Полезные советы простым водителям.

Развивайте боковое зрение и отучайтесь смотреть вслед впереди идущей машины. Я уже не один год за рулем и приучал себя смотреть на 2-4 машины вперед, а то что происходит спереди я вижу боковым зрением, очень удобно и практично.

С чего начать проверку

Днище. Многие водители ошибочно считают, что авто больше всего рискует поржаветь зимой. На самом деле коррозионные процессы лучше всего развиваются при температуре от 0 до 5-7 градусов - как раз такая стоит сейчас в большинстве регионов Украины. В морозы же соль, влага, а также песок, лед и мерзлый снег, которые сдирают покрытие днища, закладывают под машину мину замедленного действия. Срабатывает эта мина при потеплении: забитые грязью и солью повреждения и царапины тут же начинают покрываться ржавчиной. Если проблему обнаружили во время визуального осмотра на СТО, то слабые места нужно промазать антикором. Само собой, днище после зимы нужно тщательно промыть аппаратом высокого давления (эта услуга есть на любой мойке).

Ходовая. Она за зиму часто получает механические повреждения (например, разрыв пыльника ШРУСа), которые нужно срочно устранить.

Тормоза. Стоит проверить износ дисков и колодок, подтянуть ручник, а также осмотреть состояние датчиков ABS, ESP и других систем, контакты которых иногда окисляются.

Над и под капотом

Дворники. Как правило, к весне происходит полный износ стеклоочистителей - зимой они работают с чрезмерной нагрузкой, особенно, если водитель по ошибке или незнанию несколько раз включил их на обледеневшем стекле. В этом случае есть смысл поискать неоригинальную запчасть - служит она не хуже, а стоить будет куда меньше, в отличии от оригинала, который может обойтись в сумму около 100$.

Ремни и пластик. После старта двигателя прислушайтесь к звукам, раздающимся под капотом. Часто в авто, которым более двух лет, слышен легкий свист - это признак того, что нужно подтянуть ремень генератора (иначе аккумулятор будет плохо заряжаться). Кроме того, попросите мастера СТО проверить все уплотнители, шланги и ремни: если обнаружится трещина или признак утечки, нужно немедленно произвести замену.

Жидкости. Весной необходимо заменить или дополнить тормозную жидкость, жидкость в системе охлаждения и, возможно, масло.

Когда менять колеса

Как только температура воздуха достигает 7-10 градусов выше нуля, зимние шины нужно заменить на летние - это известно всем. Но отметим, что речь идет о среднесуточной температуре. В первые дни весны, несмотря на потепление, могут начаться небольшие заморозки, а даже при -2 градусах ездить на летней резине опасно. Так что если вы оттянете замену до середины весны, то ничего страшного не случится. Считается, что при плюсовой температуре зимняя резина гудит, но это заметно лишь на скорости выше 80 км в час, кроме того она быстрее изнашивается, однако скорость износа увеличивается лишь на 10-15%. Эти мелкие неприятности неопасно, в то же время, если внезапно стукнут морозы и выпадет снег, как это было в прошлом году, то на летней резине ваше авто станет фактически неуправляемым.

Особенно стоит повременить с заменой тем автолюбителям, кто на лето ставит низкопрофильные колеса. Дело в том, что первые два месяца весны состояние наших дорог будет самым плохим в году - их покроют латками в лучшем случае к концу апреля. И попадание даже в яму средних размеров приведет либо к дорогостоящему ремонту, либо к замене пары колес.

Из-за переменчивости погоды автомобилистов поджидает еще одна опасность. Так, зимние морозы приучили водителей к тому, что дорога всегда твердая. Сейчас же грунт может раскиснуть, а лед - растаять. И если оставить авто в такой грязевой каше или луже, за ночь колеса могут так вмерзнуть в грунт, что попытка освободиться будет сопряжена с риском повредить шины или ходовую часть. Да и сцеплению с непрогревшимся двигателем такие утренние нагрузки на пользу не пойдут. Поэтому, оставляя машину на ночь, внимательно осмотрите то место, где вы паркуетесь. Второй вариант решения проблемы - возите с собой специальный реагент, способный быстро растопить лед.

Да, не мешало бы на МКАДе провести сотрудниками ГИБДД мастер-класс по поводу комплектности машины и наличии в ней заветного рычажка с поворотниками! Ведь бараны, считающие, что вокруг едут ясновидящие, через одного! По дорогам стрёмно ездить! Не знаешь, что через секунду выкинет какое-нибудь чудо из пруда!

На гоночной трассе установили радар-детекторы скорости. Нет, не для того, чтобы штрафовать гонщиков. На один день трек стал экзаменационной площадкой для комплексов видеофиксации и тех, кто пытается их обмануть. Проиграла электроника, но разработчики уверяют, результаты следующей встречи будут иными.

Один из участников эксперимента Сергей сосредоточенно стирает черный лак с цифр госномера своего OpelAstra. Из автомобиля в пяти метрах позади на операцию безучастно взирает экипаж ГИБДД. Потому что это все - не «по-настоящему». Сегодня на территории гоночной трассы впервые в очном «поединке» встретились те, кто следит за порядком на дорогах с помощью систем видеофиксации и те, кому электронные соглядатаи не по душе.

«Для большинства автолюбителей системы видеофиксации установленные на дорогах — своего рода «черные ящики», которые непонятно как работают и непонятно за что штрафуют. Нередко водителям приходят домой так называемые «письма счастья», на которых номер автомобиля либо вообще не видно, либо он запечатлен на абсолютно черном фоне. Это, мягко говоря, кажется странным. И мы хотим разобраться в алгоритме работы видеокамер», - комментирует происходящее один из организаторов акции и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Такого разнообразия и плотности различных систем видеофиксации нет ни на одной трассе в стране. На финишном участке гоночного трека в одном месте установлены сразу четыре самых распространенных видеокомплекса для фиксации нарушений правил дорожного движения: «Автоураган», «Кречет», «Кордон» и, конечно, легендарная «Стрелка».

Обман зрения всеми доступными способами Водителей и журналистов, желающих воочию убедиться в эффективности и корректности работы систем видеофиксации, собралось больше сотни человек. В официальной части на трек допустили 24 участника, которые скрывали номера своих автомобилей всеми доступными способами.

Регистрационные знаки переворачивались, частично закрашивались краской, цифры и буквы стирались и корректировались, отдельные символы закрывались кленовыми листочками и билетами на проезд в метро.

Практически все участники эксперимента уверяют: на дорогах они такими уловками если и пользовались, то считанные разы.

Госномер на автомобиле Сергея будто побывал под прессом. Мелко измятый, с плоскими словно нарисованными символами. «На этот автомобиль мне не пришло ни одного штрафа, хотя и превышаю, и по «выделенкам» езжу», - говорит Сергей.

Водить не «по правилам» он стал после появления выделенных полос для общественного транспорта. Молодой человек считает, что дорога одна для всех, и если есть свободная полоса, то торчать в пробке глупо.

В автомобиле Сергея - небольшая бутылочка с растворителем. Рядом толстый черный маркер. Если что, цифры на госномере безжалостно стираются, и автомобиль выезжает из едва плетущегося общего потока на полосу для общественного транспорта. По прибытии к пункту назначения регистрационный знак рисуется заново.

Петр Шкуматов, тем временем, заканчивает «украшение» госномера своего автомобиля. В дело идут светоотражающие шарики и лак для волос сильной фиксации. Офисные работники из соседнего автомобиля с помощью краски-корректора «Штрих» превращают буквы «О» на номере в «С»; владельцы еще двух десятков автомобилей также полны решимости обмануть видеокамеры.

Противостояние людей и камер в общей сложности длилось больше двух часов. А число проверенных способов обмана видеокамер превысило два десятка. В итоге электроника проиграла со счетом 10:14.

Нечитаемыми оказались номера с закрашенными и заклеенными частями символов, обесцвеченные растворителями и украшенные светооторажающими шариками. Не были определены и перевернутые номера, хотя одним из комплексов они и распознавались. В итоге организаторы эксперимента даже вывели собственную формулу «невидимости» знаков для камер. Невозможным прочтение госномера делает: уничтожение рельефа символов, максимальное снижение их контрастности и перекрытие части знаков плотной преградой в виде листа картона или куска пластика. Кстати, номер с приклеенным поверх кленовым листом системы видеофиксации определили безошибочно.

Как работают системы видеофиксации Тем не менее, результаты проверки на дороге могли быть и другими. Многие не определенные комплексами видеофиксации знаки, без труда читались на мониторах человеческим глазом. И это значит, что в принципе разглядеть их можно. По словам разработчиков систем видеофиксации, которые также присутствовали при эксперименте, ресурсов для модернизации достаточно. Но пока в основе работы видеокомплексов заложен принцип минимизации ошибок. На деле это выглядит так: если камера «сомневается» в одном символе, то выводит вместо него на экран монитора знак «*». В таком случае инспектор в принципе сам может рассмотреть номер и решить, что делать дальше.

Но на деле такой поворот событий практически исключен. В Москве более 900 комплексов видеофиксации и каждый из них ежедневно отмечает сотни фактов превышения скорости. Разбираться с каждым «спорным» прочтением у операторов систем не хватит ни времени, ни сил. Если же в номере не читается больше одного знака, система автоматически переводит в его в разряд неопределенных.

Все выявленные в ходе эксперимента недочеты, разработчики систем автоматической фиксации нарушений ПДД пообещали исправить в самое ближайшее время. Тем более, что большинство недоработок можно устранить на уровне программного обеспечения.

Бессильными камеры останутся лишь к номерам, символы на которых будут тяжело читаемыми даже для человеческого глаза. То есть, либо с закрашенными, либо затертыми символами. А ездить с такими по дорогам - нарываться на лишение водительского удостоверения. С сентября штраф за нечитаемые госзнаки вырос в 10 раз — до 5000 рублей. Кроме того, предусмотрено и лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Штрафы online Водители-участники эксперимента утверждают, что одна «удачная» поездка с ветерком может обернуться несколькими штрафными квитанциями с общей суммой в 5-10 тыс. рублей. В условиях, когда «лимит» неоплаченных штрафов для выезда из страны составляет как раз 10 тыс. руб., это может стоить испорченного отпуска нарушителю.

Конечно, по закону, принимать решение о запрете выезда за границу может лишь суд, но надеяться на безупречную работу этой системы и почты в ГИБДД не советуют. Получать извещения о начисленных системами автоматической фиксации штрафах можно и по электронной почте, и с помощью смартфона. Бесплатные приложения для различных операционных систем уже существуют.

Какой же способ самый действенный? Ответ прост: не нарушайте ПДД. В конце концов, они придуманы для сохранения нашей же безопасности на дороге.

Ни гвоздя, ни жезла!

да, долго ещё в этой стране порядка не будет..... разруху в головах не так-то просто искоренить!

Очевидно, что производители автомобилей строят "правильные" серийные моторы. Тогда откуда берется некий резерв, позволяющий настроить мотор, снять с него "лишние", точнее, дополнительные лошадиные силы? Прежде всего, причина в конвейерном производстве, что по определению означает массовый продукт на выходе, т.е. автомобиль утилитарный, вне зависимости от имиджа или социальной принадлежности. В мотор закладывается серьезный запас прочности, моментная характеристика оптимально "прописана" на низких оборотах, программа управления двигателя бережет экологию и экономику, т.е. следит за "правильным" расходом топлива.

Все это делает серийный автомобиль практичным и удобным в эксплуатации для среднестатистического автолюбителя. Все это и есть скрытые резервы, основательно проработав которые можно сделать автомобиль более динамичным и скоростным. Тем более что не только желание стремительного разгона движет автолюбителем. В глобальном аспекте есть позитивные тенденции, благоприятствующие тюнингу. Прежде всего это тема главенства личности над массой, поэтому тюнинг шагает по миру просто семимильными шагами. Каждый автомобилист сегодня считает нормой выделить свой автомобиль из стандартизированной массы. И делает это всеми возможными путями - тюнингом экстерьера, интерьера и, конечно, настройкой двигателя. Зачем делается тюнинг двигателя? Прежде всего потому, что мы хотим иметь более динамичный автомобиль. И поэтому нам хотелось бы получить существенную прибавку в "лице" лошадиных сил... Это наиболее распространенный ответ. Автолюбитель хочет иметь динамичный автомобиль и автоматически переносит это понятие на мощность двигателя. Что в общем правильно, но не совсем. Ведь интенсивный разгон можно получить, лишь увеличив вращающий момент на колесе. Сделать это можно двумя способами: в первую очередь, увеличив крутящий момент на коленчатом вале. Или изменить передаточные числа в трансмиссии. Правда, если делать по уму, то надо делать и то и другое. Но тема статьи - тюнинг двигателя, и на ней остановимся.

Глобально весь тюнинг двигателя можно разделить на два основополагающих способа. Первый способ - увеличение крутящего момента на коленчатом вале. Второй - не трогая величину крутящего момента, переместить его в зону высоких оборотов. Прежде чем рассматривать нюансы настройки мотора, хотелось бы отметить, что работа с мотором наиболее ответственная в тюнинге автомобиля. Настройка мотора неизбежно повлечет за собой целый ряд мероприятий, таких, как работа с трансмиссией, с подвеской, с тормозами. Теоретически, да и практически, мощность двигателя можно увеличить весьма существенно, но вопрос в разумности этого мероприятия, т.к. рано или поздно сам автомобиль конструктивно перестанет соответствовать своему силовому агрегату. Есть некий предел, который ограничивает развесовка автомобиля, коэффициент сцепления его шин с дорогой. Смысла "накрутить" двигатель и в результате попросту палить сцепление, жечь резину и крошить ШРУСы - просто нет.

Увеличение вращающего момента, три варианта

Первый вариант. Совершенно точно известно, что вращающий момент на коленчатом вале - это в чистом виде объем двигателя при прочих равных условиях. Из простых рассуждений понятно, что чем больше за один рабочий ход мы получим заряд топливо-воздушной смеси в цилиндре и сожжем ее, тем больше получим энергии, которая затем превратится в движение механических частей. Это справедливо для атмосферных моторов.

Второй вариант применим к семейству наддувных двигателей. Изменив характеристику блока управления, можно несколько увеличить величину наддува, благодаря чему удастся снять больший момент с коленчатого вала.

И третий вариант - добиться лучшего наполнения цилиндров, улучшив газодинамику, - самый распространенный и самый... негарантированный. Идея в том, что нужно сделать нечто с каналами и камерой сгорания... Но все по порядку.

РАБОЧИЙ ОБЬЕМ

Один из основных вариантов - увеличение рабочего объема цилиндров настолько, на сколько это возможно. В разумных пределах, конечно. Для дорожного автомобиля этот подход наиболее правильный, потому что, увеличив объем, при этом не изменяя распредвал, т.е. оставив моментную кривую в том же диапазоне оборотов, в котором она и была, мы не заставим водителя переучиваться манере вождения. А на выходе получим искомое - более динамичный автомобиль.

Рабочий объем можно увеличить двумя способами - заменив стандартный коленвал на коленвал с большим эксцентриситетом или расточив цилиндры под поршни большего диаметра. Возможен и рабочего объема. Логично поинтересоваться - что более эффективно и что менее затратно. Нужно, конечно, расточить цилиндры. Ведь что такое объем двигателя: это есть произведение площади поршня на его ход. Увеличив, условно говоря, в два раза диаметр, мы в четыре раза увеличиваем площадь. Потому что в квадрате. А увеличив в два раза ход, мы лишь в два раза увеличиваем объем. Вот такая математика. Теперь об экономике вопроса. На первый взгляд кажется, что замена кривошипного механизма менее затратна, нежели расточка блока в больший размер. Нюанс в том, что коленвал с большим эксцентриситетом еще найти надо. Делают их на заказ редкие фирмы, производство дорогостоящее и сложное. Разумно в этом случае уповать на стандартизацию производителя. Например: Volkswagen делает семейство моторов в равноразмерных блоках. Объемом 1,6; 1,8; 1,9 и 2,0 литра. С ходом 77,4мм; 80мм; 86,4мм; 92,8мм и 95,5мм. Вы можете подобрать в свой блок подходящий коленвал с большим, чем был, эксцентриситетом. Потому логично купить серийное изделие, в нашем случае коленвал, и уже под него подбирать поршневую группу. Конечно, понадобятся другие поршни и шатуны. Это сложно, но подобрать можно. Вопрос в другом. Конструктивно такой ход закладывает некие дополнительные механические потери в работе двигателя, виновниками которых станут более короткие шатуны. Это аксиома - поставив коленвал с большим эксцентриситетом, придется поставить более короткие шатуны, ведь нарастить блок мы не сможем. В чем их минус и почему? Чем короче шатун, тем с большим углом он "переламывается", тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра. А чем больше усилие прижима, при том же коэффициенте трения, тем больше величина сопротивления движения. И этот фактор следует рассматривать не только с точки зрения механических потерь, но и с точки зрения надежности, т.к. короткие шатуны подвергаются большим нагрузкам. В тюнинге, как правило, такими "мелочами" пренебрегают. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Очевидный выигрыш в плане минимизации затрат - увеличение рабочего объема за счет увеличения диаметра цилиндра. Как правило, все двигатели имеют достаточно толстую стенку цилиндра, запас по прочности. Если, скажем, на два миллиметра увеличить диаметр, то можно получить дополнительный объем. При толщине стенки 7-8 мм одним миллиметром можно пожертвовать. И достаточно часто можно обойтись серийными поршнями. Ведь все поршни круглые. И механика всех двигателей диктует примерно одни и те же пропорции. Например в гамме Volkswagen нет поршня с диаметром 84мм, есть только 81,5, а у BMW есть.

Посмотрим, чем же они отличаются. Так, отверстие под палец у поршня BMW меньше на 2 мм, в этом случае можно под баварский поршень в отверстие в "родном" шатуне вставить втулку с более толстой стенкой и расточить ее под палец диаметром 20 мм. Или обработать отверстия в поршне под "родной" фольксвагеновский палец. Эти операции требуют точных станочных работ, но... Надеть поршень на шатун мы уже сможем. Теперь измерим расстояние от оси пальца до днища поршня. У поршня BMW на 0,25 мм больше. Аккуратненько возьмем его в оправу и на токарном станке срежем днище. Или на один мм короче - не проблема! Берем блок цилиндров, ставим на фрезерный станок и с верхней плиты снимаем "лишний" миллиметр. Правда, однозначно заявлять, что увеличение диаметра цилиндров дешевле, нежели замена коленчатого вала, нельзя. Каждый из этих двух способов разумно рассматривать в ракурсе специфики отдельно взятого двигателя.

НАДДУВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Семейство турбированных двигателей интересно для тюнинга своими конструктивными особенностями, серьезно упрощающими настройку мотора. В нашем случае можно получить больший момент, опять-таки не трогая ни моментную кривую, ни объем и даже не разбирая двигатель, лишь незначительно изменив величину наддува. В чем особенность конструкции наддувных двигателей? Прежде всего в особенностях управления компрессором, будь то турбина или механический компрессор. Привод и первого, и второго зависит от количества оборотов двигателя. Чем больше оборотов, тем выше давление. Но увеличивать его можно только до определенной величины. За этим следит некий блок управления, стравливая лишнее давление. Изменив характеристику, т.е. слегка подняв планку этого самого стравливания, мы увеличим давление, с которым топливо-воздушная смесь "забивается" в объем цилиндра. И забивает реально больший объем, нежели в случае "щадящих" параметров у серийного двигателя.

Работы по увеличению давления не безболезненны - у серийных двигателей есть некий запас по механическим и тепловым нагрузкам, по детонационной стойкости. В разумных пределах увеличить наддув возможно. Но если перешагнуть, то мы или сломаем двигатель, или придется выполнить дополнительные меры - увеличение объема камеры сгорания, другая система охлаждения, дополнительный радиатор, дополнительные дыры, воздухозаборники, промежуточный охладитель воздуха. Наверное придется чугунный коленчатый вал заменить на стальной, подобрать более прочные поршни и обеспечить им охлаждение.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГАЗОДИНАМИКЕ

Суть понятна - для того чтобы получить больший момент, надо увеличить заряд топливо-воздушной смеси. Что можно сделать? Можно взять инструмент и убрать некие дефекты серийной сборки - сделать впускные и выпускные каналы более гладкими и ровными, убрать в камере сгорания непродуваемые зоны, модифицировать сами клапана... Работы много, но гарантии нет. Почему? Аэродинамика - вещь непростая. Математически описать процессы, проистекающие в двигателе, сложно. Взять ручку, бумагу и сделать вычисления и исходя из результатов что-то подрезать, отрезать, загнуть - сложно... Или "кинуть глазом" и сказать, где тут лишнее... Порой результат прямо противоположный ожидаемому или никакой. Ради справедливости надо сказать, что в аэродинамике есть резервы. Но извлечь их гарантированно можно, только выполнив ряд экспериментов, продувая пластилиновые макеты каналов на специальной установке, подбирая форму в соответствии с требованиями новых условий работы двигателя. Маловероятно, что это можно сделать "на коленке". Если в первом случае можно говорить о том, что увеличили на 30% объем - получили момент больше на 30%. Во втором - увеличили давление нагнетания на 10% - получили момент больше на 10%. А вот в случае модификации газодинамики сказать с уверенностью, что момент увеличится на 10-15% или увеличится вообще... Сложно.

ПЕРЕНОСИМ МОМЕНТ В ЗОНУ ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ

;Что такое мощность? Это произведение крутящего момента на скорость вращения двигателя. Таким образом, сместив стандартную характеристику момента в зону высоких оборотов, мы получим искомую прибавку мощности. Минусы прежде всего те, о которых мы говорили выше - на низах мотор плохо "едет". Любой газораспределительный механизм (без механизма изменяемых фаз) позволяет хорошо наполнять цилиндры только в своем диапазоне оборотов. И как только мы перемещаем вращающий момент в область более высоких оборотов, мы тут же потеряем его внизу. На низких он будет плохо продуваться, а для обычного дорожного автомобиля это плохо - давим на газ, а он не едет. Водитель должен держать стрелку в зоне высоких оборотов. Трогаться с места - сцепление жечь. Поэтому все серийные двигатели имеют максимальный момент где-то в области разумных 2-3 тысяч, чтобы внизу ничего не провалилось.

Конечно, современные двигатели с изменяемыми фазами газораспределения такими провалами не страдают. На низких оборотах с помощью некоего механизма (в рамках этого материала не суть важно(VANOS)) фазы становятся узкими, перекрытие маленьким, и на низких оборотах происходит хорошее наполнение цилиндров. Как только этот двигатель забирается в зону высоких оборотов, что-то делается с механизмом газораспределения, фазы расширяются, появляется большая фаза перекрытия, цилиндры начинают хорошо продуваться на высоких оборотах, и мы имеем хороший вращающий момент.

Итак, если у нас традиционный мотор (без изменяемых фаз), мы можем сказать себе: плевать нам на низкие обороты, ставим широкофазный распредвал в двигатель, тем самым позволяем иметь хорошее наполнение в зоне высоких оборотов. Правда, маловероятно, что мы получим большой вращающий момент, скорее всего, мы его по абсолютной величине получим такой же, как у серийного, только в зоне высоких оборотов. Но произведение его на обороты, на которых он достигается, будет существенно больше, чем у серийного мотора, следовательно, и мощность выше. Двигатель будет иметь ярко выраженный спортивный характер. Использовать таким образом полученную мощность можно, только подогнав передаточные числа в трансмиссии. Это тот путь, который, несомненно, применяется в спорте ввиду ограничений, диктуемых техтребованиями.

ЧИП-ТЮНИНГ

Когда мы говорим "чип-тюнинг", совершенно понятно, что мы имеем в виду внесение некоторых изменений в программу управления двигателем. Рассмотрим на трех примерах, которые привели выше, когда чип-тюнинг требуется, а когда нет.

В случае семейства моторов с нагнетателем понятно, что чип-тюнинг - это основная идея, т.к. необходимо подкорректировать программу управления механизма. Отслеживающего величину наддува. Все остальные изменения в двигателе скорее всего будут следствием изменения программы. Когда мы увеличиваем только объем - наиболее вероятно, что чип-тюнинг не требуется, по двум причинам. Если мы не трогали фазы и оставили моментную кривую без изменения, только ее подняли вверх, то тогда смещать зажигания нам не придется. Вносить изменения в систему управления топливом тоже - если у двигателя есть расходометр воздуха, он измерит его и отдозирует расход топлива. Если мы сильно увеличили объем двигателя, тогда может попросту топлива не хватить. Так как производительность серийной форсунки ограничено, форсункам просто не хватит времени, чтобы "плюнуть" нужное количество топлива. В таком случае нужно ставить другие форсунки, с большей производительностью, что в некоторых случаях потребует изменения в программе управления. К работам с газодинамикой можно в полной мере отнести все выше сказанное.

ЧИП-ТЮНИНГ БЕЗ ВАРИАНТОВ


Во втором способе, когда мы получаем мощность за счет смещения момента в область более высоких оборотов, - просто без вариантов. Чип-тюнинг без вопросов. Ведь в этом случае программа управления двигателем становится абсолютно непригодной в том виде, в котором она использовалась для серийного мотора.

Дело в том, что характеристика управления зажиганием двигателя неразрывно связано с коэффициентом наполнения. А вращающий момент - отражения коэффициента наполнения. Для широкофазных двигателей все настройки становятся более критичными. Изменение состава смеси может значительно повлиять на стабильность работы. Корректировки в программе просто необходимы. Правда, если мы изменили фазы газораспределения, то изменения программы управления называть чип-тюнингом даже не хочется. Правильно говорить, что мы программу управления двигателем привели в соответствие с новыми требованиями измененного двигателя.

Двигатель — это сердце Вашего автомобиля и как другие узлы и детали требует правильного ухода. Соблюдайте эти несложные правила и сбережете, а может быть, и продлите ресурс двигателя.

Когда автомобиль новый, его двигатель требует обкатки, первые 2 – 3 тысячи километров. Соблюдайте спокойный режим езды и не раскручивайте двигатель более 3000 оборотов в минуту. При обкатке избегайте постоянной скорости, а на шоссе не превышайте 120 км/ч. Новые детали двигателя нуждаются в «притирке», так как при изготовлении не могут быть абсолютно гладкими и во время сглаживания этих микронеровностей повышается трение, соответственно и температура, именно поэтому необходимо пройти режим обкатки. Хорошо обкатанный двигатель прослужит на 30% дольше, чем неправильно обкатанный.

Старайтесь не глушить двигатель на больших оборотах, сразу отключится водяной насос и произойдет кратковременный перегрев, а при большом нагаре в камерах сгорания двигатель продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания. В теплое время года мотор прогревать не обязательно, но движение начинайте не спеша. Основной элемент, который требует регулярной замены и проверки, это моторное масло. Если уровень масла постоянно падает, это свидетельствует о том, что нужно подумать о ремонте двигателя. Тёмный цвет масла говорит о том, что пора промывать систему смазки и менять само масло.

Дефекты деталей в системе зажигания часто приводят к неисправностям в двигателе. Через каждые 10 тыс. км. нужно выкрутить свечи зажигания и просмотреть их внешний вид. Покрытые нагаром свечи замените: загрязненная свеча неспособна давать искру, в результате чего повысится расход топлива и снизятся динамические характеристики. Высоковольтные провода должны быть сухими и гибкими, нельзя допускать появление трещин и разрезов на их изоляции.

В силу низкого качества бензина, топливные фильтры следует менять чаще, чем указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Также необходимо следить за воздушными фильтрами, несвоевременная замена приведет к перерасходу топлива и повышению токсичности выхлопов. Немало важной процедурой является своевременная замена приводных ремней. Особенное внимание следует уделить ремню газораспределительного механизма (ГРМ). На многих автомобилях разрыв ремня ГРМ приводит к повреждению клапанов — они вылетают и гнутся.

Одна из самых популярных летних неприятностей, с которой сталкиваются многие автолюбители, особенно если автомобиль не новый - это перегрев двигателя. Для профилактики необходимо проверять систему охлаждения, если хотя бы один элемент выйдет из строя, есть риск перегрева двигателя. Для проверки исправности термостата непосредственно на автомобиле необходимо запустить двигатель, подождать несколько минут и взять рукой нижний патрубок. Если термостат работает патрубок становится теплым позже верхнего. При неисправном термостате прогревается только верхний патрубок, либо теплыми становятся оба одновременно.

Если двигатель достигает рабочей температуры, но стрелка указателя продолжает подниматься вверх, а вентилятор не начал работать, скорее всего, отказал датчик (расположенный на радиаторе). В данном случае датчик необходимо заменить или замкнуть провода выходящие из него, чтобы доехать до ближайшего СТО. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно падает, необходимо найти, в каком месте происходит утечка. Это могут быть соединительные элементы, расширительный бачок, радиатор либо печка.

Время от времени радиатор забивается пылью, листьями, тополиным пухом это влияет на теплопроводность. Прочистите радиатор щеткой с длинным ворсом и промойте струей воды под давлением. Главная проблема всех систем охлаждения — накипь и коррозия. Причиной может быть использование в системе охлаждения воды вместо антифриза.

Автовладельцы устанавливают защиту картера, как проверенное средство защиты двигателя от дорожных неожиданностей.

На сегодняшний день элементы защиты картера изготавливаются из стали, алюминия или же композитных материалов (углепластик, стеклопластик, кевлар). Стеклопластик считается самым перспективным. Он отличается малым весом и достаточно высокой прочностью. Вот только высокая цена отпугивает многих покупателей.
Вот алюминий и сталь – совсем другое дело. Изготовленная из нержавеющей стали или же стали с полимерным покрытием, защищающим изделие от ржавчины, должно быть толщиной минимум 2 мм. Алюминиевая – не тоньше 5 мм.

Главное, чтобы защита не препятствовала уходу двигателя под днище авто, в случае аварии. Этого, конечно, не желаем никому проверять на практике, но подумать о безопасности все-таки стоит. Крепеж профессиональных защит устроен так, что при аварии болты под тяжестью двигателя срываются, и он без труда уходит вниз.
Профессионально изготовленная защита крепится только в штатные отверстия в днище авто. Если же продавец говорит, что для установки нужно будет просверлить несколько отверстий, то лучше отказаться от такой покупки и поискать другие варианты. Более того, у детали должны быть резиновые вставки-амортизаторы, которые устанавливаются в тех местах, где происходит контакт пластины с кузовом для уменьшения шума при движении.

Как правило, защита картера имеет отверстия, через которое можно поменять рабочее масло. Однако если замена масляного фильтра в машине осуществляется снизу, тогда снять пластину все-таки придется. И еще один момент – при покупке картера внимательно посмотрите на края изделия. Гладкие и ровные края говорят о том, что изделие изготавливалось при помощи лазерной резки, которую применяют профессиональные производители.