца, вырезая в нем круги и прочие геометрические фигуры, или вас напрягает необходимость раскатывать по городу с какими-то паровозно-самоварообразными нагромождениями, то изготовьте из гофрированных пластмассовых труб (на строительном рынке есть гофры необходимой длины и сечения) быстросъемную конструкцию. Она достаточно быстро может быть установлена непосредственно перед «погружением» и выведена через приоткрытый капот на стойку.
Следующий этап гидроизоляции - загерметизировать оставшиеся пути попадания воды в двигатель. Если у вашего полноприводного друга ручьем не течет масло из-под сальников, то и в воде, я думаю, они будут вести себя пристойно. А особое внимание стоит обратить на крышки заливных горловин двигателя и топливного бака (очень часто уплотнительная резинка теряет свои свойства). Вентиляцию от сапунов лучше всего также вывести в общий тракт шноркеля (чтобы все дышало и сопело в одну контролируемую дырку).
Герметизации должна подвергнуться и электрическая часть двигателя. С дизелями обычно никаких проблем (электрики, управляющей работой двигателя, там практически нет), а вот с бензиновыми моторами сложнее, но тоже решаемо. Наиболее уязвима высоковольтная часть: свечи, высоковольтные провода, трамблер и катушка. Все это необходимо изолировать с помощью специального водоотталкивающего герметика, который ко всему прочему должен быть и высокотемпературным (свечи сильно разогреты в процессе работы двигателя). Настоятельно рекомендую купить хорошие силиконовые высоковольтные провода, так как обычно они плотно облегают рубашки свечей и наконечники трамблера. Крышку трамблера необходимо посадить на герметик и обязательно сделать сапун (дабы исключить сбор конденсата), который также следует вывести в систему общего забора воздуха. Катушку зажигания постарайтесь перенести на самую высокую точку в подкапотном пространстве, а подходящие к ней провода также посадить на герметик и затянуть пластмассовыми хомутами. После того как вы выполните эти нехитрые, но достаточно нудные операции по защите всех жизненно важных электрических цепей двигателя, произведите испытание... Обильно побрызгайте аэрозольным водоотталкивающим средством типа ВД-40 всю электрику, заведите двигатель и... сперва понемногу, а затем все обильнее поливайте водой движок и все подкапотное пространство. Если перебоев в работе нет, считайте, что цель достигнута.
Думаю, не сразу, но все у вас получится. Ну а раз так, смело отправляйтесь на натурные испытания. Да, пожалуйста, не пренебрегайте просьбам вашего штурмана, когда он будет вас умолять не задавить рыбку...
Наверняка многие сталкивались с ситуациями, когда, подъезжая к незнакомой водной преграде и выполнив золотое джиперское правило «не зная брода, не суйся в воду», вы собственными ногами убеждались, что глубина оного достигает критической величины (в нашем случае она равна высоте от поверхности земли до отверстия воздухозаборника) и, значит, операция по преодолению будет слишком рискованной (высока вероятность заработать гидроудар). Добавьте к этому полный салон воды, по которому плавают продукты и прочий скарб! А не дай бог, холод, когда плещущаяся под ногами обжигающе ледяная жидкость намекает на многокилометровую отдаленность от цивилизации. Удручающая картина, правда? Но спокойствие и только спокойствие! Как выживать в подобной ситуации, расскажем как-нибудь в другой раз, а сейчас попробуем разобраться, что же такое гидроизоляция автомобиля и почему она позволяет безнаказанно двигаться с полностью погруженным в воду силовым агрегатом.
Задача на первый взгляд достаточно проста - не дать воде проникнуть в поршневую группу. Самый легкий (и практически прямой) путь предполагаемого попадания воды в двигатель (как дизельный, так и бензиновый) - это всасывание через воздухозаборник воздушного фильтра. Поэтому в первую очередь необходимо гидроизолировать весь тракт. Особое внимание следует обратить на корпус воздушного фильтра. Необходимо добиться его полной герметичности. Если в конструкции не предусмотрены плотные резиновые прокладки под крышкой, то обязательно посадите их на водоотталкивающий герметик. Правда, в этом способе есть определенный недостаток - при каждой смене воздушного фильтра придется очищать кромки от старого герметика и накладывать новый. Но согласитесь, делать это приходится не так часто. Следующий шаг - поднять повыше точку забора воздуха. Вы наверняка видели автомобили со странными паровозными трубами, закрепленными на передних стойках кузова. Именно это устройство и предназначено для забора воздуха в условиях частичного «затопления», а называется оно иностранным словечком - шноркель. Есть несколько ведущих фирм-производителей, которые выпускают шноркели практически для любой модели внедорожника. Это значительно упрощает подготовку автомобиля, так как установить их обычно не составляет труда (в комплект вложены подробная инструкция и необходимые шаблоны). Но у фирменных шноркелей есть один существенный недостаток - цена. И понять тут фирмачей можно, поскольку за внешней простотой изделия кроется большая инженерная работа (очень сложен расчет прохождения потока воздуха). Не будем вдаваться в подробности возможных аэрозавихрений, но отметим, что очень многое зависит как от конструкции конкретного двигателя, так и от условий его эксплуатации. Так, например, в «пустынных» шноркелях обязательно присутствует «циклон» - полость, предназначенная для очистки воздушного потока от песчинок, листьев и прочего хлама.
Есть и менее дорогостоящий путь... При наличии необходимого инструмента, желания и терпения (придется объехать не один десяток магазинов и рынков в поисках материалов) вполне можно соорудить подобие шноркеля собственными руками. Но не забудьте проконсультироваться с каким-нибудь опытным джипером. Он на своем примере сможет указать вам на подводные камни шноркелестроительства. К сожалению, в рамках статьи невозможно рассказать о всех нюансах, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:
1. Путь движения воздуха до воздушного фильтра должен быть кратким. Не стоит попусту сооружать нагромождение труб и змеевиков, как на самогонном аппарате.
2. Сечение труб должно быть достаточно большим (этим достигается снижение потерь на сопротивление воздуха), иначе вашему движку будет трудно «дышать», а следствием явятся затрудненный запуск и резкое падение мощности.
3. Все стыки и колена должны быть обязательно загерметизированы.
4. Старайтесь провести воздухопровод внутри ниш передних крыльев, а конечное звено вывести наружу где-то в районе стойки крыши.
И помните, что любые негабаритные конструкции затрудняют движение в узких местах.
Если же вы не хотите портить крылья вашего любимца, вырезая в нем круги и прочие геометрические фигуры, или вас напрягает необходимость раскатывать по городу с какими-то паровозно-самоварообразными нагромождениями, то изготовьте из гофрированных пластмассовых труб (на строительном рынке есть гофры необходимой длины и сечения) быстросъемную конструкцию. Она достаточно быстро может быть установлена непосредственно перед «погружением» и выведена через приоткрытый капот на стойку.
Следующий этап гидроизоляции - загерметизировать оставшиеся пути попадания воды в двигатель. Если у вашего полноприводного друга ручьем не течет масло из-под сальников, то и в воде, я думаю, они будут вести себя пристойно. А особое внимание стоит обратить на крышки заливных горловин двигателя и топливного бака (очень часто уплотнительная резинка теряет свои свойства). Вентиляцию от сапунов лучше всего также вывести в общий тракт шноркеля (чтобы все дышало и сопело в одну контролируемую дырку).
Герметизации должна подвергнуться и электрическая часть двигателя. С дизелями обычно никаких проблем (электрики, управляющей работой двигателя, там практически нет), а вот с бензиновыми моторами сложнее, но тоже решаемо. Наиболее уязвима высоковольтная часть: свечи, высоковольтные провода, трамблер и катушка. Все это необходимо изолировать с помощью специального водоотталкивающего герметика, который ко всему прочему должен быть и высокотемпературным (свечи сильно разогреты в процессе работы двигателя). Настоятельно рекомендую купить хорошие силиконовые высоковольтные провода, так как обычно они плотно облегают рубашки свечей и наконечники трамблера. Крышку трамблера необходимо посадить на герметик и обязательно сделать сапун (дабы исключить сбор конденсата), который также следует вывести в систему общего забора воздуха. Катушку зажигания постарайтесь перенести на самую высокую точку в подкапотном пространстве, а подходящие к ней провода также посадить на герметик и затянуть пластмассовыми хомутами. После того как вы выполните эти нехитрые, но достаточно нудные операции по защите всех жизненно важных электрических цепей двигателя, произведите испытание... Обильно побрызгайте аэрозольным водоотталкивающим средством типа ВД-40 всю электрику, заведите двигатель и... сперва понемногу, а затем все обильнее поливайте водой движок и все подкапотное пространство. Если перебоев в работе нет, считайте, что цель достигнута.
Думаю, не сразу, но все у вас получится. Ну а раз так, смело отправляйтесь на натурные испытания. Да, пожалуйста, не пренебрегайте просьбам вашего штурмана, когда он будет вас умолять не задавить рыбку...
Vorona » 15.10.2010, 13:47
Самодельный "шноркель"
Если нехватает денег а так хочется поставить "шноркель", то вот мануал по изготовлению самодельного "шноркеля"
Изготовление шноркеля из стеклопластика
Чтоб не угробить лакокраску, закрыл крыло а также дверь и стекло тонким полиэтиленом, источником послужили 20л. "пакеты для мусора", полиэтилен закрепил бумажным скотчем. На крыле и стойке лобового стекла был построен скелет будущего шноркеля из металлической сетки - иначе пена сползает и ничего хорошего просто не получится.
На кузове скелет зафиксировал с помощью того же бумажного скотча. Затем монтажной пеной по немногу заполнил скелет. Когда пена перестала прилипать к рукам утрамбовал ее по месту, за счет этого пена становится плотнее и обрабатывать ее намного проще.
Изначально модель была с трубой до крыши но отрезал ее после того как понял что делать ровную трубу мягко говоря устану. По модели делалась только накладку на крыло, для изготовления трубы использовал теплоизолятор.
Модель обмазал циатимом (можно использовать любую смазку) и в качестве разделителя к циатиму приклеил в один слой туалетную бумагу, кусочками типа папье маше... после чего обклеил модель стеклотканью с эпоксидкой в несколько слоев. После застывания смолы полученную скорлупу распилил полотном на две части, на фотографиях модели видно полоску распила.
На половинке которая прилегает к крылу разметил отверстия для крепежа и воздуховода, засверлил. После чего пришла очередь крыла, отверстия на крыле разметил приложив просверленную половинку накладки. Накернил и засверлил - под крепежные болты сверлом 6.5мм. Отверстие под воздуховод сделал сверлом 4мм, засверлив им по кругу и облагородив напильником. Внутренее отверстие было сделано при снятом крыле. Все что мешало в моторном отсеке, было передвинуто.
Закладные гайки в шноркеле делал так - гайки М6 притянул болтами, болты смазаны а гайки обезжирены, хотя думаю это не суть важно, на торчащий из гайки конец одел кембрик. Нарезал и надергал ниток из стеклоткани пропитал их эпоксидкой и наматывал на гайки, получается такой конус с основании имхо 2,5-3см... гайка держится нормально, снимал ставил раз десять. Трубку идущую на воздухан выклеил по подходящей трубе и зафиксировал тем же способом.
После нескольких не очень удачных эксперементов по изготовлению трубы был куплен теплоизолятор для труб, он был хорош тем что гнулся без складок. По этому теплоизолятору изготовил матрицу.
Детали полученые из матрицы разрезал на подходящие куски, получилось две прямых половинки и две половинки верхнего загиба(я тогда еще разумывал а не сделать ли поворотную башку аля Сафари, впрочем это никогда не поздно сделать). Деталей у шнорка на тот момент было штук 7, почти все тонкие из 3 слоев стеклоткани за исключением плоскости которая прилегает к крылу там было хз сколько слоев, но помню толщина была ~5мм. Детали соеденялись по разному, иногда просто сшивал проковыряв по периметру дырочки с помощью шила.
Накладку на крыло окончательно была собрана так:
После того как положил 5-6 слоев стеклоткани на шноркель, прикрутил его к крылу и прижал двумя шпильками (крыло естественно было закрыто полиэтиленом). Натянул стклоткань чтоб не топорщилась. Собственно такой большой заход стеклоткани на внешнюю плоскость нужен для того чтоб она не сползала и не пузырилась на острых углах.
После застывания смолы получился идеальный слепок крыла и почти идеальная накладка на крыло.. оставалось только проковырять отверстия для остальных болтов тк шпильки торчали только из двух отверстий.
Ну вообщем и все... а потом весь шноркель обклеивался стеклотканью до нужной прочности, шкурился, шпаклевался. С особым выведением повехности не парился т.к. машина не на выставку, да и под Body950 хоть заполируйся он всё скроет....
Внутри покрасил кузбаслаком, заткнув все дырки и вылив внутрь бутылку этой чудной жижи. Снаружи покрыл грунтовкой и Body-950 и сверху матовой нитрокраской, все это из аэрозольных балончиков.
При установке На плоскость прилегания шноркеля к крылу, нанес черный силиконовый герметик, все стыки трубопроводов так же собраны на герметик. Сливное отверстие в банке воздушного фильтра заглушено болтом с гайкой, также с примением герметика.
Сливное отверстие в банке воздушного фильтра заглушено болтом с гайкой, также с примением герметика.
Если нехватает денег а так хочется поставить "шноркель", то вот мануал по изготовлению самодельного "шноркеля"
Изготовление шноркеля из стеклопластика
Чтоб не угробить лакокраску, закрыл крыло а также дверь и стекло тонким полиэтиленом, источником послужили 20л. "пакеты для мусора", полиэтилен закрепил бумажным скотчем. На крыле и стойке лобового стекла был построен скелет будущего шноркеля из металлической сетки - иначе пена сползает и ничего хорошего просто не получится.
На кузове скелет зафиксировал с помощью того же бумажного скотча. Затем монтажной пеной по немногу заполнил скелет. Когда пена перестала прилипать к рукам утрамбовал ее по месту, за счет этого пена становится плотнее и обрабатывать ее намного проще.
Изначально модель была с трубой до крыши но отрезал ее после того как понял что делать ровную трубу мягко говоря устану. По модели делалась только накладку на крыло, для изготовления трубы использовал теплоизолятор.
Модель обмазал циатимом (можно использовать любую смазку) и в качестве разделителя к циатиму приклеил в один слой туалетную бумагу, кусочками типа папье маше... после чего обклеил модель стеклотканью с эпоксидкой в несколько слоев. После застывания смолы полученную скорлупу распилил полотном на две части, на фотографиях модели видно полоску распила.
На половинке которая прилегает к крылу разметил отверстия для крепежа и воздуховода, засверлил. После чего пришла очередь крыла, отверстия на крыле разметил приложив просверленную половинку накладки. Накернил и засверлил - под крепежные болты сверлом 6.5мм. Отверстие под воздуховод сделал сверлом 4мм, засверлив им по кругу и облагородив напильником. Внутренее отверстие было сделано при снятом крыле. Все что мешало в моторном отсеке, было передвинуто.
Закладные гайки в шноркеле делал так - гайки М6 притянул болтами, болты смазаны а гайки обезжирены, хотя думаю это не суть важно, на торчащий из гайки конец одел кембрик. Нарезал и надергал ниток из стеклоткани пропитал их эпоксидкой и наматывал на гайки, получается такой конус с основании имхо 2,5-3см... гайка держится нормально, снимал ставил раз десять. Трубку идущую на воздухан выклеил по подходящей трубе и зафиксировал тем же способом.
После нескольких не очень удачных эксперементов по изготовлению трубы был куплен теплоизолятор для труб, он был хорош тем что гнулся без складок. По этому теплоизолятору изготовил матрицу.
Детали полученые из матрицы разрезал на подходящие куски, получилось две прямых половинки и две половинки верхнего загиба(я тогда еще разумывал а не сделать ли поворотную башку аля Сафари, впрочем это никогда не поздно сделать). Деталей у шнорка на тот момент было штук 7, почти все тонкие из 3 слоев стеклоткани за исключением плоскости которая прилегает к крылу там было хз сколько слоев, но помню толщина была ~5мм. Детали соеденялись по разному, иногда просто сшивал проковыряв по периметру дырочки с помощью шила.
Накладку на крыло окончательно была собрана так:
После того как положил 5-6 слоев стеклоткани на шноркель, прикрутил его к крылу и прижал двумя шпильками (крыло естественно было закрыто полиэтиленом). Натянул стклоткань чтоб не топорщилась. Собственно такой большой заход стеклоткани на внешнюю плоскость нужен для того чтоб она не сползала и не пузырилась на острых углах.
После застывания смолы получился идеальный слепок крыла и почти идеальная накладка на крыло.. оставалось только проковырять отверстия для остальных болтов тк шпильки торчали только из двух отверстий.
Ну вообщем и все... а потом весь шноркель обклеивался стеклотканью до нужной прочности, шкурился, шпаклевался. С особым выведением повехности не парился т.к. машина не на выставку, да и под Body950 хоть заполируйся он всё скроет....
Внутри покрасил кузбаслаком, заткнув все дырки и вылив внутрь бутылку этой чудной жижи. Снаружи покрыл грунтовкой и Body-950 и сверху матовой нитрокраской, все это из аэрозольных балончиков.
При установке На плоскость прилегания шноркеля к крылу, нанес черный силиконовый герметик, все стыки трубопроводов так же собраны на герметик. Сливное отверстие в банке воздушного фильтра заглушено болтом с гайкой, также с примением герметика.
Сливное отверстие в банке воздушного фильтра заглушено болтом с гайкой, также с примением герметика.
Maksimus » 27.10.2010, 16:44
Хобот для внедорожника
Автор: Леонид Миндель
Как правильно собрать и установить шноркель
В каких случаях нужно выводить наверх воздухозабор двигателя, и как именно это можно сделать
Подготовка внедорожника к эксплуатации на серьезном бездорожье может принимать разные формы и требовать различных затрат, но есть столпы, которые не обойти. У любого подготовленного внедорожника есть лебедка, грязевые колеса и шноркель.
Что такое шноркель? Название происходит от наиболее известного производителя Safari Snorkel. Это выведенный на уровень крыши автомобиля воздухозабор двигателя. А для чего поднимать его так высоко? Изначально деталь задумывалась производителем как средство защиты от пыли, коей весьма много в Африке и Австралии. Но в многоводных странах он обрел иное значение. Основной задачей выведенного воздухозабора в наших условиях является защита двигателя от гидроудара.
Гидроудар
Во время преодоления водных препятствий моторный отсек автомобиля нередко оказывается под водой, и возникает реальная опасность попадания жидкости в систему воздухозабора двигателя. Чем это может грозить? Будучи веществом несжимаемым, вода, попав в камеру сгорания, приводит к деформации шатунов, а в худшем случае — к разрыву блока цилиндров. В зоне риска находятся моторы всех типов и объемов, но для гидроудара у дизельных двигателей требуется гораздо меньшее количество воды, нежели у бензиновых. В любом случае опасность гидроудара при попадании воды в работающий мотор довольно высока. И какой бы «малой кровью» по запчастям ни обошелся последующий ремонт, на переборку двигателя вы можете рассчитывать в любом случае.
Единственный способ обезопасить себя от гидроудара на 100% — установить шноркель.
Какой выбрать?
Лидер рынка — Safari Snorkel — хорош абсолютно всем. Он прочен (выдерживает не только удары ветками, но и вес опрокинувшегося автомобиля), эргономичен и имеет широкий модельный ряд практически на все существующие внедорожники. Единственным ярко выраженным недостатком является цена в районе 500 долларов. Мое личное мнение — экономить на таких вещах не стоит. Если вы нашли средства на покупку колес, лебедки, силового обвеса и навигации, можно изыскать резервы и на качественный воздухозабор. В таком случае наиболее простой вариант — пойти и купить фирменный шноркель.
Если же финансовой возможности приобрести дорогостоящую вещь нет, остается «колхозить» самостоятельно. Есть два варианта. Первый — это собрать шноркель из сантехнических труб и соединений подходящего диаметра. Работать система будет, но внешний вид у нее получится такой, что мама не горюй. Посему на УАЗах и «Нивах» это еще как-то применимо, а вот уродовать такой системой аэрации Cruiser или Patrol, на мой сугубо личный взгляд, кощунственно. К тому же велика вероятность, что во время сильных морозов сия конструкция не выдержит жесткого контакта с лесной растительностью.
Второй вариант — сделать воздухозабор из анодированных металлических труб или алюминия. Здесь уже можно хоть в какой-то мере говорить об эстетике и, самое главное, о надежности. Какой бы из вариантов вы ни выбрали, обязательно возникнет вопрос установки, потому что неправильно установленный шноркель вашу машину не защитит.
Как установить?
Купить его — это даже не полдела, а всего лишь первый шаг, потому как монтаж воздуховода между трубой шноркеля и штатным воздухозабором автомобиля — самая ответственная процедура. Ведь, если система не будет герметичной, шноркель превратится в бесполезную трубку.
Наиболее часто встречающаяся ошибка установки, когда воздуховод шноркеля попросту прикрепляют к штатному воздухозабору двигателя, считая, что на этом монтаж окончен. Дело в том, что система подачи воздуха по определению негерметична, в ней имеется клапан для стока воды (обычно забитый грязью и навечно открытый), к тому же крышка корпуса воздушного фильтра зачастую прилегает неплотно и требует герметизации. Если удлиненный воздуховод проходит под крылом, его стоит сделать из прочного материала, в противном случае он может лопнуть в процессе эксплуатации от механических или температурных нагрузок, и вы узнаете об этом, лишь когда ваша машина заглохнет посередине реки.
Подбирая трубы и патрубки под воздуховоды, обратите внимание на диаметр патрубка, идущего от воздушного фильтра к двигателю, — именно на него и надо ориентироваться. Если установленные воздуховоды будут тоньше, нежели штатные, то на высоких оборотах прокачиваемого объема воздуха может оказаться недостаточно. Особенно критично это для турбированных дизельных моторов
В последнее время получила распространение практика замены штатного воздушного фильтра вместе с его громоздким корпусом на небольшой корпусной фильтр нулевого сопротивления. Это очень удобно с точки зрения экономии места под капотом и простоты монтажа, но следует помнить, что данный фильтр негерметичен сам по себе, и перед установкой его следует доработать.
После того, как шноркель установлен на машину, следует проверить его герметичность. Ни в коем случае не стоит перекрывать доступ воздуха полностью, рукой или куском резины, это может повредить мотору. Например, на дизельном двигателе большого объема это может привести к тому, что изза разрежения втянет внутрь сальники коленвала.
Самый действенный и простой способ проверки работоспособности шноркеля — запустив двигатель на холостых оборотах, надеть на воздухозаборник неплотный полиэтиленовый пакет. Если шноркель установлен правильно, пакет порвется.
Общие советы
Многие владельцы разворачивают носик Safari Snorkel в обратную сторону либо к ветровому стеклу, потому как считают, что, если он смотрит вперед, в него попадают вода и грязь, которая может повредить мотору. Это мнение ошибочно. Насадка шноркеля разработана таким образом, что вся попадающая внутрь вода и грязь ударяются о стенки и через специальные прорези вытекают наружу. Когда же носик развернут назад, все выбрасываемое из-под переднего колеса, как пылесосом, улавливается шноркелем и прямым ходом идет в фильтр. Вторая опасность в том, что в таком положении сетка воздухозабора практически прижата к крыше машины, и при прохождении глубоких луж «ходом» вода, переливающаяся через автомобиль, также может попасть в воздуховод. Поэтому наиболее правильной является установка воздухозабора развернутым по ходу движения, именно так, как это предусмотрено заводом-изготовителем. Единственное исключение — ситуации, когда машина передвигается по густому лесу. Для того чтобы уберечь хрупкую защитную сетку воздухозаборника от повреждений, носик можно развернуть вбок к центру машины.
Шноркель не требует обслуживания, но раз в сезон все же не мешает проверять состояние эластичных соединений и патрубков. Также следует помнить, что наличие шноркеля всего лишь обеспечивает гидроизоляцию воздухозабора двигателя, но ни в коем случае не наделяет ваш автомобиль дополнительной проходимостью, и, если теперь ваш внедорожник забирает воздух на высоте двух метров от земли, это еще не означает, что именно такова возможная глубина штурмуемого брода. Не забывайте, что гораздо ниже находится большое количество неизолированных узлов и агрегатов, таких как панель приборов или, например, ваш нос.
Источник: http://nemodniy.ru
Автор: Леонид Миндель
Как правильно собрать и установить шноркель
В каких случаях нужно выводить наверх воздухозабор двигателя, и как именно это можно сделать
Подготовка внедорожника к эксплуатации на серьезном бездорожье может принимать разные формы и требовать различных затрат, но есть столпы, которые не обойти. У любого подготовленного внедорожника есть лебедка, грязевые колеса и шноркель.
Что такое шноркель? Название происходит от наиболее известного производителя Safari Snorkel. Это выведенный на уровень крыши автомобиля воздухозабор двигателя. А для чего поднимать его так высоко? Изначально деталь задумывалась производителем как средство защиты от пыли, коей весьма много в Африке и Австралии. Но в многоводных странах он обрел иное значение. Основной задачей выведенного воздухозабора в наших условиях является защита двигателя от гидроудара.
Гидроудар
Во время преодоления водных препятствий моторный отсек автомобиля нередко оказывается под водой, и возникает реальная опасность попадания жидкости в систему воздухозабора двигателя. Чем это может грозить? Будучи веществом несжимаемым, вода, попав в камеру сгорания, приводит к деформации шатунов, а в худшем случае — к разрыву блока цилиндров. В зоне риска находятся моторы всех типов и объемов, но для гидроудара у дизельных двигателей требуется гораздо меньшее количество воды, нежели у бензиновых. В любом случае опасность гидроудара при попадании воды в работающий мотор довольно высока. И какой бы «малой кровью» по запчастям ни обошелся последующий ремонт, на переборку двигателя вы можете рассчитывать в любом случае.
Единственный способ обезопасить себя от гидроудара на 100% — установить шноркель.
Какой выбрать?
Лидер рынка — Safari Snorkel — хорош абсолютно всем. Он прочен (выдерживает не только удары ветками, но и вес опрокинувшегося автомобиля), эргономичен и имеет широкий модельный ряд практически на все существующие внедорожники. Единственным ярко выраженным недостатком является цена в районе 500 долларов. Мое личное мнение — экономить на таких вещах не стоит. Если вы нашли средства на покупку колес, лебедки, силового обвеса и навигации, можно изыскать резервы и на качественный воздухозабор. В таком случае наиболее простой вариант — пойти и купить фирменный шноркель.
Если же финансовой возможности приобрести дорогостоящую вещь нет, остается «колхозить» самостоятельно. Есть два варианта. Первый — это собрать шноркель из сантехнических труб и соединений подходящего диаметра. Работать система будет, но внешний вид у нее получится такой, что мама не горюй. Посему на УАЗах и «Нивах» это еще как-то применимо, а вот уродовать такой системой аэрации Cruiser или Patrol, на мой сугубо личный взгляд, кощунственно. К тому же велика вероятность, что во время сильных морозов сия конструкция не выдержит жесткого контакта с лесной растительностью.
Второй вариант — сделать воздухозабор из анодированных металлических труб или алюминия. Здесь уже можно хоть в какой-то мере говорить об эстетике и, самое главное, о надежности. Какой бы из вариантов вы ни выбрали, обязательно возникнет вопрос установки, потому что неправильно установленный шноркель вашу машину не защитит.
Как установить?
Купить его — это даже не полдела, а всего лишь первый шаг, потому как монтаж воздуховода между трубой шноркеля и штатным воздухозабором автомобиля — самая ответственная процедура. Ведь, если система не будет герметичной, шноркель превратится в бесполезную трубку.
Наиболее часто встречающаяся ошибка установки, когда воздуховод шноркеля попросту прикрепляют к штатному воздухозабору двигателя, считая, что на этом монтаж окончен. Дело в том, что система подачи воздуха по определению негерметична, в ней имеется клапан для стока воды (обычно забитый грязью и навечно открытый), к тому же крышка корпуса воздушного фильтра зачастую прилегает неплотно и требует герметизации. Если удлиненный воздуховод проходит под крылом, его стоит сделать из прочного материала, в противном случае он может лопнуть в процессе эксплуатации от механических или температурных нагрузок, и вы узнаете об этом, лишь когда ваша машина заглохнет посередине реки.
Подбирая трубы и патрубки под воздуховоды, обратите внимание на диаметр патрубка, идущего от воздушного фильтра к двигателю, — именно на него и надо ориентироваться. Если установленные воздуховоды будут тоньше, нежели штатные, то на высоких оборотах прокачиваемого объема воздуха может оказаться недостаточно. Особенно критично это для турбированных дизельных моторов
В последнее время получила распространение практика замены штатного воздушного фильтра вместе с его громоздким корпусом на небольшой корпусной фильтр нулевого сопротивления. Это очень удобно с точки зрения экономии места под капотом и простоты монтажа, но следует помнить, что данный фильтр негерметичен сам по себе, и перед установкой его следует доработать.
После того, как шноркель установлен на машину, следует проверить его герметичность. Ни в коем случае не стоит перекрывать доступ воздуха полностью, рукой или куском резины, это может повредить мотору. Например, на дизельном двигателе большого объема это может привести к тому, что изза разрежения втянет внутрь сальники коленвала.
Самый действенный и простой способ проверки работоспособности шноркеля — запустив двигатель на холостых оборотах, надеть на воздухозаборник неплотный полиэтиленовый пакет. Если шноркель установлен правильно, пакет порвется.
Общие советы
Многие владельцы разворачивают носик Safari Snorkel в обратную сторону либо к ветровому стеклу, потому как считают, что, если он смотрит вперед, в него попадают вода и грязь, которая может повредить мотору. Это мнение ошибочно. Насадка шноркеля разработана таким образом, что вся попадающая внутрь вода и грязь ударяются о стенки и через специальные прорези вытекают наружу. Когда же носик развернут назад, все выбрасываемое из-под переднего колеса, как пылесосом, улавливается шноркелем и прямым ходом идет в фильтр. Вторая опасность в том, что в таком положении сетка воздухозабора практически прижата к крыше машины, и при прохождении глубоких луж «ходом» вода, переливающаяся через автомобиль, также может попасть в воздуховод. Поэтому наиболее правильной является установка воздухозабора развернутым по ходу движения, именно так, как это предусмотрено заводом-изготовителем. Единственное исключение — ситуации, когда машина передвигается по густому лесу. Для того чтобы уберечь хрупкую защитную сетку воздухозаборника от повреждений, носик можно развернуть вбок к центру машины.
Шноркель не требует обслуживания, но раз в сезон все же не мешает проверять состояние эластичных соединений и патрубков. Также следует помнить, что наличие шноркеля всего лишь обеспечивает гидроизоляцию воздухозабора двигателя, но ни в коем случае не наделяет ваш автомобиль дополнительной проходимостью, и, если теперь ваш внедорожник забирает воздух на высоте двух метров от земли, это еще не означает, что именно такова возможная глубина штурмуемого брода. Не забывайте, что гораздо ниже находится большое количество неизолированных узлов и агрегатов, таких как панель приборов или, например, ваш нос.
Источник: http://nemodniy.ru
Maksimus » 15.11.2010, 12:21
Ещё один вариант шноркеля
Наконец, я решил установить шноркель. Был выбран не самый простой, но довольно бюджетный вариант – сделать шноркель из алюминиевой трубы. Можно было-бы просто купить трубу, распилить и соединить её воздушными патрубками, но тогда пришлось бы каждый кусок крепить к кузову автомобиля, а я очень не хотел дырявить рамку стекла (вообще не люблю лишний раз дырявить кузов, поэтому так долго не решался на шноркель). Поэтому решил сварить шноркель целиком.
Итак, этап первый – Разработка чертежа. Здесь самое сложное – это не промахнуться с углом наклона рамки лобового стекла. Выручил старый проверенный способ – был изготовлен шаблон из листа бумаги. Далее, несколько замеров рулеткой и основные размеры сняты. Немного несложных расчётов (вспомнил школьную геометрию) и чертёж готов.
Общий вид:
и деталировка:
Этап второй – Изготовление:
Купил трубу диаметром 80 мм , на месте сразу же её распилили и сварили (начало и конец шноркеля сделал с запасом по длине на всякий случай, потом отпилил по месту). Чуть не забыл, ещё приварил две пластины для крепления шноркеля к крылу. В результате вот что получилось:
Зачистил швы
Всё готово к установке.
Этап третий- Установка:
В ворде нарисовал элипс нужного размера, распечатал и сделал шаблон, по нему вырезал отверстие в крыле
Отверстие со стороны моторного отсека немного расширил.
По месту укоротил шноркель и пластины
То, что отрезал пошло как вставка между волговскими воздушными патрубками. Один из патрубков то-же укоротил. Всё собрал и верхнюю часть шноркеля закрепил болтом 8мм к стойке багажника.
Фильтр и патрубки:
Просверлил отверстия в пластинах и крыле и закрепил заклёпками. Всё, шноркель установлен, осталась мелочёвка:
замазать герметиком щель между крылом и шноркелем
и поставить на входе сеточку. В процессе, решил укоротить верхушку.
Вот, что получилось в результате:
На майские праздники довелось немного испытать. По стёкла не нырял, но довольно глубокие лужи проходил. По крайней мере корпус фильтра был весь мокрый. Раньше в таких ситуациях приходилось искать объезд или переезжать такие лужи аккуратно, чтобы контролировать уровень воды. Сейчас же можно эти лужи проходить ходом особо не беспокоясь о движке.
Источник: http://wp.pajero4x4.ru
Наконец, я решил установить шноркель. Был выбран не самый простой, но довольно бюджетный вариант – сделать шноркель из алюминиевой трубы. Можно было-бы просто купить трубу, распилить и соединить её воздушными патрубками, но тогда пришлось бы каждый кусок крепить к кузову автомобиля, а я очень не хотел дырявить рамку стекла (вообще не люблю лишний раз дырявить кузов, поэтому так долго не решался на шноркель). Поэтому решил сварить шноркель целиком.
Итак, этап первый – Разработка чертежа. Здесь самое сложное – это не промахнуться с углом наклона рамки лобового стекла. Выручил старый проверенный способ – был изготовлен шаблон из листа бумаги. Далее, несколько замеров рулеткой и основные размеры сняты. Немного несложных расчётов (вспомнил школьную геометрию) и чертёж готов.
Общий вид:
и деталировка:
Этап второй – Изготовление:
Купил трубу диаметром 80 мм , на месте сразу же её распилили и сварили (начало и конец шноркеля сделал с запасом по длине на всякий случай, потом отпилил по месту). Чуть не забыл, ещё приварил две пластины для крепления шноркеля к крылу. В результате вот что получилось:
Зачистил швы
Всё готово к установке.
Этап третий- Установка:
В ворде нарисовал элипс нужного размера, распечатал и сделал шаблон, по нему вырезал отверстие в крыле
Отверстие со стороны моторного отсека немного расширил.
По месту укоротил шноркель и пластины
То, что отрезал пошло как вставка между волговскими воздушными патрубками. Один из патрубков то-же укоротил. Всё собрал и верхнюю часть шноркеля закрепил болтом 8мм к стойке багажника.
Фильтр и патрубки:
Просверлил отверстия в пластинах и крыле и закрепил заклёпками. Всё, шноркель установлен, осталась мелочёвка:
замазать герметиком щель между крылом и шноркелем
и поставить на входе сеточку. В процессе, решил укоротить верхушку.
Вот, что получилось в результате:
На майские праздники довелось немного испытать. По стёкла не нырял, но довольно глубокие лужи проходил. По крайней мере корпус фильтра был весь мокрый. Раньше в таких ситуациях приходилось искать объезд или переезжать такие лужи аккуратно, чтобы контролировать уровень воды. Сейчас же можно эти лужи проходить ходом особо не беспокоясь о движке.
Источник: http://wp.pajero4x4.ru
Vorona » 18.11.2010, 17:58
Как преодолеть брод и не потерять автомобиль
Предлагаем вам ознакомиться с инструкциями, которые опытные покорители бездорожья обычно дают начинающим. Разница лишь в том, что мы излагаем их заранее и на страницах журнала, а не будем выкрикивать под руку водителю тонущей машины
Преодоление водных преград — пожалуй, самый зрелищный элемент оффроуда, при этом наиболее опасный как для машины, так и для экипажа. О том, как перебраться на противоположный берег реки в целости и сохранности, и пойдет речь в этой статье.
Перед тем, как идти вброд
Не зная броду, не суйся в воду — старая поговорка так же верна в офф-роуде, как и в обычной жизни. Перед началом штурма водной преграды следует сходить на разведку. Для этого желательно облачиться в болотные сапоги, а еще лучше — в непромокаемый полукомбинезон, потому как, чтобы найти верный путь с глубиной, не превышающей возможности вашего внедорожника, иногда приходится «мокнуться» по пояс и глубже. Если в процессе разведки выяснилось, что дно мягкое и велика вероятность застрять, лучше заранее прицепите к машине буксировочный трос и положите свободный конец на крышу или через приоткрытое окно в салон автомобиля. Если ваша машина оборудована лебедкой, размотайте трос на примерную длину, соответствующую расстоянию от того места, где вы можете завязнуть, до выбранного вами в качестве якоря дерева. И пусть штурман, взяв размотанный трос, перейдет с ним на другой берег. Тогда, если вы застрянете, чтобы извлечь машину, потребуется минимум времени. Опущенные боковые стекла закройте хотя бы наполовину, а лучше целиком, чтобы брызги не попали в салон. Разбросанные по полу машины вещи лучше сразу переложить куда-нибудь повыше, чтобы потом не пришлось вылавливать их из воды. Если крыльчатка охлаждения радиатора имеет ременной привод, то ремень лучше ослабить или снять вообще. В воде машина не перегреется, а вот если этого не сделать, можно повредить радиатор из-за того, что у вращающейся в воде крыльчатки под нагрузкой выгнет лопасти, и они начнут тереть по сотам радиатора. Также нужно перекрыть воздухозабор печки с наружного на внутренний.
Итак, верный путь найден, и все необходимые действия по подготовке машины предприняты. Можно начинать движение.
Тактика прохождения брода
Самое важное — ехать надо медленно. Ни в коем случае не стоит разгоняться и залетать в воду на полной скорости. Если же вы не последуете моему совету, то получится примерно так: сначала машина ударится о воду и потеряет часть набранного хода, при этом вода заполнит моторный отсек. Крыльчатка охлаждения радиатора, раскрученная на больших оборотах, раскидает воду по всему подкапотному пространству, уделив особое внимание воздухозабору двигателя. Потом машина всплывет, колеса разгрузятся, и внедорожник начнет буксовать, из-за чего его снесет с траектории на более глубокий участок реки. Там машина застрянет плотно, потому как за счет инерции пройдет по мягкому дну гораздо дальше того места, где сядет на мосты.
Чтобы вышеперечисленного не произошло, действовать надо следующим образом. Заходите в воду на небольшой скорости и малых оборотах двигателя. По мере движения слегка ускоряетесь, тогда машина будет гнать перед собой небольшую волну, при этом в моторном отсеке и у бортов воды будет минимум. Ни в коем случае нельзя останавливаться, особенно если дно песчаное и есть течение. При длительной стоянке машина уйдет в песок, и извлечь ее без помощи тяжелой техники или двух мощных лебедок будет непросто. Если вы понимаете, что ваш автомобиль сейчас застрянет или видите, что по выбранной траектории брод не пройти, остановитесь и сразу же начинайте движение задним ходом. При этом трогайтесь плавно, не допуская пробуксовки колес. И еще: не надо пугаться того, что глубина вдруг оказалась гораздо больше, чем была, когда промеряли брод. У страха глаза велики, и из-за волны, которую вы катите перед машиной, создается впечатление, что брод гораздо глубже, чем на самом деле. Лучшее, что вы можете делать, — это продолжать равномерное движение к противоположному берегу. Чаще всего машины застревают не потому, что им недостает проходимости, а из-за неправильных действий экипажа. Если река, по которой вы едете, глубока и имеет сильное течение, будьте готовы к тому, что внедорожник может потащить по руслу. Единственным верным решением в этом случае будет открыть все двери. Машина наполнится водой, встанет на дно, и тогда можно будет продолжать движение. Да, салон при этом промокнет, зато вы не подвергнете свою жизнь смертельной опасности, не говоря уже о том, что спасете автомобиль от переворота.
Если при движении вброд от машины будет идти пар, не пугайтесь: ничего страшного не происходит, это просто речная вода испаряется при контакте с выпускным трактом двигателя. А вот если мотор заглохнет, и не от недостатка оборотов, а сам по себе, не пытайтесь снова завести его — сначала извлеките машину и выясните причину. Возможно, это какой-нибудь пустяк, но не исключено, что в двигатель попала вода. Если у вас бензиновый автомобиль, выньте свечи и прокрутите мотор стартером, чтобы из цилиндров вышла вода. В машинах с дизелем ситуация серьезнее — если при попытке завестись мотор не крутит или проворачивается с большим трудом, вывод неутешительный: скорее всего вода попала в камеру сгорания, и погнуло шатуны — произошел так называемый гидроудар. Поэтому, собираясь ездить на автомобиле через глубокие броды, обязательно обзаведитесь шноркелем.
Если же воздухозабор не выведен, а проехать через брод все же надо, постарайтесь в точности следовать инструкциям, изложенным выше, уделяя особое внимание контролю за оборотами мотора. На невысоких оборотах потребление двигателем воздуха минимальное, и вероятность попадания в камеру сгорания большого количества воды гораздо ниже.
Подготовка машины к бродам
Она минимальна и включает в себя следующие составляющие: установка выведенного воздухозабора, гидроизоляция электропроводки, вывод вентиляции мостов и трансмиссии. Вывести воздухозабор наверх требуется для того, чтобы защитить двигатель от гидроудара (статья, посвященная этой теме, была опубликована в прошлом номере нашего журнала). Гидроизоляция электропроводки необходима, чтобы мотор не заглох в самый неподходящий момент, но это актуально только для бензиновых двигателей. А вывод вентиляции мостов, коробки перемены передач и раздаточной коробки нужен для того, чтобы в масло не попала вода, ведь, когда трансмиссия машины погружается в холодную воду, объем масла и воздуха уменьшается (учебник физики за шестой класс), и из-за возникшего разряжения через сапуны внутрь картеров засасывает воду. Чтобы этого избежать, достаточно, сняв с сапунов колпачки, надеть на них резиновые шланги, закрепить их хомутами и вывести наверх в подкапотное пространство, надев на верхние концы новые сапуны. Вот и все. Ваша машина готова к штурму водных преград, а уж насколько он окажется удачным, зависит только от вас. Ведь, как я уже неоднократно говорил, главное оружие джипера в борьбе с бездорожьем — голова, а все остальное — лишь вспомогательное оборудование.
текст: Леня НЕМОДНЫЙ
фото: автор
Источник: http://www.off-road-drive.ru
Предлагаем вам ознакомиться с инструкциями, которые опытные покорители бездорожья обычно дают начинающим. Разница лишь в том, что мы излагаем их заранее и на страницах журнала, а не будем выкрикивать под руку водителю тонущей машины
Преодоление водных преград — пожалуй, самый зрелищный элемент оффроуда, при этом наиболее опасный как для машины, так и для экипажа. О том, как перебраться на противоположный берег реки в целости и сохранности, и пойдет речь в этой статье.
Перед тем, как идти вброд
Не зная броду, не суйся в воду — старая поговорка так же верна в офф-роуде, как и в обычной жизни. Перед началом штурма водной преграды следует сходить на разведку. Для этого желательно облачиться в болотные сапоги, а еще лучше — в непромокаемый полукомбинезон, потому как, чтобы найти верный путь с глубиной, не превышающей возможности вашего внедорожника, иногда приходится «мокнуться» по пояс и глубже. Если в процессе разведки выяснилось, что дно мягкое и велика вероятность застрять, лучше заранее прицепите к машине буксировочный трос и положите свободный конец на крышу или через приоткрытое окно в салон автомобиля. Если ваша машина оборудована лебедкой, размотайте трос на примерную длину, соответствующую расстоянию от того места, где вы можете завязнуть, до выбранного вами в качестве якоря дерева. И пусть штурман, взяв размотанный трос, перейдет с ним на другой берег. Тогда, если вы застрянете, чтобы извлечь машину, потребуется минимум времени. Опущенные боковые стекла закройте хотя бы наполовину, а лучше целиком, чтобы брызги не попали в салон. Разбросанные по полу машины вещи лучше сразу переложить куда-нибудь повыше, чтобы потом не пришлось вылавливать их из воды. Если крыльчатка охлаждения радиатора имеет ременной привод, то ремень лучше ослабить или снять вообще. В воде машина не перегреется, а вот если этого не сделать, можно повредить радиатор из-за того, что у вращающейся в воде крыльчатки под нагрузкой выгнет лопасти, и они начнут тереть по сотам радиатора. Также нужно перекрыть воздухозабор печки с наружного на внутренний.
Итак, верный путь найден, и все необходимые действия по подготовке машины предприняты. Можно начинать движение.
Тактика прохождения брода
Самое важное — ехать надо медленно. Ни в коем случае не стоит разгоняться и залетать в воду на полной скорости. Если же вы не последуете моему совету, то получится примерно так: сначала машина ударится о воду и потеряет часть набранного хода, при этом вода заполнит моторный отсек. Крыльчатка охлаждения радиатора, раскрученная на больших оборотах, раскидает воду по всему подкапотному пространству, уделив особое внимание воздухозабору двигателя. Потом машина всплывет, колеса разгрузятся, и внедорожник начнет буксовать, из-за чего его снесет с траектории на более глубокий участок реки. Там машина застрянет плотно, потому как за счет инерции пройдет по мягкому дну гораздо дальше того места, где сядет на мосты.
Чтобы вышеперечисленного не произошло, действовать надо следующим образом. Заходите в воду на небольшой скорости и малых оборотах двигателя. По мере движения слегка ускоряетесь, тогда машина будет гнать перед собой небольшую волну, при этом в моторном отсеке и у бортов воды будет минимум. Ни в коем случае нельзя останавливаться, особенно если дно песчаное и есть течение. При длительной стоянке машина уйдет в песок, и извлечь ее без помощи тяжелой техники или двух мощных лебедок будет непросто. Если вы понимаете, что ваш автомобиль сейчас застрянет или видите, что по выбранной траектории брод не пройти, остановитесь и сразу же начинайте движение задним ходом. При этом трогайтесь плавно, не допуская пробуксовки колес. И еще: не надо пугаться того, что глубина вдруг оказалась гораздо больше, чем была, когда промеряли брод. У страха глаза велики, и из-за волны, которую вы катите перед машиной, создается впечатление, что брод гораздо глубже, чем на самом деле. Лучшее, что вы можете делать, — это продолжать равномерное движение к противоположному берегу. Чаще всего машины застревают не потому, что им недостает проходимости, а из-за неправильных действий экипажа. Если река, по которой вы едете, глубока и имеет сильное течение, будьте готовы к тому, что внедорожник может потащить по руслу. Единственным верным решением в этом случае будет открыть все двери. Машина наполнится водой, встанет на дно, и тогда можно будет продолжать движение. Да, салон при этом промокнет, зато вы не подвергнете свою жизнь смертельной опасности, не говоря уже о том, что спасете автомобиль от переворота.
Если при движении вброд от машины будет идти пар, не пугайтесь: ничего страшного не происходит, это просто речная вода испаряется при контакте с выпускным трактом двигателя. А вот если мотор заглохнет, и не от недостатка оборотов, а сам по себе, не пытайтесь снова завести его — сначала извлеките машину и выясните причину. Возможно, это какой-нибудь пустяк, но не исключено, что в двигатель попала вода. Если у вас бензиновый автомобиль, выньте свечи и прокрутите мотор стартером, чтобы из цилиндров вышла вода. В машинах с дизелем ситуация серьезнее — если при попытке завестись мотор не крутит или проворачивается с большим трудом, вывод неутешительный: скорее всего вода попала в камеру сгорания, и погнуло шатуны — произошел так называемый гидроудар. Поэтому, собираясь ездить на автомобиле через глубокие броды, обязательно обзаведитесь шноркелем.
Если же воздухозабор не выведен, а проехать через брод все же надо, постарайтесь в точности следовать инструкциям, изложенным выше, уделяя особое внимание контролю за оборотами мотора. На невысоких оборотах потребление двигателем воздуха минимальное, и вероятность попадания в камеру сгорания большого количества воды гораздо ниже.
Подготовка машины к бродам
Она минимальна и включает в себя следующие составляющие: установка выведенного воздухозабора, гидроизоляция электропроводки, вывод вентиляции мостов и трансмиссии. Вывести воздухозабор наверх требуется для того, чтобы защитить двигатель от гидроудара (статья, посвященная этой теме, была опубликована в прошлом номере нашего журнала). Гидроизоляция электропроводки необходима, чтобы мотор не заглох в самый неподходящий момент, но это актуально только для бензиновых двигателей. А вывод вентиляции мостов, коробки перемены передач и раздаточной коробки нужен для того, чтобы в масло не попала вода, ведь, когда трансмиссия машины погружается в холодную воду, объем масла и воздуха уменьшается (учебник физики за шестой класс), и из-за возникшего разряжения через сапуны внутрь картеров засасывает воду. Чтобы этого избежать, достаточно, сняв с сапунов колпачки, надеть на них резиновые шланги, закрепить их хомутами и вывести наверх в подкапотное пространство, надев на верхние концы новые сапуны. Вот и все. Ваша машина готова к штурму водных преград, а уж насколько он окажется удачным, зависит только от вас. Ведь, как я уже неоднократно говорил, главное оружие джипера в борьбе с бездорожьем — голова, а все остальное — лишь вспомогательное оборудование.
текст: Леня НЕМОДНЫЙ
фото: автор
Источник: http://www.off-road-drive.ru
ТеХноБомба » 11.01.2012, 01:49
В тему выкладываем образцы шноркелей установленные, изготовленные у нас в и не только 
.
.
Сообщений: 10
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3