Полезные советы простым водителям.

Оказывается советов по этому поводу немало. Вот некоторые из них:

Повышенные обороты холодного мотора, поддерживаемого «подсосом» или «инжектором», помешают тронуться внатяг на скользкой дороге. Главное правило это держать руль прямо по ходу движения и двигаться в натяг.

1. Чтобы сдвинуть с места застрявшую в снегу машину, иногда достаточно просто выйти и откинуть снег из-под колес. Получив малейшую возможность для разгона, можно продолжить путь.

2. Если вы чувствуете, что машина начинает буксовать, остановитесь и попробуйте поехать в обратную сторону. Не спеша и понемногу, вы сможете накатать колею, которая даст вам место для разгона и преодоления снежной преграды.

3. Для увеличения сцепления в момент трогания под ведущие колеса можно подложить рифленые коврики из салона. Только не забудьте вернуться за ними, когда машина выберется из ловушки.

4. Чтобы облегчить последующее трогание, останавливаясь в снегу, нельзя тормозить резко – тогда покрышки не образуют под собой гладкую дорожку, к тому же колеса под действием инерции автомобиля не застрянут в неуплотненном снегу.

5. Если из-за буксования после нескольких попыток тронуться не удалось, попробуйте сдать назад и повторить попытки на новом участке, где снег или лед еще не отполированы вашими колесами.

6. Препятствовать троганию могут лунки, которые вырыли под собой во льду (или укатанном снегу) ваши ведущие колеса. Выбраться из них обычно несложно, нужно раскачать машину, попеременно быстро включая то первую, то заднюю передачи.

7. После нескольких таких «качаний» поймайте момент, когда машина движется, к примеру, вперед, включите первую передачу и, используя силу ее инерции, выезжайте из лунки вперед.

8. Если у вас машина с АКПП то долго буксовать на одном месте не нельзя. Пробуйте выехать 'в раскачку', запомните положения селектора R и D, чтобы можно было быстро и не глядя переключаться между этими режимами. Если есть так называемые фиксированные ступени '1, 2, 3', то раскачивайтесь в режиме R и 2. И запомните - много газа в снегу давать нельзя, нужно очень плавно и несильно нажимать на педаль газа.

9. В зимнюю пору нелишне возить с собой широкую дворницкую лопату. Она более эффективна, чем саперные, складные и прочие лопатки.

10. Если своими силами выехать из снежного плена не получается, придется просить о помощи. Безопасней попросить прохожих – «подтолкнуть» Ваш автомобиль. Запомните, что легче будет выехать, если вы будете правильно работать сцеплением. Выезжать нужно «в раскачку», что бы машина раскачивалась вперед, назад. Для этого необходимо чередовать сцепление – газ.

11. Если вас будут буксировать на тросе, главное это не торопиться и все делать плавно, особенно это касается того автомобиля, который будет вас вызволять. Если ваш автомобиль уже давно не новый, сперва проверьте надежность крепления проушины для троса. Включите первую передачу и начинайте трогаться в тот момент, когда трос станет натягиваться.

Следует начать с того, что под капотом есть много «нежных» мест которые боятся агрессивного воздействия водной струи и самой влаги. Это электрооборудование, провода, контакты и разъемы, заводские наклейки, изоляция капота и многое другое. Поэтому мыть двигатель, в отличие от кузова, аппаратом высокого давления не рекомендуется.

Правильная технология мойки может быть такой:

☑ замотать целлофаном и скотчем узлы, которые боятся влаги: аккумулятор, генератор, блок управления двигателем, блок предохранителей, распределитель, провода, электрические разъемы;

☑ нанести химию для мойки на все пространство моторного отсека, подождать положенное время;

☑ смыть пену легкой струей воды, можно и из моечного аппарата, но при минимальном давлении;

☑ если где-то грязь осталась, повторить процедуру для отдельных частей двигателя;

☑ снять целлофан, просушить двигатель сжатым воздухом, особенно полости и электрооборудование;

☑ запустить двигатель и убедится в его устойчивой работе.

И в заключение еще несколько советов: Лучше всего мыть двигатель на мойке. Сейчас большинство моек предоставляют такие услуги. Однако убедитесь, что мойщики знают, как это делать, иначе проблем не избежать. Бывает полезно находиться рядом и контролировать процесс. Для самостоятельной же мойки двигателя можно использовать специальную химию, купленную в любом автомагазине. Вместо химии хорошо подходят очистители Profam 1000 или Profam 2000. Так же вам пригодятся щеточки разного размера для чистки труднодоступных мест и скребки для удаления сильных загрязнений.

Мыть двигатель стиральным порошком или жидкостью для мытья посуды– бесполезно. Соляркой, бензином или керосином – опасно. Если отсутствует компрессор, то сушить двигатель можно пылесосом или насосом.

Лучше не мыть двигатель при отрицательных температурах за бортом. Влага, вместо того, чтобы испаряться, замерзает и может помешать нормальной работе двигателя.

Как удостовериться, что аккумулятор автомобиля заряжен. На текущий момент, на наших дорогах имеется довольно большое количество автолюбителей и шумахеров и, наверняка, уже большинство из них могут самостоятельным образом произвести некоторые исследования аккумулятора своей машины.

Таким образом, вас, можно сказать, ожидает здесь боевое крещение, потому будьте готовы ко всяким непредвиденным обстоятельствам. Однако все это, в большей степени, лишь часть основного процесса. Итак, как проверить аккумулятор автомобиля? Проверить – значит узнать всю степень разряженности батареи-аккумулятора. А появляется такого рода надобность тогда, когда происходит поломка или же неадекватная работа данного механизма, при отсутствии которого, кстати, ни одно, даже самое шустрое авто, не тронется с места.

Во избежание этого профессионалы рекомендуют знать подробную инструкцию диагностики состояния аккумулятора машины. Хотелось бы отметить, что в принципе, существует не один подход к такому процессу, как проверка заряженности аккумулятора. Как проверить аккумулятор автомобиля правильно и не допустить ошибок? Для начала вам понадобится такой прибор, как ареометр.

С помощью него можно произвести измерение плотности жидкости – электролита, которая находится внутри нашего заветного устройства – аккумулятора. Далее же, берется из каждой банки устройства эта самая жидкость и наряду с тем одновременно измеряется температура, для внесения после поправок. А плотность данного электролита, как известно, напрямую зависит от температуры.

К тому же, таблица поправок находится и в сети Интернет, где ее выкладывают многочисленные автолюбители и люди, понимающие в этом деле. Степень разреженности обговариваемого нами устройства – аккумулятора – по плотности находящейся в нем жидкости точно также можно определить с помощью специальной таблицы. После можно получить следующий диагноз: если хотя бы одна емкость с электролитом разряжена более чем на 50% в летнее время и 25% в зимнее, то уже стоит задуматься, и поднять плотность аккумулятора своими руками. Также отметим, что поверка аккумулятора должна осуществляться после 2-3-часового покоя стартера. Конечно, есть и способ проверки аккумулятора намного проще.

Наверняка многие задавали себе вопрос, как проверить аккумулятор автомобиля, если нет ареометра? Ответ очень прост: у вас в авто вполне может находиться так называемая нагрузочная вилка. Ваша же задача в том, чтобы произвести два режима измерения напряжения: под нагрузкой и без. После, именно с помощью показателей напряжения, возможно определить необходимую степень разряженности нашего устройства – аккумулятора, прибегая опять к таблицам. Именно с помощью таких двух бесхитростных способов можно определить заряженность аккумулятора в вашей машине и понять, нужна ли ему подпитка или нет.

Как мыть двигатель автомобиля.

Следует начать с того, что под капотом есть много «нежных» мест которые боятся агрессивного воздействия водной струи и самой влаги. Это электрооборудование, провода, контакты и разъемы, заводские наклейки, изоляция капота и многое другое. Поэтому мыть двигатель, в отличие от кузова, аппаратом высокого давления не рекомендуется.

Правильная технология мойки может быть такой: ...

Быть или быть? Мыть или не мыть? Все как у Шекспира! Существует много споров – мыть ли двигатель? Или нет! В этом посте я решил дать пару советов новичкам которые сомневаются, ведь двигатель это сердце машины и его повреждение может очень дорого вам обойтись. Итак давайте подумаем мыть ли двигатель…

Во первых, я хочу сразу разъяснить зачем мыть двигатель? Со временем на двигателе накапливается очень много грязи. Это все наши любимые условия (дороги с их грязью, пыль, дождь снег и т.д.) Итак вся эта грязь ровным слоем накапливается на двигателе. Вроде бы ну и что, а нет, грязь приводит к более худшему охлаждению двигателя, а это уже не хорошо, ведь двигатель должен хорошо охлаждаться. Также мусор и сырость может привезти к сбою навесного электрического оборудования (датчики, высоковольтные провода свечей и др.) Да и чистый ухоженный двигатель радует глаз, нежели грязный, то есть еще с эстетической точки зрения.

Второе, многие бояться мыть двигатель, ибо вы самовольно льете воду, так сказать в двигатель. А это опасно. Ну конечно мыть двигатель самому тряпкой с ведром не желательно, я даже скажу нельзя. Мыть двигатель нужно на мойках и чем серьезней эта мойка тем лучше! Там есть все и реагенты которые отмывают даже самую стойкую грязь и высокое давление воды, которое тщательно отмоет ваш двигатель, сжатый воздух (нужен после мойки), да ну и профессиональный персонал, который на этом как говорится “собаку съел”. Только запомните, двигатель моют на обесточенной машине, то есть аккумулятор должен быть отключен. Конечно двигатель не стоит мыть каждую неделю, но хотя бы раз в полгода, нужно мыть. И не бойтесь, сейчас тысячи человек моют двигатели и все нормально. Хотя надо признаться я сам раньше не доверял мойкам. Но друзья у меня моют и мыли двигатели и все хорошо. А машины у них не дешевые. Так что мойте, и ваш автомобиль прослужит вам еще дольше.

Какие расходники лучше сразу купить?

Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:
✔ Масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль полноприводный)
✔ Все фильтры (масляный, топливный, воздушный)
✔ Ремень ГРМ
✔ Антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость свечи

Это основные пункты.

Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:
✔ Все ремни и ролики
✔ Все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущиеся подозрительными
✔ Резину (если хочется погонять, для спокойствия)
✔ Промыть топливную систему
✔ Прокачать стойки

Ну и остальные пункты - на любителя:
✔ Сменить музыку
✔ Поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например, на беспробежной машине)
✔ Осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.)
✔ Переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег.

Перед зимой желательно также промыть форсунки (600-700 рублей), сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.

Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают диагностику и сразу скажут, что и где нужно поменять. При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Вообще же, если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, в нее при покупке нужно вложить 300-400 $ (сумма довольно примерная). Исключения составляют дорогие машины (их просто больше в отличном состоянии) и, как ни странно, машины с пробегом (предыдущие хозяева могли сменить все расходные материалы) - при условии, что владельцы грамотно их эксплуатировали, вовремя меняли расходники и не задавались целью машину "убить".

Если вы покупаете машину, например, во Владивостоке, и переправляете ее в другой регион, имеет смысл сразу же запастись расходниками - выбор здесь больше, цены ниже, чем на Западе. Минимальный набор - все фильтры, тормозные колодки, ремни, свечи. Потом можно еще купить: резину, пыльники, сальники, колпачки, термостат, предохранители, лампочки. На всю жизнь, конечно, не запасешься, но на первые год-два эксплуатации - можно.

Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" - можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.

Что-то не работает, что теперь может быть?
Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Бензонасос - никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.

При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.

Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Датчик кислорода (L-зонд) - вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.

Необходимо отметить, что более точная диагностика возможна, только с применением специального оборудования: мотор-тестер, манометр для измерения давления топлива, технические параметры. Визит на СТО позволит сэкономить деньги при покупке датчиков, которые как Вам показалось вышли из строя. Так как нерабочий датчик – это не всегда поломка самого датчика, но и электропроводки и ЭБУ. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки - бензонасосом и стартуйте.

Начнем с главного принципа: вероятность возникновения аварийной ситуации нужно снизить до минимума. Так, если вы еще не успели залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость и поменять летнюю резину на зимнюю, нужно сделать это как можно быстрее. А главным контраварийным приемом в условиях скользкой дороги является снижение привычной скорости на 5–10 км (например, с 80 до 60–70 км/час) и увеличение дистанции до впереди идущего авто до 3–4 корпусов — этим вы выиграете золотые доли секунды на принятие правильного решения в случае внезапного изменения дорожной обстановки.

В числе наиболее серьезных зимних опасностей стоит отметить потерю контроля над автомобилем. Занос может возникнуть даже в том случае, если водитель на небольшой скорости в 40–50 км/час попадет одним колесом в яму, наедет на препятствие или ошибочно нажмет на тормоз в повороте. Что тогда делать? Ответы — в инфографике.

РАБОТА С РУЛЕМ И ПЕДАЛЯМИ

1. Руль. Обе руки должны постоянно находиться в верхнем секторе рулевого колеса. Нельзя наваливаться на руль телом или сидеть от него далеко — руки должны быть чуть согнуты в локтях.

2. КПП. На скользкой дороге нужно использовать торможение двигателем — последовательное быстрое переключение с повышенной передачи на пониженную: с пятой или четвертой на третью передачу, а затем — на вторую. На скорости ниже 60 км/час в гололед лучше включать вторую передачу. Категорически запрещено нажимать на тормоз при повороте или заносе, а также катиться на нейтралке.

3. Тормоза. При приближении к «зебре» или остановке общественного транспорта лучше заранее перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. При экстренном торможении на прямой в авто с ABS педаль тормоза нужно нажать как можно сильнее, а если ABS нет, то тормозить нужно импульсами, не допуская блокировки колес.

4. Обратите внимание на посадку. К спинке нужно прижиматься как можно плотнее, чтобы моментально почувствовать потерю устойчивости авто и принять меры, чтобы исправить ситуацию.

КОГДА ТОРМОЗ НЕ ПАНАЦЕЯ

Согласно п. 12.3 ПДД, «в случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия». Этот пункт не зря сформулирован настолько заковыристо (могли просто написать о том, что водитель обязан нажать на тормоз) — резкий удар по педали на скользком может привести к блокировке колес, если на авто нет ABS, и потере контроля над машиной (неуправляемый автомобиль движется юзом 100–150 метров). А если ABS есть, то все равно остановочного пути может не хватить для предотвращения аварии. Более того: нажатие на педаль тормоза с одновременным поворотом руля приведет к заносу авто вплоть до разворота на 180–360 градусов. Поэтому в процессе замедления нужно быть готовым к тому, что педаль тормоза нужно отпустить и произвести набор действий рулем для объезда препятствия (или пешехода) с использованием педали газа. Совет для авто с механической КПП: при торможении на педаль сцепления нельзя нажимать до полной остановки автомобиля, так как это увеличивает остановочный путь (важен каждый сантиметр).

ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Любой незапланированный маневр считается экстренным — это вынужденное действие, выполняемое водителем в условиях дефицита времени или дистанции. Чтобы его совершить, водителю нужен психологический настрой. Лучше посмотреть несколько роликов на тему поведения в экстремальной ситуации и провести хотя бы несколько тренировок на закрытой площадке для закрепления теории (см. графику) в мышечной памяти. Дело в том, что у неподготовленных водителей часто возникает такое явление, как оцепенение (выброс адреналина блокирует мышцы), или они начинают совершать бессмысленные действия. Поэтому экстремальной ситуации лучше не допускать, пользуясь тремя правилами.

Сбавляйте скорость перед поворотом и включайте пониженную. Потеря в скорости в этом случае будет незначительной, а вот безопасность маневра вырастет в разы. На выходе из поворота можно чуть ускориться.

Реагируйте на занос сразу же. Как только машина начала «рыскать», тут же выравнивайте траекторию резким рывковым рулением в сторону заноса и возвратом рулевого колеса в исходное положение. Рулить в сторону заноса (влево-вправо) нужно до тех пор, пока траектория движения авто не выровняется. Переднеприводному авто можно помочь, нажав после поворота на газ.

Поворот нужно выполнять плавно, мягко воздействуя на руль и педаль газа.

ОШИБКИ ДРУГИХ ВОДИТЕЛЕЙ: КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ

Чтобы не допускать ошибки на дороге самому, водитель должен еще и учитывать вероятность ошибок других участников дорожного движения. Перечислим наиболее частые признаки того, что вот-вот произойдет авария.

Технический фактор. Следует держаться подальше от авто, конструктивная особенность или техническое состояние которых повышает риск ДТП. Например, зимняя болезнь «Ланосов» — запотевание с последующим обмерзанием стекол (плохо видно), старые ВАЗы (и другие легкие заднеприводные авто) часто разворачивает на 180–360 градусов, а прицепы в гололед нередко отрываются от тягачей.

Перекрестки. Летняя привычка резко стартовать на зеленый зимой может привести к ДТП — на перекресток может вылететь авто, водитель которого ошибся с тормозами и машина пошла юзом. Советуем сделать небольшую паузу и покрутить головой для оценки обстановки — полсекунды достаточно.

Поток. Зимой нужно постоянно ставить себя на место соседей по потоку и оценивать то, насколько их действия соответствуют обстановке. Если на дороге неадекват, лучше всего от него отстать на 500–600 метров.

Если вы, взглянув в боковое зеркало, видите заднее крыло своего автомобиля - значит зеркало настроено неправильно. Рассмотрим регулировку всех зеркал, проведем тест-драйв и закрепим информацию полезными советами.

1. Регулировка левого бокового зеркала. Отклонитесь влево так, чтобы практически коснуться бокового окна. Настройте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло автомобиля (как показано на фото 1). Когда вы привычно устроитесь в кресле, в зеркале вы практически не увидите боковое крыло своего автомобиля.

2. Регулировка правого бокового зеркала Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру автомобиля. В зеркале вы так же должны увидеть заднее крыло авто (фото 2).

3. Регулировка зеркала заднего вида Центр зеркала заднего вида должен находится по линии центра заднего стекла (фото 3).

Тест-драйв. Прокатившись с зеркалами, отстроенными таким образом, вы заметите, что «слепых» зон стало гораздо меньше. Вы видите автомобиль в зеркале заднего вида, а если он начинает вас обгонять, то часть его вы до сих пор видите в заднем зеркале, а часть — уже в боковом. Благодаря этому, вам легче перестраиваться из ряда в ряд, а опасность возникновения аварийной ситуации существенно снижается.

Несколько полезных советов:

1. В первое время вам будет очень непривычно ездить с зеркалами, отстроенными таким образом. Но подождите неделю и вы привыкнете настолько, что не будете понимать, как раньше вы ездили иначе.

2. Будьте аккуратны при параллельной парковке. При такой отстройке зеркал вам нужно больше крутить головой и отклоняться, чтобы увидеть и бок своей машины и машину рядом.

3. Постоянно бросайте взгляд в зеркала, а не только в тот момент, когда вы хотите перестроиться. Такая манера позволит вам постоянно быть в курсе обстановки на дороге и в правильно совершать резкие непредвиденные маневры (например, когда вы объезжаете яму).

Несколько важных предупреждений:

1. Не регулируйте зеркала во время движения.

2. Даже в правильно отстроенных зеркалах есть слепые зоны. И иногда лучше бросить быстрые взгляд через плечо при маневре, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста. Взгляд через плечо даёт вам ту необходимую информацию, которую вы никогда не получите, глядя даже в правльно отстроенные зеркала.

Удачной дороги!

В морозы лед на стеклах автомобиля появляется часто. Это резко ухудшает обзор для водителя и напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Сначала о том, почему происходит обледенение? Причина - высокая влажность воздуха в салоне машины. Из-за разницы температур снаружи и внутри окна сначала запотевают, а затем замерзают. Стоит отметить, что этот процесс зависит и от качества стекол. Те, что изготовлены из сталинита, создают больше проблем. А атермальные-меньше. Но ни те, ни другие полностью не застрахованы от замерзания

Как уменьшить влажность в салоне и тем самым свести к минимуму запотевание, а потом и замерзание стекол авто?

Способы уменьшения влажности внутри автомобиля:

1. При движении в зимнее время в салоне должна происходить постоянная циркуляция воздуха, желательно теплого. Обдув нужно направить на лобовое и боковые стекла.

2. Зимой стоит отдавать предпочтение коврикам из текстиля, нежели резиновым. Текстильные коврики впитывают влагу, в то время как резиновые собирают ее в виде луж под ногами. И тем повышают влажность в автомобиле.

3. Стекла замерзают не только во время движения автомобиля. Скажем, после стоянки морозной ночью с утра требуется немало времени, чтобы избавиться от этой проблемы и со спокойной душой двинуться в путь. После того, как двигатель заведен, дайте прогреться салону. Скребком снимите со стекол снег или изморозь.

Способы предотвратить замерзание стекол:

1. За пять-десять минут до приезда на автостоянку выключите печку в салоне и приоткройте окно.

2. Припарковав машину, откройте двери салона на пару минут. Этим вы сравняете температуры воздуха внутри и снаружи.

3. Можно применить даже старый народный способ. В тканевую салфетку насыпать соль и протереть изнутри стекла. Они станут замерзать значительно медленней.